Існує чотири основних типи фундаментів для будівництва будівель - це плитний, свайний, стовпчастий і стрічковий. Для облаштування підвалу або льоху під будинком інструкція з монтажу таких конструкцій більш схилу до здійснення такого проекту при стрічковому типі, як найбільш відповідному (відразу готові стіни). Але все-таки існують різні варіанти, і ми розглянемо деякі з них і як доповнення побачимо відео в цій статті.

Обладнання підвалу або льоху
Ми розглянемо два варіанти облаштування підвалів - зі пальовим і стрічковим фундаментом і хоча перший проект фундаменту з підвалом застосовується вкрай рідко, але в наявності він все-таки є, тому не слід випускати його з виду. Звичайно, стрічкової конструкції буде приділено більше уваги, але саме її найчастіше роблять своїми руками, облаштовуючи своє житло в приватному секторі.

Варіант на палях
• Почнемо з того, що підвал при пальовому фундаменті робити не рекомендується, але, враховуючи будь-які особливі потреби при будівництві будинку або раптово виниклі при вже побудованому будинку, таке приміщення таки можна зробити. Головним і невід'ємною умовою у такій ситуації є відстань до паль - воно має бути не менше 2м, інакше вона втратить стійкість, тобто, грунт може дати тріщину від надаваних навантажень. Це означає, що для риття котловану вам потрібно точно знати розташування кожної палі, а ще краще мати на руках креслення фундаменту.

• Ми продовжуємо розглядати, як зробити фундамент з підвалом з палями і потрібно при цьому відзначити необхідність гідроізоляції. Починати слід з підлоги - в першу чергу засипається пісочно- гравійна (можна використовувати звичайний відсів) подушка, потім ретельно утрамбовується і на неї настеляється гідроізоляція (щільна целофанова плівка або руберойд). Після цього укладаємо штукатурну сітку і заливаємо стяжку (армування потрібно щоб уникнути тріщин в підлозі).

• Стіни в даній ситуації (якщо підвал або льох обладнується при вже побудованому будинку) зручніше і практичніше робити з пересічного будівельної цегли, який згодом ви зможете заштукатурити. Між кладкою і стіною котловану у вас буде залишатися зазор - обов'язково засинайте його піском, який слід добре трамбувати (для того щоб пісок добре всівся його потрібно намочити водою). Якщо ви будете нехтувати подібними заходами, то ціна такої недбалості виллється в випучіваніе грунту і ослаблення паль.

Рада. Стіни підвалу найкраще робити овальними, щоб уникнути точкових навантажень при випучіванію грунту. Така форма стін буде пом'якшувати тиск, розподіляючи його по більшій площі. Важливо, щоб котлован вийшов рівновіддаленим від паль.

Стрічковий фундамент з підвальним приміщенням
• Якщо втілення проекту здійснюється з самого початку, то можна побудувати фундамент і підвал заглиблений - висота 3 метри і більше будуть всього, лише справою техніки. Звичайно, робота такого роду починається з риття котловану, але тут важливо зрозуміти значення визначення «заглиблений». Це конструкція, яка знаходиться нижче точки промерзання грунту, але в одному регіоні ця позначка може знаходитися на відстані 50 см, то в умовах Крайньої Півночі ця цифра може досягати 3м (при глибокому промерзанні частіше закладаються пальові фундаменти).

• Як би там не було, але коли ми будуємо фундамент з підвалом, обмежень по глибині практично не існує, якщо, звичайно в цьому місці немає яких підземних джерел і течій.
• Щоб уникнути впливу наслідків від обдимання грунту при замерзанні талих вод необхідно замінити грунт біля зовнішніх стін фундаменту на пісок середньої або великої фракції (він добре дренується). Так як такий пристрій закладається в котловані, то зробити це не складно, тому що після зведення монолітної або блокової стіни по зовнішньому периметру все одно залишається простір, яке якраз і потрібно заповнити після утеплення і гідроізоляції.

