У кожного, хто хоча б ставив паркан на стовпчиках, виникало питання: як зробити бетономішалку своїми руками? Аж надто канительное й марудна це справа - розшукувати розчин у відрі або кориті. А якщо потрібно сформувати стяжку підлоги, то руками і зовсім не вийде: «сухий», дуже в'язкий розчин почне схоплюватися, перш ніж його «наколотишь» до потрібної однорідності. Купувати ж заводську, особливо якщо будуєш нерегулярно - накладно, техніка не з дешевих. Оренда теж обійдеться чимало: бетонні роботи годинку-інший не тривають, і потрібно давати заставу в розмірі повної вартості нової.

Між тим саморобна бетономішалка - не бозна-що за пристрій, і для дрібних робіт, включаючи заливку фундаменту дачного будиночка, її цілком можна виготовити самостійно. Витрати часу з лишком окупляться прискоренням замісів і підвищенням якості роботи в цілому: наступна порція готового бетону встигне приготуватися і буде залита перш, ніж у попередній відбудуться незворотні зміни, що знижують міцність моноліту.

А чому не можна дрилем?
Майже кожен хоча б раз бачив, як розчин замішують у відрі дрилем з насадкою-міксером. Здавалося б, ось воно - рішення! Притягнув дриль з міксером хомутом до кронштейна, і знай, міняй відро за відром.

По-перше, дриль не розрахована на тривалу роботу і в такому режимі довго не протягне. Але не це головне перешкода. Будь-хто, хто замешивал розчин подібним чином, знає: інструмент при замішуванні потрібно водити туди-сюди і по колу. Інакше, вивалюючи розчин, побачиш грудки піску, а це неприпустимий брак. Тому механічне примусове замішування в нерухомій кориті не застосовується і в промислових умовах - механізм переміщення міксера виходить складним, дорогим і ненадійним.

Як працюють бетономішалки
Раз вже пішла мова про способи замішування, не заважає розібратися, як взагалі працює бетономішалка. І для повного розуміння подальшого теж корисно буде.

В основному використовуються чотири способи замішування цементно-піщаного будівельного розчину:
1. гравітаційний;
2. примусовий механічний;
3. примусовий вібраційний;
4. комбінований гравітаційно-механічний.

При гравітаційному замішуванні ємність з компонентами розчину перевалюється, розчин плюхається сам на себе і при цьому перемішується. Великого обсягу так не замесишь, якість готового бетону виходить лише задовільний, тому в промисловості такий спосіб не застосовується. Але для себе можна швидко і просто зробити цілком пристойну гравітаційну бетономішалку, див. далі.
При вібраційному замішуванні баддя залишається нерухомою, а міксер-замешиватель збуджує в масі вихідної суміші хвилі стиснення, дуже добре перемішують і ущільнюють розчин. Недолік способу - великі енерговитрати: 20 л розчину необхідний привід замешивателя-вібратора в 1,3 кВт. Але якість бетону виходить виняткове, тому виброзамес застосовується для особливо відповідальних конструкцій: гребель ГЕС і т.п. В такому випадку заради економії енергії попередньо замішаний розчин заливають в опалубку і вже на місці «доводять» вібраторами. Але невелику вибромешалку можна виготовити і самому, далі буде сказано і про це.

Примусове механічне замішування в чистому вигляді не застосовується; чому - сказано вище. У переважній більшості випадків механічне замішування поєднують з гравітаційним: у горизонтальній або похилій кориті обертається міксер, або обертається сама баддя з виступами всередині. Подібного роду бетономішалку цілком можливо виготовити самостійно, причому набагато швидше і простіше, ніж здається на перший погляд. Креслення, якщо треба - до ваших послуг по посиланню, а тут ми розглянемо принципи роботи та особливості різних конструкцій.

Простіше не буває
Погляньте на малюнок. Це і є найпростіша гравітаційна бетономішалка. У ній можна замішувати навіть сухий розчин на стяжку: труба-вісь буде розсікати розчин при переваливании, так що в цій машині має місце і певний примусове замішування. І оцю штукенцію можна ще більше спростити і здешевити до того, що майстер-аматор середньої руки, який володіє азами зварювальних робіт, зможе виготовити таку буквально години за півтора-два.

