Монтаж труб опалення своїми руками, якщо ви вмієте хоч трохи майструвати, виправданий безумовно:
• Робота вимагає розумного підходу, але технічно і технологічно складна.
• Якщо радіатори залишаються на своїх місцях, ніяких спеціальних дозволів та оформлення документів не вимагається.

Примітка: в'їдливий інспектор може причепитися до прихованої розводці. У такому випадку потрібно послатися на перелік ознак перепланування квартири, див. наприклад статтю про об'єднання балкона з кімнатою. Там йдеться лише про перенесення РАДІАТОРІВ, а про трубах - ні слова. Загалом, «Які хлопці? Хто їх бачив?»

Супутні роботи
Заміна системи опалення в квартирі своїми руками часто поєднується із заходами щодо утеплення квартири і ремонту підлоги з його додатковим утепленням. При цьому прихована розводка труб виходить самим природним чином, загальні витрати на ремонт скорочуються на 7-10% (при теперішніх цінах величина більш ніж відчутна), а якщо в квартирі встановлені лічильники тепла і ДМС (див. далі), то витрати на опалення за сезон падають відсотків на 15-20 (!). У приватному будинку - теж, тільки витрачатися на лічильники тепла не треба.

ПРО ДМС
ДМС (гидромагнитная система, апарат магнітний антинакипної) не має ніякого відношення до «живої» і «мертвої» води та інших езотеричних диковинам. Принцип її дії простий: у трубу монтується вставка з сильними магнітами; матеріал труби значення не має.
Вода - провідник електрики, і в трубі вона рухається, тече. В що рухається в магнітному полі провіднику наводиться електрорушійна сила, ЕРС. У просвіті ДМС вона становить всього кілька вольт або часток вольта, в залежності від швидкості течії, але цього достатньо, щоб містяться у воді домішки (вони або у вигляді іонів, або їх поляризовані молекули) не осідали на стінках труб, а злипалися і утворювали тонку суспензію, яка на теплоузле випаде в осад у відстійнику, і шлам приберуть.

Корозії при використанні ГМО боятися нічого: електрично нейтральні і тому найбільш стійкі компоненти домішок утворюють на внутрішній поверхні труби тонкий щільний шар осаду, за властивостями нагадує корунд. Після наростання приблизно 20-60 мкм нашарування припиняється: посилюється поверхнева поляризація і відштовхує таких «кандидатів» назад у суспензію.
ДМС давно, широко і успішно застосовуються в промисловості; найчастіше для підготовки води до очищення і фільтрації. В останні роки з'явилися у продажу побутові ДМС під установку на труби водопостачання та опалення. Будинки ДМС дає, крім надійності опалення та економії, ще одна важлива перевага: тепла підлога в системі з ГМС майже ніколи не вимагає перебирання, і додатковий циркуляційний насос для нього найчастіше не потрібен.

ДМС слід встановлювати на подачу трубу на самому початку системи, до розведення. Якщо стояків кілька - то на кожен стояк. ДМС не ламається, не потребує обслуговування, термін її дії необмежений.
Вистачить гріти вулицю!
Будуть мінятися в процесі реконструкції опалення радіатори чи ні, але, раз їх на якийсь час все одно доведеться знімати, вкрай бажано відсікти відтік тепла назовні. Для цього потрібно за батареями закрити стіну алюминированными з двох сторін теплоізоляційними матами. Як працює по теплу така підстилка, можна прочитати у статті про утеплення підлоги; тут же достатньо зазначити, що в блокової хрущовці з радіаторами в нішах подвійні теплові екрани за радіаторами рівносильні обшивці стін 20 мм фанерою.

Встановлюється екрануючий мат просто: прорізаємо в ньому отвори під гаки підвіски батареї, прилеглу до стіни сторону наносимо тонкі «ковбаски» будівельного силікону або монтажного клею «конвертом», надягаємо на гаки і притискаємо до стіни.
Неодмінна умова: мат повинен бути органічним, з синтетичних або натуральних волокон. Використання відкритих матів з мінвати в житлових приміщеннях неприпустимо - шкідливо для здоров'я.