Рада. Якщо ви робите поглиблення підвалу нижче підошви фундаменту, то при цьому важливо не порушити старе основу, і тут прийнятні ті принципи, за якими облаштовується підвал при пальовому фундаменті. Котлован риється по центру конструкції (рівновіддаленим) на відстані не менше 2м від несучих плит або моноліту.
• Для облаштувань льоху при заливному стрічковому фундаменті сам моноліт потрібно армувати і для цього зазвичай використовується ребриста і гладка арматура, діаметром від 8 до 14 мм. Так, для малоповерхових будівель для горизонтальних несучих прутів металевого каркаса застосовують діаметр 10-12 мм, але для більш важких, багатоповерхових будинків використовують товщину 14 мм. Для перемичок (горизонтальних і вертикальних) в будь-якому випадку найчастіше вживають гладку арматуру, товщиною 8 мм.

• Зазвичай арматурний каркас має 4 несучих (дві вгорі і дві внизу), але іноді для посилення додають по 1 пруту в кожну площину. Кільце з перемичками розташовується на відстані від 30 до 80 см, а сама збірка відбувається за допомогою сталевої в'язального дроту.
• Дуже важливо приділити увагу такому моменту, як гідроізоляція підвалів і фундаментів, таки вогкість приносить збитки всім матеріалам і проникнення її всередину теж не виключено. Для захисту від вологи використовують щільні плівки, які приклеюються на спеціальні смоли, тобто, цим розчином (в основному вони виробляються на бітумної основі) намазується стіна з блоків або моноліту. Целофанову плівку приклеюють прямо на неї (стіна також ізолюється знизу - по подушці і зверху - по перекриттях).

• Але, крім захисту від води такі конструкції, особливо з підвалом, потребують утеплення, тому що холод через плити передається на стіни, охолоджуючи, таким чином, всю будівлю. Великим успіхом для цієї мети користується пінопласт і екструзійний пінополістирол (пеноплекс), який ви бачите на фото вище, але існують також і інші матеріали, що мають більш низьку вартість.
• Так, фундамент можна утеплювати менш теплопровідним грунтом, наприклад, тим же піском середньої або великої фракції або іншим непучиністим грунтом. Можна облаштувати термобарьер за допомогою керамзиту - для цього по зовнішньому периметру встановлюють опалубку і в проміжок засипають гранули. Після цього залишки котловану засипають, а опалубку «ховають» в грунті.

• Слід не забувати про те, що підземні споруди, якими є нульові поверхи, таять в собі серйозну небезпеку для здоров'я і навіть для життя людей проживають в цьому будинку. Справа в тому, що всі грунти виділяють радіоактивний газ, який називається радон (Rn), і він буде накопичуватися в приміщенні, де немає вентиляції або вона недостатня. Тому дуже важливо зайнятися облаштуванням витяжної вентиляції, яка забезпечить необхідний відтік повітря і заміну його свіжим.

• Але тут є ще один дуже небезпечний момент - якщо вхід у підвальне приміщення або льох облаштовується з якої-небудь кімнати будинку, то при відкриванні кришки потоки радону потраплятимуть у житловий будинок, а період його розпаду близько чотирьох діб. До того ж, в жирових тканинах людини він розчиняється набагато краще, ніж у воді, отруюючи тим самим організм. Тому, при облаштуванні входу всередині будинку, нульовий поверх обов'язково потрібно обладнати примусовою витяжкою, тому, що природної циркуляції може виявитися недостатньо.

висновок
Найкраще облаштовувати фундаменти з підвалом одночасно з будівництвом будинку, тоді ви зможете провести всі розрахунки, враховуючи масу будівлі та особливості грунту. Якщо така конструкція робиться в старих спорудах, то ви просто не зможете визначити деякі параметри, і вам доведеться робити додаткові укріплення. Вдалого будівництва!