Періодична викачка вигрібних ям і септиків є досить актуальним питанням для власників приватних будинків. Послуга коштує чималих грошей, а частий виклик фахівців ще й забирає час. Однак цього можна уникнути, організувавши септик без відкачування своїми руками. Такий варіант набагато дешевше, ніж часті звернення до ассенізаторской організаціям.

Наявність пристрою дозволить надовго уникнути проблеми переповнення каналізаційного колектора. Більше того, ефективність системи залишиться на колишньому рівні і в зимовий період, коли резервуар заповниться, а викачати стоки буде фізично неможливо. Побудувати септик в заміському будинку досить просто. Якщо робити все за правилами, то можна виконати роботу, навіть не маючи спеціальної освіти і навичок у сфері будівництва.

Єдина складність полягає в пристойному обсязі земляних робіт. Щоб заощадити, їх теж можна провести самостійно. А якщо часу не так вже й багато, то простіше найняти кількох робітників низької кваліфікації. Вартість їхніх послуг зазвичай не висока.
Біологічні двокамерні септики вважаються оптимальним варіантом для автономної системи каналізації. Відмінна комплектація і правильне проектування гарантують тривалий термін служби такого пристрою (10 років!) Без серйозних проблем. Це дає можливість надовго забути про необхідність викачування септика і про існування каналізації як такої.

Принцип роботи септика
Біологічні септики, або септики без відкачування, складаються з двох великих камер, з'єднаних між собою каналізаційною трубою. Принцип роботи такого пристрою полягає в наступному:
• Каналізаційний стік, надходячи в першу камеру, піддається розкладанню на бактеріальній основі. Це є результатом роботи бактерій, що не вимагають кисню для своєї життєдіяльності (анаеробні бактерії).
• Хоча всередині пристрою септика такі мікроорганізми здатні розвиватися самостійно, для їх нормального функціонування бажано застосовувати різні хімічні стимулятори. Саме від активності бактерій залежить ефективність роботи септика.

• Мікроорганізми провокують хімічні реакції, що призводять до того, що органічна частина субстанції розкладається на газ і воду, які через вентиляційні труби відводяться з камери септика. Концентрація газових випарів настільки низька, що неприємний запах не відчувається.
• Залишилося неорганічна фракція перетворюється на мул і осідає на дні. Очищена вода перетікає в другу камеру і вбирається в грунт. Такий процес значно продовжує службу септика. Він буде повністю працездатним, поки мулом, що знаходяться в першій камері, не перекриє труба для відкачування септика вгорі пристрою.
Слід чітко розуміти, що від установки до запуску септика потрібно виконати чимало роботи. Однак її результатом стане тривале і безпроблемне використання каналізаційної системи.

Котлован для септика
На першому етапі потрібно визначитися з місцем розташування котловану для септика. Його необхідно розмістити якомога далі від житлових кімнат і точок водозабору. Для кращого ефекту слід врахувати рух Внутрішньогрунтовий і поверхневих грунтових потоків.
Щоб правильно побудувати септик без відкачування своїми руками, слід спочатку дотримати важливе правило його розташування - далеко від житлових будівель. Важливим чинником у цьому випадку є якість грунту. Фахівці не рекомендують розміщувати септик біля будинку, а тим більше направляти вектор зливу у бік будівлі! Це може завдати непоправної шкоди будові і обернутися серйозними збитками.

Котлован не повинен призводити до ослаблення грунтових порід під фундаментом будівлі. Його слід розташовувати на відстані не менше 3-х метрів від зовнішньої стіни одноповерхових будівель. А для п'ятиповерхового будинку - на відстані не менше 5 метрів від фундаменту. При цьому розмір котловану залежить від добового обсягу стоків і параметрів септика. Якщо умова виконати нереально, стінки септика обов'язково повинні бути виготовлені з армованого бетону.
Грунт, розташований між фундаментом і септиком, не повинен піддаватися систематичним зволоженням (не можна будувати сток для дощової води, всілякі протоки і так далі). В іншому випадку трісне і просяде фундамент або стінка септика.

