Поширена ситуація: ви збираєтеся придбати квартиру в стані «після будівельників». Одна з стоять перед вами проблем - розрахунок і монтаж своїми руками опалювальної системи. Якою вона має бути?
формулюємо завдання

Нам необхідно:
1. Визначитися з тепловіддачею - кількістю секцій батарей опалення в кожній кімнаті і розташуванням самих радіаторів в квартирі;
2. Вибрати тип цих радіаторів з урахуванням особливостей централізованої системи опалення;
3. Підібрати труби - і розтин, і матеріал;
4. Вирішити, яка запірна арматура буде встановлена.

Нюанс: вкрай бажана установка індивідуального лічильника на вході в квартиру, благо типова для новобудов горизонтальна розводка в межах квартири дозволяє поставити його з мінімальними витратами. У поєднанні з ручною або автоматичним регулюванням теплового потоку прилад обліку тепла дасть дуже відчутну економію.

Розрахунок необхідної кількості тепла
Розрахунок сумарної теплової потужності
Почнемо наше планування списку покупок з визначення потреби в тепловій потужності. Для початку - квартири в цілому.
БНіП пропонують простий спосіб її обчислення: на 10 квадратних метрів береться один кіловат. Отримане значення коригується регіональним коефіцієнтом:

• Для південних регіонів країни необхідну кількість тепла потрібно помножити на 0,7 - 0,9;
• У європейській частині країни (зокрема, в Московській і Ленінградській областях) застосовуються коефіцієнти 1,2 - 1,3;
• Для Далекого Сходу і районів Крайньої Півночі потреба в теплі збільшується в 1,5 - 2,0 рази.

Спробуємо як приклад провести простий розрахунок: з'ясуємо, в якій кількості тепла потребує квартира площею 62 квадратних метра в місті Шимановск Амурської області.
Базове значення теплової потужності - 6,2 кіловата (один кіловат на 10 м2, пам'ятаєте?).
Далекосхідний регіон має досить суворим кліматом, щоб використовувати для розрахунку коефіцієнт 1,7. 6,2 * 1,7 = 10,54, або 10 540 ват.

Метод простий, але в ряді випадків дає непомірно великі похибки. Чому?
1. Кількість тепла прив'язана не до площі, а до обсягу приміщення. Так, в більшості нових будинків вона стандартна і не перевищує 2,7 метра, а проте є й винятки. Зрозуміло, що для квартири з триметровими стелями буде потрібно більше тепла.
2. Вікна, навіть металопластикові, збільшують втрати тепла в порівнянні з монолітною стіною. Двері - теж.
3. Нарешті, неважко здогадатися, що у квартир в середині і в торці будинку втрати тепла через стіни сильно розрізняються. У першому випадку за стінкою - тепла квартира сусідів, у другому - вулиця.

Інструкція по розрахунку тепла виглядає так:
• Базове значення теплової потужності - 40 ват на кубічний метр об'єму приміщення. Таким чином, розраховується потреба в теплі і квартири в цілому, та окремих приміщень в ній.
• До отриманого значення додається 100 ват на кожне вікно, провідне на вулицю, і 200 ват на кожні двері.
• Для кутових і торцевих кімнат і квартир використовується коефіцієнт 1,2 - 1,3 залежно від матеріалу і товщини стін.
• Нарешті, застосовуються ті ж регіональні коефіцієнти, що в першому випадку.

Давайте розрахуємо потребу в теплі тієї ж квартири у Шимановську, але з низкою уточнень:
1. Квартира кутова. Будинок - панельний.
2. У кутовій кімнаті два вікна на різні сторони. У другій кімнаті та кухні - по одному.
3. Висота стель - 2,8 метра.
62 квадратних метра при вказаній висоті стелі дадуть нам об'єм повітря в квартирі в 62 * 2,8 = 173,6 м3.

Базове значення теплової потужності - 173,6 * 40 = 6944 Вт. Як бачите, вже корекція висоти стель щодо стандартної дала помітне збільшення потреби в теплі.
4 вікна додадуть 400 ват. Вхідні двері - ще 200. 6944 +400 +200 = 7544.
Кутова квартира в панельному будинку буде втрачати багато тепла через спільну з вулицею стіну, так що використовуємо коефіцієнт 1,3. 7544 * 1,3 = 9807,2 вата.
Холодні зими Приамур'я змушують нас помножити отримане значення на 1,7: 9807,2 * 1,7 = 16672,24 вата.

