Для перекачування рідини від джерела до споживача необхідні не тільки труби, але і водяні насоси для домашнього водопроводу. Причому напір води, тиск та інші важливі характеристики водопроводу залежать саме від агрегатної частини системи. Тому в даній статті ми розглянемо різновиди дешевих і продуктивних водопровідних насосів.

Типи водопровідних насосів
Найпростішу класифікацію водопровідних насосів можна вибудувати на основі положення агрегату щодо джерела води. І відповідно до цього принципу сортамент насосів можна розділити на дві групи:
• Сегмент заглибних агрегатів, до якого увійдуть насоси, що опускаються в колодязь або свердловину.
• Сегмент поверхневих агрегатів, до якого увійдуть насоси, що контактують з водою за допомогою забірної труби.

Причому всередині сегмента конструкційні відмінності між агрегатами мінімальні. А от між собою заглибні і поверхневі насоси відрізняються трохи більше ніж повністю. Тому далі по тексту ми розглянемо кожен тип насосів більш докладно.

Занурювальні насоси для криниці і свердловини
Такі насоси «пірнають» прямо в джерело. Тому діаметр циліндричного корпусу подібних агрегатів коливається в межах від 90 до 150-200 міліметрів. Тобто погружной насос можна розмістити і в колодязі з діаметром кілець від 90-100 сантиметрів і в свердловині, окресленої 10-сантиметрової обсадної трубою.

При цьому забір води можливий як з малих глибин - 7-9 метрів, так і більш заглибленої позначки - 30-40 метрів. Напір агрегату (висота водяного стовпа, виштовхує на поверхню) коливається в межах від 20-40 до 80-100 метрів. Але тут потрібно враховувати, що кожні 10 метрів по горизонталі рівні одному метру по вертикалі.
Конструкційні відмінності заглибних насосів стосуються лише оформлення агрегатної частини. Подібне обладнання працює від відцентрового або вібраційного механізму перекачування води. При цьому відцентрові насоси забезпечують хорошу продуктивність, перекачуючи сотні літрів води за хвилину, а вібраційні агрегати можуть дістати рідину з найбільшою глибини і не реагують на ступінь забруднення перекачується середовища.

Монтаж погружного агрегату відбувається за спрощеною схемою. Ми просто спускаємо насос в колодязь для водопроводу (або в свердловину), підвішуючи його в шахті на тросі з нержавіючої сталі. На практиці ця операція виглядає наступним чином:
• Ви розпаковуєте насос і підключаєте до випускного штуцера напірну трубу, по якій піде рідина. Довжина труби дорівнює глибині колодязя мінус півметра - агрегат буде «плавати» саме на цьому рівні. Діаметр труби вибирається за паспортом насоса.

• Далі ви розмотуєте шнур живлення і кріпіть його до забірної трубі полімерними затяжками, які можна купити в «комп'ютерному» магазині. Довжина шнура живлення у фірмових моделях зазвичай дорівнює напору насоса. Тому проблем з розеткою у вас не буде.
• Після цього вам потрібно закріпити насос на тросі, який протягують в особливі вушка у верхній частині корпусу агрегату. І кріплення повинно бути надійним. Тому його доповнюють болтовим зажимом або просто «заклепивают» вільний кінець троса в мідній трубці.

• Наступний крок - фіксація троса на консолі, покладеної поперек горловини шахти джерела.
• У фіналі ви спускаєте насос в шахту, притримуючи його тільки за трос. Маніпуляції з трубою або кабелем живлення - заборонені категорично!
При цьому потрібно розуміти, що насос «потонув» у колодязі не назавжди. Його доведеться витягувати на поверхню для чищення робочої камери або під час дезінфекції стінок колодязя або свердловини.
У підсумку можна стверджувати, що заглибні насоси стануть в нагоді і власникам неглибоких колодязів, і власникам артезіанських свердловин. Причому продуктивності такого агрегату достатньо для перекачування рідини на досить значну відстань - до 100 метрів. Крім того, погружной насос може працювати досить довго: адже корпус такого агрегату охолоджує вода колодязя або свердловини. Тому заглибні насоси працюють довше поверхневих агрегатів.

Якщо ви володієте глибокою свердловиною, віддаленій від будинку на значну відстань, то ідеальним варіантом напірного агрегату для вашого автономного водопроводу буде саме погружной насос.
Поверхневі водопровідні насоси та станції
Такий насос монтують в кесоні (колодязі над шахтою свердловини або колодязя), споруді над джерелом, підвалі будинку або в прибудові до нього. У самому будинку (а точніше - в житловій частині будови) поверхневі насоси монтувати не рекомендується - при роботі вони досить сильно шумлять.