Якщо будувати септик без відкачування своїми руками, то краще використовувати спеціальні бетонні кільця або пластикові ємності великого об'єму. Природно, що це мають бути якісні і щільні вироби, які забезпечать стабільність роботи септика і його довговічність. Будівництво септика нестандартних форм вимагає обов'язкової заливки стін бетоном.
Важливо! Якщо всі роботи виконувати відповідно до вимог СНиП, то при 5 кубометрах добового зливу повинно бути не менше 15 метрів санітарної зони навколо септика. У приватному секторі такий обсяг зливів практично не зустрічається, тому нормативи розглядаються на порядок нижче.
Наявність будівельної техніки вирішує питання з котлованом буквально за кілька годин. Однак не завжди вдається підібрати таке розташування септика, щоб було зручно розвернутися масивному екскаватору. Саме з цієї причини більшість власників заміських будинків використовують ручну працю.

Опалубка
Опалубка для септика є тією частиною будівництва, на якій можна непогано заощадити. Для облаштування пристосування відмінно підходять старі дюймові дошки, навіть ті, які ще не піддавалися зачистці. Якщо бюджет дозволяє, то можна застосувати спеціальні аркуші орієнтоване-стружкових плит (OSB).
Для надійного кріплення в стінках септика необхідно проробити дренажні отвори. Виконують це таким чином: в листах OSB вирізують отвори потрібного діаметру, куди згодом вставляють обрізки пластикової каналізаційної труби.

Котлован слід розділити на 2 частини. Перша має габарити 2х2, а друга - 1х2 метри. По цих розмірах готується опалубка. Для економії часу і витрат бажано опалубку розташувати по периметру ями, а потім просто розділити обидві протилежних стіни цегляної або бетонної перемичкою. Вона не повинна містити ніяких дренажних отворів. Повинно бути тільки одне - переливний.
Опалубка монтується прямо в котлован. Необхідно подбати про те, щоб надійно її зміцнити. Для цього використовують подовжні дерев'яні бруски. Щоб забезпечити максимальну міцність на вигин, бруси з'єднують вертикальними ребрами жорсткості.
Як тільки установка завершена, в опалубку потрібно вставити пластикові труби. Необхідно, щоб вони наскрізь проходили листи опалубки. Щоб труби не випали, їх потрібно забивати в стіни котловану мінімум на 50 мм.

Бетонні роботи
Простір, який утворюється між опалубкою і грунтовими стінами котловану, заповнюється бетоном. Для приготування потрібного розчину обов'язково знадобляться просіяний пісок - 2 частини, цемент (бажано марки М400 або М300) - 1 частина та щебінь дрібної фракції - 2 частини.
Бажано заливати бетон в кілька прийомів. Це досить клопітно, однак дозволяє зберегти в цілості форму опалубки. Вона може бути розбірною і переставлятися по мірі висихання раніше залитої суміші. Роботу значно полегшує бетономішалка, але якщо її немає, можна використовувати перевірений метод ручного приготування розчину в ємності.
Після закінчення робіт зі зведення бетонних стін необхідно переходити до перегородки. Побудувати повноцінний септик без неї просто неможливо. По висоті вона повинна розташовуватися на рівні самої верхньої точки першого резервуара.

Перекриття септика
Установка перекриття - це завершальний етап облаштування септика. Воно має максимально відповідати всім критеріям надійності і довговічності.
Перекриття встановлюють за наступною схемою:
1. Укладають ребра жорсткості зверху обох камер септика. Вони являють собою металеві міцні куточки або швелери.
2. По ребрах жорсткості роблять спеціальний настил з колод, бруса або простий необрізаної дошки.
3. Поверх настилу укладають металеву арматуру, яка є армировкой майбутнього перекриття. Чим ретельніше будуть виконані ці роботи, тим надійніше буде вся конструкція
4. По всьому периметру виставляють опалубку з дощок.
5. Перекриття заливають бетоном, залишаючи в ньому два виходи - одне для забезпечення вентиляції, а інше для викачування.
6. Вентиляційна труба повинна бути виготовлена з азбестоцементу або полівінілхлориду. Іноді достатньо простої короби з дощок.
7. У розчин потрібно додати колотого каменю. Це істотно знизить його витрата і зробить конструкцію міцнішою. Товщина шару - не менше 150 мм.

Щоб місце будівельних робіт мало природний вигляд, поверх перекриття можна насипати шар родючого грунту і посадити дрібні рослини. Це можуть бути квіти, розсада або проста трава для газону. Рослинність буде почувати себе краще, ніж на звичайній землі, завдяки гарному підігріву септика. На цьому роботи можна закінчити - септик без відкачування своїми руками ви зробили.