Капітан Очевидність підказує: втрати тепла через зовнішні стіни ДУЖЕ сильно зменшує утеплення фасаду пенопластовой або мінеральноватним шубою. Особливо у випадку панельних будинків.

Розрахунок опалювальних приладів

Скільки секцій буде потрібно в кожній кімнаті і в квартирі в цілому?
Методика підрахунку гранично проста: при відомому тепловому потоці однієї секції і потреби кімнати в теплі одне ділиться на інше з округленням у більшу сторону. Для кімнати з потребою в теплі, рівний 2300 ват, кількість секцій з тепловіддачею 185 ват на кожну буде рівним 2300 / 185 = 13 секцій (з округленням, зрозуміло).
Якщо замість секційного радіатора обраний конвектор, трубчастий сталевий радіатор чи іншої опалювальний прилад - підібрати його залежно від потреб у теплі можна, просто вивчивши паспорт виробу.

Всі пристойні виробники завжди вказують основний параметр, що впливає на вибір покупця. Те ж саме, до речі, стосується і окремої секції: дані про тепловому потоці можна завжди знайти на сайті розробника.

Наведемо, однак, орієнтовні значення для найбільш популярних типів секційних радіаторів зі стандартним (500 міліметрів) міжосьовим відстанню підводок:
• Чавун - 140-160 ват на секцію;
• Секція біметалевих батарей опалення віддає приблизно 180 ват тепла;
• У алюмінієвих батарей можна орієнтуватися на тепловіддачу секції в 200 ват.
Як завжди, диявол криється в деталях. Абсолютна більшість виготовлювачів вказує тепловий потік однієї секції для дельти температур між теплоносієм і повітрям в кімнаті, рівним 70 градусам. Тобто при 20С в кімнаті вода в батареях повинна бути нагріта до 90С.

Ці параметри - швидше виняток, ніж правило. Температура теплоносія досягає 90С лише в дуже сильні морози. З іншого боку, при більш теплій погоді і сама потреба в теплі дещо менше.
Якщо хочете перестрахуватися - збільште розраховане вами кількість секцій на 10-20 відсотків. Однак на практиці такий запас при застосованої нами методики розрахунку потреби в теплі потрібен вкрай рідко.

Корисні дрібниці
Переходимо до наступного етапу: плануємо розташування радіаторів і основних вузлів. Давайте відповімо на кілька типових питань, з якими стикається новачок при проектуванні.
• Де розташувати опалювальні прилади? Під вікнами, по можливості симетрично щодо прорізу. У кутовій кімнаті з двома вікнами радіатори встановлюються під обидва вікна. Батареї можуть бути однакової довжини; можливий і деякий розкид кількості секцій на користь вікна з північної сторони або орієнтованого проти переважаючого напрямку вітру.
Якщо в кутовій кімнаті другого вікна немає - додатковий радіатор все одно варто встановити на другу стіну, по можливості ближче до зовнішнього кута. Він запобіжить промерзання кута в сильні холоди.
• Чому батареї розташовують саме під вікнами? Вікна - не тільки основні джерела холоду, які відгороджуються від приміщення тепловою завісою. Вікна - це ще й місця, де без горезвісної теплової завіси буде постійно конденсуватися вся волога в кімнаті. Висхідний потік теплого повітря ефективно випаровує конденсат.

• Як підключити радіатори, якщо в новій квартирі пропонується горизонтальна розводка? З точки зору естетики і чистоти опалювальних приладів від відкладень оптимальне підключення - нижнє. Обидві підводки входять в нижні радіаторні пробки. Диагональное підключення - другий по зручності і практичності варіант.
• однотрубну йди двотрубному опалення розвести по квартирі? Однотрубна схема дешевше, простіше в монтажі і не потребує балансуванню.
Однак вона не завжди застосовна з естетичних міркувань. При використанні так званої схеми барачного типу (ленінградки) кільцю належить пройти по всьому периметру квартири, в тому числі під або над вхідними дверима.

