Виготовлення колодязів з бетонних кілець дає можливість максимально скоротити терміни будівництва трубопроводів. Збірні залізобетонні елементи колодязів забезпечують необхідну міцність даних споруд, а так само найтриваліший термін їх експлуатації.
Як правильно зробити колодязь з бетонних кілець, і як виготовити їх самостійно, розповість наша інструкція. Детальну інформацію на цю тему, ви можете почерпнути і з відео в цій статті.

Залізобетон для спорудження колодязів
В будь-якій мережі: хоч водопровідної, хоч каналізаційної, влаштовується кілька видів основних і допоміжних резервуарів, що мають різне призначення. Для будівництва питних колодязів використовують такі матеріали, як дерево, цегла, камінь, бетон.
Але коли мова йде про колодязі каналізаційних, залізобетонні стінові кільця в заводському виконанні, по праву вважаються найбільш зручним варіантом.

Отже:
• Бетонний колодязь монтується з елементів, які являють собою вироби з типовими розмірами. Їх виробляють згідно з чинним стандартом (ГОСТ 8020/90).
Дані вироби мають цільове призначення, і експлуатуються в заглиблених спорудах, якими і є колодязі.
• Склад бетону, використовуваного для їх виготовлення, може варіюватися. Це залежить від умов експлуатації колодязя.
До таких умов можна віднести кліматичні особливості регіону, рівень залягання ґрунтових вод, а так же ступінь їх агресивності.

• В каналізаційних мережах має значення і зміст кислот в стічних водах. Для досягнення необхідних властивостей, в бетон можуть бути додані спеціальні присадки.
Розміри бетонних кілець для колодязя вибираються, виходячи з призначення споруди, і діаметра вхідного трубопроводу.
Кожен елемент колодязя має індивідуальну конфігурацію, і виконує свою функцію. Ми ознайомимо вас з кожним з них.

елементи колодязя
Найбільш часто, для будівництва колодязів застосовуються наскрізні кільця. Їх використовують і для зведення питних колодязів, і для облаштування каналізаційних резервуарів.
Отже:
• Маркуються вони абревіатурою КС (кільце стінове), до якої додано цифровий ряд, який відбиває діаметр і висоту вироби. Наприклад, кільце марки КС 7-9, має внутрішній діаметр 0,7 метра, а висоту 0,89 мм.

• Товщина стінки в маркуванні не відображається, хоча вона теж має свої стандарти: в даному випадку, це 7 см. Так як стеновое кільце має дві стінки, його зовнішній діаметр становить 0,84м. Важить таке кільце 380 кг.
• Вартість бетонних кілець для колодязя залежить від кількості сировини, витраченого на їх виготовлення, і це природно. Ціна виробу такого розміру, яке ми привели в приклад (КС 7-9), в середньому становить 1500-1600 руб.

В автономних комунікаційних мережах саме цей розмір використовується найбільш часто.
• Діаметр кільця в 70 см є мінімальним. Цей параметр зазвичай не перевищує два метри. Такі широкі станів кільця використовують тільки в магістральних і промислових комунікаційних мережах.
• Висота виробів може варіюватися, навіть в межах одного діаметра. Є й добірні елементи з висотою не більше 30 см. Вивести колодязь на потрібну позначку набагато простіше, підібравши кільця різної висоти.

• Дно колодязя виготовляється не тільки як окремий елемент. В тому випадку, коли резервуар повинен мати найвищий рівень герметичності, можна використовувати кільце з монолітним днищем, маркують, наприклад, ДК 7-9.
• Але такі кільця використовують, в основному, в неглибоких колодязях, адже монтувати їх опускним способом не вийде.
Установку кілець з монолітним дном можна провести тільки в заздалегідь виритому котловані. Вниз встановлюється кільце з днищем, а далі, звичайні наскрізні КС.
• Те ж саме можна сказати і про плиті перекриття. Є окремий елемент, що має отвір під установку люка, а є кільце з монолітною кришкою, маркують ПК.