Забір води, в даному випадку, можливий з глибини 8-16 метрів. Причому до нижньої позначки занурюють лише труби з ежектором - особливої насадкою, що збільшує напір у забірної гілки. Без ежектора насос підніме воду лише з глибини 5-6 метрів. Тому поверхневі насоси та станції продають або з вбудованим ежектором, або з зовнішнім (виносним) вузлом. Ну а якщо цього пристрою немає в комплекті поставки, то ви завжди зможете докупити його окремо.

Сильна сторона поверхневого насоса - фізична доступність агрегату. Підключення насосної станції до водопроводу і криниці / свердловині здійснюється на поверхні. Тому почистити робочу камеру можна навіть без демонтажу водопровідної арматури. А заміну фільтрів може виконати навіть дитина.
Слабка сторона поверхневих агрегатів - ускладнені пусконалагоджувальні роботи. Насос можна запустити лише при заповненій забірної трубі, яка зв'язує робочу камеру і колодязь.

У підсумку при монтажі поверхневого напірного обладнання прийнято дотримуватися наступного порядку дій:
1. Спочатку готують опорну поверхню. На підлозі заливають невеликий подіум, а на стіні монтують спеціальний кронштейн.
2. Далі насос або станцію встановлюють на опорну поверхню, віддалену від джерела живлення (розетки) на довжину шнура. Причому типовий насос комплектується дво- або триметровим кабелем. Фіксацію обладнання виконують за допомогою болтів, укладаючи між підставою і опорною поверхнею антивібраційні прокладки.
3. Після цього потрібно приєднати до забірному штуцера насоса трійник з вертикальним відводом, перекритим запірним вентилем. При пуску насоса крізь цей вентиль вам доведеться заповнити огорожну трубу і робочу камеру агрегату.

4. До вільного бічного відгалуження трійника монтують фільтр в корпусі-стакані. Причому фільтруючий елемент, можливо, доведеться часто міняти. Тому його корпус повинен бути розбірним.
5. До вільного відведення фільтра підключають муфту, приймаючу огорожну трубу. І оскільки більшість зовнішніх труб проводиться з пластику, то муфта повинна бути або обжимной або зварний з металевою вставкою.
6. Забірну трубу виводять до шахти колодязя або свердловини по траншеї, після чого її опускають в колодязь, забезпечивши грузилом - гумованим кулею. Глибина занурення забірної туби не може бути більше 8-10 метрів. Ну а на кінці забірної арматури, перед її зануренням, потрібно встановити сітчастий фільтр і зворотний клапан, що перешкоджає сливу води назад в колодязь після відключення насоса.

Якщо насос комплектується виносним ежектором, то його потрібно встановити перед фільтром і зворотним клапаном, з'єднавши з напірним патрубком агрегату окремим трубопроводом. Тому від таких насосів в колодязь йдуть дві труби - забірна лінія (по якій качають воду на поверхню) і напірна арматура (за якою подають тиск в ежектор). Звичайно, це дещо ускладнює монтаж, але виграш в продуктивності перекриває всі ці незручності.
У підсумку можна сказати, що поверхневі насоси зацікавлять лише власників неглибоких колодязів або свердловин, пробитих до другого водоносного шару. Але з урахуванням простоти процесу монтажу та легкого обслуговування ці агрегати користуються не менш широкою популярністю, ніж аналоги погружного типу.

Насоси, що підвищують тиск у водопроводі
Крім заглибних і поверхневих насосів в системах побутового водопостачання можна зустріти ще один тип агрегатів - насос підвищення тиску. Адже при досить розгалуженої мережі можна спостерігати дефіцит потужності основного напірного обладнання, нездатного проштовхнути по трубах потрібний обсяг рідини.
У цьому випадку натиск «рятує» підкачує насос для водопроводу - циркуляційний агрегат, врізався в трубопровід перед центральним або проміжним колектором.

При цьому такий насос монтують лише в парі з накопичувачем, що акумулює запас води, необхідний для «розгону» напору. Інакше робоча камера насоса дуже швидко заповниться повітрям, а сам пристрій - згорить. Саме тому такими «підсилювачами» напору потрібно користуватися з великою обережністю.
Процес монтажу насоса, що підкачує простий до непристойності: ви просто врізався агрегат в трубопровід за колектором, використовуючи пару вентилів і фітинги-перехідники. Кріплення насоса на опорну стіну здійснюється за допомогою стандартних «кліпс». Тобто, ви ріжете трубу, вмонтовуєте на вільні торці фітинги, до яких кріпите вентилі, і сполучаєте торці арматури з впускним і випускним штуцером насоса, орієнтуючи агрегат у напрямку течії рідини в трубопроводі.

Підіб'ємо підсумки. Якщо у вас глибока свердловина - купуйте погружной насос. Якщо у вас невеликий колодязь - купіть поверхневий агрегат. Не вистачає напору - придбайте додатковий пристрій для підвищення тиску. Ось і всі секрети.