Утеплення підлоги під приховану розводку
Прибрати з очей геть труби опалення спокусливо з точки зору естетики. Щоб прихована розводка опалення не викликала згодом праведного гніву теплотехніків з супутніми санкціями, доцільно відповідно підготувати підлогу. Якщо декоративний настил укладений на лаги і додаткового утеплення підлоги не потрібно, то труби просто прокладаються між лагами, а над їх сполуками влаштовуються знімні лючки для доступу.

В іншому випадку труби потрібно прокласти в підлозі. Про способи утеплення підлоги розказано у відповідній статті, а для даного випадку можна рекомендувати наступне:
• Прокладаємо труби.
• Формуємо додаткову теплу стяжку з пенопластобетона. З'єднання труб огораживаем до застигання бетону дощечками по необхідним розмірам (див. у кінці).
• Прямо з теплою стяжці укладаємо фанерний настил 12-18 мм з проклеюванням стиків рідкими цвяхами або монтажним клеєм. У фанері випилюємо прорізи над стиками труб.
• Відновлюємо чистової настил. Лючки для доступу до труб вирізаємо розміром побільше, ніж отвори у фанері - вони будуть просто вийматися.

Примітка: бажано використовувати плити з шпунтованої фанери. Але якщо в квартирі буйних вечірок не буває, можна укладати і просту - вона набагато дешевше.
Другий спосіб трохи дорожче, але в роботі простіше і забезпечує доступ до труб по всій їх довжині. Для цього в якості теплою стяжки використовуємо пінобетонні або газобетонні плити на цементно-піщаному розчині. Решта - так само.

Вибір типу труб
Наступний і дуже важливий етап підготовки до роботи - вирішуємо, якими трубами робити опалення. Від цього залежать і витрати, і складність роботи, і надійність опалення з його довговічністю.

Сталь
Про стали як про матеріал для опалювальних систем нічого поганого сказати не можна, а в поєднанні з ГМС сталеві труби стають дійсно вічними. До того ж сталеві труби дешевше всіх інших. Є лише два невеликі «але»:

1. По-перше, працювати зі сталлю важкувато, і напевно буде потрібно зварювання. Тобто, для самостійного монтажу опалення сталевими трубами потрібно володіти робочими навичками слюсаря і зварника по трубах або наймати на час фахівця. І доведеться купувати або брати в оренду обладнання по сталі: трубогибочный верстат, трубні плашки з комірчиком і пр.
2. По-друге, якщо чавунні «гармошки» будуть змінюватися на алюміній, потрібно і по подачі, і за обратке між трубами і радіаторами вставити хоча б по 10 см пропілену, інакше в провідному середовищі два різних металу утворюють гальванічну пару і може початися электрокоррозия.

Пропілен
Полиизопропиленовые труби для опалювальних систем (торгове позначення - PPR) - головний конкурент стали, в усьому, крім ціни, їй рівнозначну або перевершує. У багатоквартирному будинку цінна перевага - труби пропіленові «глухі»: удар по трубі не віддається по всіх поверхах. Практично не віддають тепло в перекриття.
Найголовніша перевага пропілену позначається при колективному переході на них. В даний час більшість будинків обладнані будинковими лічильниками тепла, і повний перехід на побудинковий його облік неминучий. Плата за опалення «розкидається» на квартири по площі, а заміна стали пропиленом у всьому будинку втричі-вчетверо знижує витоку тепла.
У деяких регіонах з-за цього спостерігається посилення суєти тепловиків: при масовому переході на пропілен для них дуже відчутними стають планові «радянські» втрати на магістралях, що змушує знаходити засоби і способи їх реконструкції. Один інженер-теплотехнік висловився так: «Для нас перехід на пропілен все одно що відкриття антибіотиків для лікарів».

Особливостям монтажу поліпропіленових опалювальних систем буде присвячений окремий розділ нижче.

Інші пластики
Монтаж опалення пластиковими трубами з інших полімерних матеріалів приваблює багатьох відносною дешевизною. Активно рекламуються труби з модифікованого поліетилену, спеціально призначені для опалювальних систем; торгове позначення - PER. На жаль, у них є принциповий недолік: температура розм'якшення вихідного матеріалу - 65 градусів Цельсія проти 130 у полиизопропилена.
Ніяка модифікація принципових вад в принципі усунути не може, тому PER або ПВХ опалювальна розведення може бути рекомендована лише в теплих регіонах при переважно мало інтенсивному обігріві. У середній смузі очікувати терміну служби простого пластику більше 10 років не слід, а на півночі він може не вижити до кінця опалювального сезону без протікання.