Дані вироби використовують, як завершальний елемент шахти колодязя. Вони забезпечують міцність перекриття, і попереджають потрапляння зливових вод в порожнину споруди.
• Такі елементи зазвичай використовують при спорудженні колодязів, що знаходяться на проїжджій частині автодоріг. Вони здатні витримувати значні механічні навантаження.
В оглядових колодязях, де знаходиться контрольне обладнання, теж дуже важливо виключити просочування поверхневих вод всередину.
• Завершальна частина колодязя може виконуватися і в іншому варіанті - з використанням конусоподібної горловини. Це виріб ви можете бачити на фото на початку статті. Діаметр люка, в будь-якому випадку, менше діаметра колодязя.

Елемент, що представляє собою усічений конус, ідеально підходить для сполучення різних діаметрів. На нижньому торці горловин є спеціальні фальци (вибірки), які дають надійне з'єднання, що запобігає її зсув по горизонталі.
Виготовлення кілець на будмайданчику
Станів кільця можна виготовити і своїми руками, в умовах будівельного майданчика. Тоді вам не доведеться вирішувати питання з їх транспортуванням і вивантаженням - заливку здійснюють прямо на місці монтажу.

Отже:
• Для цього знадобиться форма відповідного розміру. Якщо має великий обсяг робіт, має сенс купити готову форму: металеву або пластикову, в заводському виконанні.
В цілях економії, можна зробити і саморобну форму з двох металевих бочок різного діаметру.
• Навіть якщо немає відповідних бочок, форму можна зробити, наприклад, з оцинкованої сталі, зігнутою в потрібному радіусі. Краї листів, при цьому, скріплюються звичайними дверними або віконними навісами.

• Для створення опалубки для кілець, можна використовувати і відрізки металевих труб великого діаметру. Споруджуючи форму, орієнтуйтеся на заводські розміри кілець, особливо їх товщини.
• Це позбавить вас від перевитрати матеріалів, який спричинить за собою збільшення собівартості виробів.
Збільшувати товщину стінок удвічі потрібно тільки в тому випадку, коли виготовлення кілець виробляється без армування. Щоб уникнути зсуву стінок форми під впливом маси бетону, між ними повинні бути встановлені дерев'яні клини-розпірки.

• Природно, для виконання роботи вам знадобиться і деяке устаткування. Без бетономішалки ви можете обійтися, використовуючи для замісу великий аркуш металу і лопату.
Але майте на увазі, що ручне заміс розчину - це нелегкий труд.
• Чи варто йти на такі жертви, вирішувати вам. А ось без чого точно не обійтися, так це без вібратора. Бетон повинен бути ретельно утрамбований, а інакше, порожнечі, що утворюються в ньому, зведуть нанівець всю вашу роботу.

• Для створення арматурного каркаса використовується сталевий дріт d 6-8 мм. Її сплітають вручну, або застосовують готову сітку, яку можна купити в будь-якому будівельному магазині.
• Форма встановлюється на рівну поверхню. Це може бути лист металу, або бетонну основу, застелене руберойдом. В порожнину форми закладають каркас, до його верхньому краю кріплять металеві вушка (монтажні петлі), а потім приступають до заливання.
• Розчин замішується в такому співвідношенні: 1 частина цементу, 4 частини щебеню (фракція 8-9 мм), 3 частини піску. Води в розчині повинно бути не більше 30%. Дуже, важливо, щоб цемент був дозрілий, марки не нижче М400.

• Порядок додавання інгредієнтів такий: спочатку змішуються пісок і цемент, доливається вода. В останню чергу додають щебінь, який має бути попередньо замочений у воді.
• Закладка бетону в форму виробляється шарами, не більше 25 см заввишки. Наступний шар заливається тільки після утрамбовки попередньої порції бетону. Коли форма буде заповнена до середини, розпірки можна видалити.
Опалубка знімається через три дні. Цього достатньо для схоплювання бетону, а ось для набору міцності йому потрібно 28 днів.
Тому, якщо у вас тільки одна форма, будівництво колодязя розтягнеться надовго. Для швидкої роботи потрібно, як мінімум, три-чотири форми, а виготовлення кілець слід починати за місяць до початку монтажних робіт.