Дірявити досить дорогий молочний бідон немає потреби: підійде і продірявилася виварка. Свищ або тріщину заварюємо, а кришку закріплюємо так: в ручку кришки протягуємо обрізок труби або просто палицю і туго-натуго притягуємо до ручок бадді мотузкою або товстим гумовим шнуром; піде рваний для кріплення вантажів на верхньому багажнику автомобіля.
Точені цапфи для кріплення бадді до осі теж не потрібні: виварку просто приварюємо, а для алюмінію приварюють до осі пару відповідних шматків металу - прутка, смуги 6-8 мм завтовшки, і кріпимо до них баддю болтами. А без муфт з шматків труби, не кажучи вже про підшипникових, можна зовсім обійтися: в стійках станини вирізаємо зварюванням U-образні поглиблення, вісь у них буде просто лежати. Обертатися буде зі скрипом і смиканням, але замісить справно.

Недолік у подібній мішалки один: обертати важкувато, і заміс триває від 5 до 15 хв. в залежності від в'язкості розчину. Але продуктивність праці порівняно з відром і лопатою зростає не менш ніж втричі, і якість бетону для самостійного будівництва така ось проста ручна бетономішалка дає цілком прийнятне.

Примусовий заміс: деталі і вузли
Описана вище конструкція дозволяє досить швидко і з прийнятною якістю залити фундамент під дачний будиночок або сарай. Якщо ж ви затіваєте будівництво покапитальнее, вам потрібно примусова бетономішалка. Вони також доступні для самостійного виготовлення, є конструкції простіше і складніше. Розглянемо для початку окремі вузли.

Баддя
Циліндрична бадья для механічної або комбінованої мішалки - це, взагалі кажучи, недобре. Розчин у кутах не перемішається як слід, або доведеться дуже довго обертати, напружуючись або витрачаючи електроенергію. Виняток - бетонозмішувач з обертовою горизонтальній цебром і гребінчастими міксерами, описана нижче.
Бадью з бочки, найдоступнішу, слід хоч трохи заокруглені: надрізати зварюванням і переварити в «яйце» або «грушу», як показано на рисунку. Для невеликих порцій розчину відмінна баддя виходить з двох тазиків; оцинкованих або емальованих - все одно. Якщо мішалка застосовується від випадку до випадку, підуть і пластмасові, скріплені по ободу зігнутої корытцем металевою стрічкою, стягнутої болтом. Днище одного з тазиків вирізається, та така цебер може бути тільки наклоняемой: бічний вивантажити влаштувати неможливо.

Горловину наклоняемой бадді з верхнім выгрузом необхідно в будь-якому випадку підкріпити поперечною планкою; краще - двома, ввареними навхрест.

Привід
Зубчастий вінець, використовуваний в мішалках заводського виготовлення, доріг і самостійно його не зробиш: потрібно спеціальне обладнання. Для повноцінної заміни потрібні наступні деталі:
• Маховик від автомобільного двигуна, підійде старий від будь легковика.
• Шестерня-бендинг (якою стартер підключається до маховика) звідти ж.
• Маточина колеса від того ж автомобіля.

Як виглядає такий привід в зборі, видно на малюнку справа. Вісь, на якій обертається маховик і баддя разом з ним, корінним кінцем входить у муфту з шарикопідшипником кочення №208, що знаходиться всередині маточини.
Це один варіант; другий - приварити маточину до маховика, а болтами до маточини прикріпити за днище баддю. У такому разі підшипникова муфта кріпиться до маховика, і потрібна друга муфта на підкріплення горловини бадді. На підшипник верхньої муфти при наклоняемой кориті з верхнім выгрузом весь час буде потрапляти розчин, тому таке рішення виправдане лише при горизонтальній кориті з боковим выгрузом і глухими днищами.

Якщо знайдеться механічний редуктор з потрібним передавальним відношенням, відмінно - досить під'єднати його до осі. Для похилої бадді переважно прямий редуктор; для горизонтальної кутовий, але тут вже справа майстра боїться, дивіться самі, як вам зручніше буде.
Швидкість обертання бадді - 30-50 об/хв. При більшій швидкості розчин почне розбризкуватися, а при меншій погано перемішається. Для забезпечення потрібної швидкості зубчасту передачу при необхідності доповнюють ремінною, як показано на тому ж рисунку.

Потужність двигуна беруть з розрахунку 20 Вт/л для похилої обертається бадді, 15 Вт/л для горизонтальної обертається і 12 Вт/л для нерухомої бадді і міксера, що обертається на осі. Зазначена потужність - мінімальна; велика, зрозуміло, не зашкодить. Обсяг відноситься до об'єму розчину звичайної в'язкості, а не всьому об'єму бадді. Тобто, якщо у вас є движок на 1,2 кВт, то в баддю з бочки 200 л можна буде завантажувати всього 60 л розчину звичайного, і 45 л сухого на стяжку. Тому при виборі посудини для бадді за обсягом гнатися не слід, потрібно передусім визначитися з мотором і йти від нього.

