Починати роботи по утепленню будинків з колоди або бруса з природною вологістю слід з влаштування пароізоляції. Потрібно врахувати той аспект, що вологість дерева значною мірою змінюється тільки протягом першого року експлуатації.

Зміна вологості дерева стає причиною різного роду деформацій:
• Тріщини;
• Усадка стін;
• Зміна форми колод;
• Зміна розмірів колод.

Останні два види деформацій можуть проявлятися протягом п'яти років після будівництва. Зрештою, ці процеси призводять до порушення герметичності швів та стиків, в першу чергу це відноситься до стін дерев'яних будинків, зведених з простого пиляного бруса або колод ручної рубки і обробки.
Стіни будинків з профільованого бруса або оциліндрованного колоди в набагато меншій мірі схильні до деформацій, що пов'язано з більш високим ступенем герметичності, що досягається завдяки виконанню механізованої обробки деревини.

В якості матеріалу, що застосовується для пристрою пароізоляції стін дерев'яного будинку, можуть бути використані алюмінієва фольга, руберойд, поліетиленова або поліпропіленова плівка, дифузійні мембрани.

Якщо при зведенні стін будинку використано клеєний брус, то пароізоляція стін дерев'яного будинку не потрібен, так як матеріал в силу своїх фізико-хімічних властивостей є серйозною перешкодою для пари. Технологічний процес обробки клеєного бруса вважає максимальне видалення вологи, що зводить до мінімуму величину усадки. Такі деформації не можуть зруйнувати ущільнюючі пази, що забезпечують мінімальний контакт утеплювача з вологою.
Пристрій пароізоляції стін в дерев'яному будинку зовні і зсередини

Внаслідок дефектів герметизації відбувається проникнення пари до утеплювача, його размокание і передчасна псування. Як правило, внутрішня обробка стін виконується задовго до повного висихання деревини, тому з-за обмеженого доступу немає можливості своєчасно усунути дефекти конопачення швів та герметизації. Є кілька способів вирішити дану проблему, які більш детально будуть описані нижче.
Перший спосіб пароізоляції стін зовні найбільш простий, але влаштовує далеко не всіх, так як вважає дочекатися повного висихання деревини, і тільки потім виконати утеплення стін і здійснити оздоблювальні роботи. Даний спосіб вважає проведення робіт по обробці стиків і заповнення їх герметиком, конопатку пазів з обох сторін. Для утеплення краще використовувати щільний матеріал, який пройшов гидрофобизированную обробку.

При реалізації даного способу стіни дерев'яного будинку мають більш низький показник теплового опору з-за того, що пара буде надходити з приміщення безпосередньо до утеплювача. Високий рівень вступника пара значною мірою збільшує ступінь ризику виникнення дефектів герметизації протягом усього періоду експлуатації.
Незважаючи на те, що даний спосіб дозволяє зберегти ефект «дихаючих стін і не порушує екологію мікроклімату, все ж він не в змозі забезпечити тривалу експлуатацію конструкції.

Другий спосіб вважає пристрій пароізоляції стін зсередини, яку можна виконати за допомогою поліетиленової плівки або дифузійних мембран. Варто врахувати, що товщина плівки не повинна перевищувати 0,1 мм. Реалізація даного способу дозволяє мінімізувати надходження пари в стіни, а значить і захищає утеплювач від негативного впливу вологи. Забезпечується значне збільшення теплового опору, а разом з ним і довговічності конструкції.
При цьому не варто забувати про те, що пароізоляція стін повинна утворювати єдиний контур з пароізоляцією цокольних і горищних перекриттів. Переваги очевидні, але разом з тим присутні і недоліки, які проявляються у вигляді порушення мікроклімату із-за того, що весь внутрішній простір являє собою «недышащую» оболонку.

Пароізоляцію можна влаштувати за допомогою фольгованого відбиває тепло матеріалу, що прикріплюється до внутрішньої поверхні стін. При цьому фольгована сторона повинна бути звернена всередину приміщення. При виконанні робіт потрібно забезпечити герметизацію стиків за допомогою спеціального скотча, що значно збільшить опір тепловіддачі. Даний спосіб є цілком прийнятним, особливо в тому випадку, коли для внутрішньої обробки використаний плитний матеріал з каркасом.
Третій спосіб обумовлений розміщенням між стіною і утеплювачем пароизляционной мембрани, при цьому з боку стіни має бути вентильований зазор величиною близько 4-5 см, з'єднаний з приміщенням влаштованими знизу і зверху продухами. Продухи дають можливість урівноважити температуру в районі зазору з температурою всередині приміщення.

Для утеплення можна використовувати екструдований пінопласт або пінополістирол. Для забезпечення вогнестійкості утеплювача рекомендується провести зовнішнє облицювання цеглою. Потрібно пам'ятати, що укладання теплоізоляційного матеріалу безпосередньо на поверхні зовнішньої стіни призведе до утворення конденсату на зверненій до стіни поверхні мембрани, що, в свою чергу, стане причиною постійного зволоження дерева.
Пояснюється це фізичними властивостями деревини, що володіє високим рівнем термічного опору, якщо врахувати високу паропроникність матеріалу, рівномірний розподіл температури і вологості в конструкції стіни, то це в сукупності призводить до температури нижче точки роси безпосередньо з внутрішньої сторони пароізоляції. Цей спосіб пристрою пароізоляції виконується без урахування теплоопору дерев'яних стін, що стає причиною істотного збільшення товщини утеплювача.

Варто зазначити, що використання у вигляді утеплювача матеріалів на основі спінених полімерів дає можливість уникнути пристрою ветилируемого зазору. Недолік даного способу влаштування пароізоляції полягає в зниженні екологічної чистоти мікроклімату через оточення приміщення паронепроникною оболонкою. До достоїнств способу можна віднести його універсальність, так як він застосовний не тільки до нових дерев'яних будинків, а й тривалий час експлуатуються зрубів.