будуємо колодязь
Залежно від типів колодязів, технологія їх споруди може дещо різнитися. В одному випадку влаштовується донний фільтр, в іншому - днище повинно бути герметичним, але загальні рекомендації ми вам, все ж, можемо дати.
Отже:
• Головним завданням при установці кілець, є їх правильне розташування по горизонталі і вертикалі. Контроль проводиться постійно, в момент установки кожного елемента. Для цього використовують висок і будівельний рівень.

• Оглядові і поворотні колодязі рідко бувають глибокими. Тому, для установки двох-трьох кілець, котлован можна відразу викопати на потрібну глибину. При наявності вантажопідйомної техніки, монтажні роботи займуть не більше двох днів.
• Ще стільки ж знадобиться для виконання гідроізоляції та зовнішнього дренажу. Горизонтальна поверхня котловану повинна бути максимально рівною, покритої добре утрамбованим шаром піску, товщиною 15-20 см.
На нього встановлюється днище колодязя, або кільце з монолітним днищем, про який ми вам розповідали вище.

• Перед монтажем, бажано виконати зовнішню гідроізоляцію всіх бетонних елементів. Внутрішню ізоляцію слід проводити після того, як кільця будуть зафіксовані, а їх стики - замонолічена.
• Гідроізоляція колодязя проводиться шляхом обробки поверхонь бетону бітумом або рідким склом. Можна використовувати і більш сучасні, проникаючі склади.
Якщо ви займаєтеся виготовленням кілець самостійно, в бетон для заливки можна додати пластифікуючі добавку типу Пенетрон Адмікс або Пенетрат Мікс.
• У цьому випадку, виконувати зовнішню і внутрішню гідроізоляцію взагалі не потрібно. До речі, в питних колодязях внутрішня гідроізоляція всієї площі стін шахти не виконується. А ось пластифікатор додати в бетон можна. Тому питні колодязі нерідко виконують монолітним способом, з установкою опалубки прямо в шахту.

• Оскільки водопровідні колодязі досить глибокі, їх майже завжди монтують опускним способом. Як це робиться, ви можете дізнатися зі статей, яких чимало на нашому сайті. Але, повернемося до загальних рекомендацій.
• Щоб уникнути горизонтального зміщення кілець, їх з'єднання виконується за допомогою металевих скоб і пластин з болтами. Герметизація стиків проводиться таким чином: фальци кілець гарантують, в їх поглиблення закладається прядив'яний джгут, і шов зашпаровується цементним розчином.
• Бажано в розчин додати такий пластифікатор, про який ми говорили. Для закладення швів можна використовувати і клейовий склад для керамічної плитки. Тільки в цьому випадку, після його застигання, стик потрібно гарантувати.
• Для входу та виходу трубопроводу, в стінках колодязя доводиться робити отвори. До цієї проблеми кожен підходить по-своєму.

Хто користується болгаркою, хто штроборезом. А найзручніше використовувати насадку на дриль «коронка по бетону».
• Розмір отвору повинен трохи перевищувати діаметр трубопроводу, щоб була можливість виконати герметизацію. Для цієї мети, у водопровідних колодязях можна використовувати фіброрезіну і будь водостійкий герметик, наприклад, силікон.
Для оглядових і перепадних колодязів підійде і розчин з бітумом.
• Після того, як всі ізоляційні роботи закінчені, монтується плита перекриття з люком, і можна приступати до зворотній засипці. Якщо на вашій ділянці рівень грунтових вод знаходиться близько, по периметру колодязя бажано зробити дренаж.

Для цього, в пазухи між стінками колодязя і котловану, шарами, що чергуються, товщиною 20 см, засипають піщано-гравійну суміш і глину.
Глина повинна бути добре утрамбована. Таке облаштування попередить потрапляння в колодязь води: після інтенсивного танення снігу, або хорошого зливи.