Є і ще два нюанси: якщо китайський пропілен за якістю практично не поступається «крутий фірмі», «альтернативний» поліетилен нікуди не придатний. А металеві фітинги (див. нижче) на будь-якому PER частенько течуть - позначається висока «слизькість» поліетилену.
Примітка: R - значить армовані під постійний струм гарячої води. Водопровідні труби і «холодні» і «гарячі» для опалення не годяться. Суперечливі відгуки користувачів пояснюються саме незнанням цієї обставини.

Металопластик
Металопластикові опалювальні труби трохи дорожче пропіленових, і для монтажу потрібно досить дороге додаткове обладнання: труборіз, прес для розвальцьовування решт, спеціальний трубогиб. І відтік тепла через тонку стінку досить високий. Є і технічні недоліки: прокладки в з'єднувачах нерідко течуть навіть в самої що ні на є «фірмі», тонкі труби бояться ударів і прямих сонячних променів.

Тим не менш, робити розводку тепла по квартирі металопластиковими трубами вигідно:
1. Оренда обладнання компенсується меншою кількістю досить дорогих фітингів: металопластикові труби можна гнути.
2. Велика вартість самих труб компенсується скороченням довжини трубопроводів: гнучкі труби можна вести по найкоротшому шляху.
3. Без трубогиба також можна обійтися, якщо твердо пам'ятати, що радіус вигину повинен бути не менше 5 діаметрів просвіту: металопластик легко гнеться руками.
4. Конструкція з'єднувачів дозволяє застосувати додаткове дешеве ущільнення, див. нижче.
5. Втрати тепла у квартирі не страшні, так як воно все одно піде в приміщення.
6. При прихованій розводці товщину підлоги можна не прив'язувати до труб і зєднувачів: тонкі труби, а проміжні фітинги відсутні.

Мідь
Про розводку опалення мідними трубами різко, але справедливо висловлюються на будівельних форумах: «Мідь на опалення нехай продавці мідних труб собі ставлять. Якщо вони на шкільних уроках хімії ворон вважали».
І справа тут не в тому, що технічні добавки до води-теплоносія можуть роз'їсти мідь. І не в тому, що мідні труби чудово гріють стіни і перекриття зсередини за рахунок їх «щасливого» власника. І не в ціні самої міді.

Мідні труби з'єднуються пайкою. Основна частина припою - олово. Олово існує у вигляді двох хімічно ідентичні, але фізично абсолютно різних форм: білий м'який метал (біле олово) і сірий порошок-напівпровідник (сіре олово). Висловлюючись по-хімічно, олово відомо у вигляді двох аллотропних модифікацій.
Біле олово - аллотроп нестабільний, воно з часом перетворюється в сіре олово. Будь-який радіоаматор знає: старі пайки схильні до рассыпанию, їх потрібно пропоювати заново. Під тиском води зсередини найменша мікротріщина дасть протечку, і завжди взимку, коли система заповнена. А опалення - не водопровід, відро тепла з іншого під'їзду, від колонки або з ополонки не принесеш.
Не будемо згадувати жахи розморожених будинків, про які час від часу повідомляють ЗМІ. Але у сусідів по стояку буде вагомий і незаперечний привід вимагати від вас компенсації витрат на електрообігрів за час вашого ремонту. Який і без того влетить у копієчку.

У цілому висновок по міді такий: її реклама пояснюється єдино хитрощами фахівців з маркетингу, озброєних сучасними технологіями промивання мізків. Ні фізичних, ні технічних, ні об'єктивних економічних обґрунтувань теплопостачання мідними трубами не існує.

Висновки по розділу:
 У багатоквартирних будинках оптимальний варіант опалювальної розводки - від вводу в будинок до стояків включно - пропілен; в квартирах - металопластикові з додатковим ущільненням клоччям.
 Для компактних приватних будинків найкраща система опалення - сталева.
 Для будинків в 2-3 поверху на 1-2 під'їзду, домоволодінь з мансардами, опалювальними гаражами та госпбудівлі - поліпропілен безальтернативний.

