Практично у всіх старих багатоквартирних будинках каналізаційні стояки виконані з чавунних труб. Вони віджили свій вік, але все ще продовжують служити. При цьому іноді виникають аварійні ситуації, при яких заміна стояка каналізації стає нагальною проблемою.

Причини можуть бути різними. Але всі вони в кінцевому підсумку зводяться до утворення тріщин, свищів, що пов'язано з технічними характеристиками чавуну. В результаті всередину квартир проникають каналізаційні стоки, і з'являється характерний запах. Способи боротьби з цими неприємностями є, але вони, як правило, малоефективні.

Тому єдино правильним рішенням у таких випадках є заміна труби. З її допомогою протікання каналізаційного стояка може бути усунена кардинально.
Однак у цього процесу є деякі нюанси:
• По-перше, ідеальним варіантом буде повна заміна стояка, що проходить через всі квартири. Але тут доведеться домовлятися з сусідами.
• По-друге, якщо домовитися не виходить, то труби можна буде замінити лише частково, тобто, тільки у себе. Але тут знову потрібна згода сусідів з верхніх поверхів не користуватися водою на час ремонту. А оскільки домовитися не завжди виходить, краще тимчасово відключити в підвалі холодну і гарячу воду.

Сам процес установки здійснюється поетапно. І перший етап - це видалення старого стояка.

Демонтуємо старий стояк
Виконувати цей процес необхідно дуже обережно, тому що чавунна труба досить тендітна і від ударних навантажень вона почне розколюватися. Справа навіть не в самій трубі, яка проходить у вашій квартирі, а в тій її частині, яка покладена в міжповерховому перекритті.

Точніше, там розташована не труба, а трійник. Він теж виготовлений з чавуну, тому розколоти його не складе великої праці. Якщо таке трапиться, то ремонт затягнеться надовго, і вам доведеться вкладати гроші не лише в заміну стояка у себе в квартирі, але і в сусіда зверху.

Процес демонтажу включає в себе наступні етапи:
1. На висоті 1 метр від підлоги роблять горизонтальний надріз труби. Для цього використовується болгарка.
2. Точно такий же надріз виконують під стелею, відступивши від розтруба верхнього трійника вниз відстань 8-10 сантиметрів.
3. Тепер знадобляться зубило і молоток. Гострий кінець зубила вставляють у нижній надріз і потихеньку стукають по ньому молотком. Чавунна труба лопне точно по горизонталі по всій окружності.
4. Все те ж саме проробляють і з верхнім надрізом, після чого знімають шматок каналізаційного стояка.

Тепер зверху і знизу стирчать залишки труби, які зачеканены у розтруби розподільних трійників. Витягнути їх не завжди буває просто, що залежить від способу їх кріплення всередині розтрубів.
Перший спосіб - за допомогою мотузки і карболки. Це найпростіший варіант. Тут вам доведеться трохи розхитати залишки труби вручну. А можна для цього використовувати молоток, яким потрібно постукати по стінках чавунної труби. При цьому слід дотримуватися особливої обережності. Потім викруткою необхідно підчепити кінець стирчить мотузки і витягнути весь вміст з зазору.

Другий спосіб - з використанням сірки. Кріплення в цьому випадку дуже міцний, і щоб расчеканить його, необхідно сірку розм'якшити за допомогою високої температури. Для цього знадобиться паяльна лампа.

Взагалі працювати з сірої дуже небезпечно, тому ще в радянські часи від неї відмовилися як від засобу кріплення каналізаційних труб. Але, як показала практика, є ще стояки, де вона зустрічається, тому ми і згадали цей спосіб кріплення.
Увага! Сірка під дією високих температур і відкритого полум'я вогню виділяє отруйні пари, тому необхідні заходи обережності - респіратор, окуляри, рукавиці.
Випал проводиться вкруговую, а стик обов'язково періодично перевіряється на розхитування. Після того як шматки труб будуть видалені, необхідно внутрішню частину розтруба обробити зубилом або стамескою, зачистивши все від залишків кріпильних матеріалів.

Встановлюємо новий стояк
Отже, продовжуємо ремонт каналізації в квартирі, який необхідний у тому випадку, якщо каналізаційний стояк тече.
Монтаж нової пластикової труби потрібно проводити за всіма правилами сантехнічних робіт, враховуючи при цьому деякі нюанси:
1. На верхній край труби, який стирчить із стелі, встановлюють спеціальну гумову манжету. При цьому обов'язково стик промащують герметиком.
2. На манжету надягають пластиковий перехідник.
3. Точно таку ж манжету розташовують на нижньому кінці труби.
4. Тепер необхідно зробити виміри самого стояка. Для цього в нижню частину встановлюють трубу і відміряють довжину не вище 5 сантиметрів від входу в розтруб.
5. Потім по розмітці трубу відрізають і з'єднують усі деталі. Місця стиків обов'язково промащують силіконовим герметиком.
6. На заключному етапі стояк прикріплюють до стіни пластиковими хомутами.

Все, проведена заміна. Систему внутрішньої каналізації можна підключати до стояка і користуватися нею. Не забудьте включити подачу холодної і гарячої води в підвалі.
І «на закуску» - деякі корисні поради:
• Якщо чавунний трійник змінюється на пластиковий, то компенсатор необхідно вмонтувати прямо в нього.
• Якщо стояк буде зібраний з 2-х труб, то компенсатор встановлюють в стику між ними.
• Обов'язково помістіть ревізію в стояку, що в подальшому дозволить прочищати його від засмічень і значно полегшить цю роботу.
Начебто все просто, але якщо ви не впевнені в своїх силах, краще не ризикуйте. Дозвольте це зробити професіоналам. По-перше, вони проведуть весь процес швидко і якісно. А, по-друге, якщо знову виникне ситуація, коли тече стояк каналізації, ви зможете провести ремонт безкоштовно, викликавши ту ж бригаду сантехніків.

Якщо ж ви абсолютно впевнені у своїх силах і знайомі з нормами та вимогами сантехнічних робіт, то не зволікайте, а відразу ж приступайте до справи.