Міксер
Конструкція міксера для саморобної мішалки особливого значення не має. Його конструкція важлива для промислових мішалок великого об'єму. А ось розташування має значення.
У саморобних мішалках, особливо з баддею з бочки, міксер краще приварювати до осі: знакозмінні навантаження на тонкостінний посудину не підуть на користь його довговічності. Виняток - у всьому, крім складності виготовлення, відмінний гребінчастий міксер.

Конструкції саморобних бетономішалок
Проста механічна
Проста бетономішалка з примусовим механічним перемішуванням показана на малюнку. Її перевага в порівнянні і описаної вище - більший обсяг. Привід не обов'язково електричний; він може бути і ручним. Вивантажити - боковий нахилом бадді.

Головний недолік спільний для мішалок з циліндричною баддею: погане перемішування по кутах. Другий недолік - розбризкування розчину при оборотах більше 35/хв. Його можна усунути, наваривши після складання міксера обрізану частина бочки на місце і прорізавши в ній люк.
Тривалість замішування звичайного розчину - 5 хв; сухого - 12 хв.

Комбінована горизонтальна з гребінками
Ця мішалка також може бути і ручний, та електричної. Достоїнств два, і вельми істотних: висока однорідність і, відповідно, якість бетону і швидкість замісу. Така бетономішалка своїми руками з бочки дає бетон відмінної якості, що не поступається кращим промисловим зразкам, а швидкість замісу визначається не часом, а кількістю обертів: 3-4 рази провернув, і розчин готовий.

Недолік один: складність конструкції. Навіть ручна складається з декількох десятків найменувань деталей. Найменувань, не штук. Особливої уваги при виготовленні вимагає выгрузочный люк: карткові петлі, шпінгалети та ущільнення для нього повинні бути дуже міцними і надійними. Однак для випадків, коли потрібно виконати значний обсяг робіт в обмежені терміни в місцях, не забезпечених електроживленням, це, мабуть, незамінний варіант. Бетономішалки такого типу випускаються промисловістю.

«Справжня електрична»
Електрична бетономішалка найпоширенішою конструкції, яку найчастіше копіюють самодіяльні майстри, особливих пояснень не вимагає. Схема її представлена на малюнку. Розрізняються в деталях конструкцій описано безліч, і детальні креслення також легко доступні, тому дамо лише окремі пояснення:
• Днище і горловину бадді необхідно зміцнити привареними навхрест планками.
• Баддю краще робити обертається заодно з віссю: це ускладнює конструкцію рами, але позбавляє від необхідності ущільнення вала в днище бадді, чому саморобні мішалки найчастіше і служать недовго.

• Кращий міксер для такої мішалки - рамного типу, приварений до осі.
Вібраційна
Багато домашні майстри, що мають перфоратор на 1-1,3 кВт з ручним примусовим (не вимагає притиснення робочого органу до стіни) включенням ударного механізму, намагалися робити вібраційні бетономішалки, але найчастіше конструкція виявлялася невдалою.

Типові помилки наступні:
1. Неправильний вибір бадді. Вона обов'язково повинна бути круглою, досить високою і не дуже широкою: оптимальне відстань від країв вібратора до стінок приблизно дорівнює його радіусу.
2. Плоский вібратор. Вібратор з металевого листа не збудить в розчині потрібної системи внутрішніх хвиль. Профіль вібратора повинен хоча б приблизно відповідати показаному на малюнку. Хороший вібратор виходить з двох складених разом тарілок або блюдець; бажано - металевих.
3. Занадто великий вібратор. Діаметр вібратора - 15-20 см/кВт. Тобто, префоратор на 1,3 кВт потягне вібратор з тарілок у 25 див. Більш широкий, навіть якщо і буде мабуть оком смикатися, не «розгойдає» розчин.

4. Неправильне розташування вібратора. Вібратор повинен розташовуватися по осі бадді на відстані приблизно свого діаметра від днища. Рівень розчину над вібратором також повинен бути приблизно дорівнює його діаметру.
При дотриманні зазначених умов якість розчину виходить відмінним. Контроль тривалості замісу - по поверхні розчину. Перестала булькати і ворушитися, пішли волночки - розчин готовий. При не дуже якомусь гарному цементі або піску до волночек справа може не дійти. В такому разі - 10 хв мінімум.

Висновок
Бетономішалку своїми руками зробити неважко, а швидкість роботи збільшується набагато навіть з найпростішої мішалкою. І, звісно, приємніше сьорбнути чайку з термоса поки місить, ніж надриватися з лопатою. Не чайку і не з термоса - категорично не рекомендується: якість роботи катастрофічно падає при найбільш досконалій техніці.