Радіатори
Ущільнення
Ми вже з'ясували, що всі з'єднання, навіть комплектні на металлопластике, потрібно герметизувати. Фумка (стрічка ФУМ), чудово себе зарекомендувала на водопроводі, для опалення непридатна: повзе від постійного нагрівання.
Ущільнення з'єднань теплових труб донині залишається традиційним: промаслена льняна пакля. Поки ніякі хитрощі високих технологій заміну їй не придумали.

Схема розводки
Розроблення, креслення, оформлення і затвердження схеми опалення для новобудови або хоча б перенесення радіатора на інше місце - предмет окремої навіть не статті, а декількох статей. Тому вважаємо, що мова йде лише про реконструкцію опалення в міській квартирі і всі батареї залишаються на своїх місцях.
У такому разі загальна схема опалення будинку залишається як є, і нам потрібно лише вибрати спосіб підключення радіаторів до стояка. Варіантів чотири, див. рис. Нижнє підключення - для прихованої розводки. Важливо не забути про ДВОХ кульових запірних кранах для кожного радіатора, на подачу і на обратку; вони виділені кольором на лівій картинці. При протіканні це дозволить відключити одну батарею, не чіпаючи всієї системи.

Для сталі та металопластику при алюмінієвих радіаторах не забудьте і про пропіленових вставках щоб уникнути електрокорозії. Вони також виділені та позначені ліворуч.
Монтаж металопластикових опалювальних труб
Технологія нічим не відрізняється від водопровідної:
• Обрізаємо трубу в розмір, обов'язково труборізом.
• Шабровкой (голкою в. римером) знімаємо задирок. Зіскоблювати ножем не можна!
• Надягаємо фітінг і відкладаємо подалі по трубі.

• Развальцовываем (потрібно обпресовувати) кінець труби.
• Намотуємо на матч штуцер льон.
• Вставляємо прокладку, наворачиваем, затягуємо.

Монтаж опалення пропіленового
Опалення поліпропіленовими трубами монтується не «по-водопровідного»: воно здійснюється переважно фітингами; пайка допустима лише для з'єднання прямих відрізків труб в розмір. І пайка, і фітинги для опалювальних труб потрібні також особливі, про це трохи нижче.
Пояснюються такі вимоги міркуваннями надійності: будь-яка несправність виявиться в кращому випадку при опрессовке системи перед початком опалювального сезону, а то й у самому його розпалі в жорстокий холод.

Пайка
Технологія пайки поліпропілену докладно описана у відповідній статті. Для складання опалювальної системи важливо знати, що паяное з'єднання труб встик неприпустимо. Кінці відрізків труб потрібно паяти в спеціальну муфту: трубку більшого діаметра з ступінчастим внутрішнім профілем. Відповідно, і паяльник потрібен відповідний, звичайний «праска» не піде.

Фітинги
Всі кути і трійники пропіленового опалення збираються тільки на фітингах, причому металевих - «американках», див. рис. Запірна арматура - також виключно металева. Запресована або вплавленная металева обойма в металопластикових з'єднувачах при постійній довготривалій подачі гарячої води з температурою вище гранично допустимих для ГВП 70 градусів поступово виповзе з пластикового обрамлення, що може призвести до раптового прориву.
При прихованій розводці всі роз'ємні з'єднання повинні бути доступні для огляду і ремонту. Тобто, необхідно, щоб їх можна було відвернути і затягнути до норми газовим ключем відповідного розміру. На практиці це означає, що мінімальна відстань від будь-якої точки підключення до стінки виїмки під нього було не менше 15 см, до дна виїмки - не менше 2 см, а до верху виїмки НЕ БІЛЬШЕ 3 див.

Виходячи з цього і слід розраховувати розміри поглиблень під фітинги при замуровывании труб в підлогу.

Підсумок
Реконструкція опалювальної системи в квартирі своїми руками - робота не складна, не важка і не вимагає документального оформлення за умови, що радіатори не переносяться. Головне завдання при її виконанні - ретельно продумати вибір труб, радіаторів і можливість суміщення з утепленням квартири, і особливо підлоги.