Якщо ви все ж зупиніть свій вибір на однотрубною схемою - не забудьте, що кожен радіатор повинен бути забезпечений отсекающей його повністю запірною арматурою. Вентиль ставиться і в байпас під радіатором; при працюючому радіаторі він закритий. В іншому випадку ваш контур представлятиме собою коротку перемичку між подачею і обратку і посадить перепад сусідам.
Корисно: якщо висота стель дозволяє настелити чистову підлогу на лагах або укласти поверх перекриття стяжку - непоганий в плані гнучкості і зручності управління ідеєю буде зробити променеву розводку від колектора на врізку в стояки.

• Чи потрібні в квартирі на одному з середніх поверхів воздушники? Якщо радіатори розташовані вище розливу - так, вкрай бажані. Кран Маєвського або звичайний вентиль монтується в кожному повітряній кишені (як правило, в одній з верхніх радіаторних пробок на кожній батареї).
вибираємо матеріали

Радіатори
При їх виборі варто врахувати один дуже неприємний чинник - непередбачуваність параметрів центрального опалення. Так, температура води не повинна перевищувати 95С, а тиск - 6 кгс/см2. Однак:
• На час демонтажу сопла в елеваторному вузлі практикується робота елеватора безпосередньо від траси з заглушеним підсмоктуванням. У результаті в батареях цілком можуть виявитися і всі 130 - 140 градусів.
• Достатньо залишити відкритими вхідні засувки на час випробувань траси на щільність - і в радіаторах будуть всі 10-12 атмосфер. При різко відкритій засувці або вентилі можливий гідроудар; в цьому випадку на фронті розповсюджується у водному середовищі хвилі можуть бути і все 20-25 кгс/см2.

Крім того, варто пам'ятати ще одну річ: вода в системі опалення - електроліт, замкнутий в межах будинку в загальному контурі. Ряд металів утворює гальванічні пари. Зокрема, якщо помістити в електроліт мідний і алюмінієвий електроди - між ними виникне слабкий струм, поступово переносить заряджені частинки від алюмінію до міді.
Якщо у сусідів розводка по квартирі виконана мідною трубою, а ви змонтуєте у себе алюмінієві радіатори - результат передбачуваний. Термін їх служби багаторазово скоротиться.
В силу перерахованих причин для систем централізованого опалення можна рекомендувати такі опалювальні прилади:
• Біметалічні радіатори. Вони поєднують механічну міцність і хімічну інертність що стикається з водою сердечника з корозійно -стійкої сталі з прекрасною теплопровідністю алюмінієвої оболонки.

Розвинуте оребрение збільшує тепловіддачу.
Зверніть увагу: ціна секції якісного біметалічного радіатора досить висока і досягає 600-700 рублів.
• Конвектор (сталевий або мідно -алюмінієвий) - це просто один або кілька витків цільної труби, на яку напресовані збільшують тепловіддачу пластини. Міцність конструкції і її стійкість до високих температур мало відрізняється від сталевих стояків і підводок. Єдиним вразливим місцем залишаються різьбові з'єднання.
• Трубчасті сталеві радіатори - ще один виріб з украй високою міцністю. Окремий випадок цього опалювального приладу - регістри, замкнуті контури з труб великого діаметру з вваренними між ними перемичками.

Труби
Для центрального опалення не варто застосовувати полімерні труби будь-яких типів передусім через те, що всі вони мають обмежену (не більше 90 - 110С) робочу температуру. Причому якщо при 20С, наприклад, поліпропіленова труба розрахована на 20 атмосфер, то при 90С її межа - всього 6.
Металопластикові труби можна рекомендувати до застосування з застереженням: тільки з прес- фітингами. Компресійні з'єднання з накидними гайками течуть уже через кілька циклів нагрівання й охолодження.

Оптимально використання двох типів труб:
• Оцинкована сталева труба на різьбових з'єднаннях. Саме на різьбах - оскільки при зварюванні цинковий шар на внутрішній поверхні шва порушується, і труба виявляється незахищеною від іржі.
Недолік труб - складний монтаж з ручною нарізкою різь. Переваги - крайня механічна міцність і довговічність.
Автору доводилося розкривати стояки з оцинковки після півстоліття експлуатації. Їх стан нічим не відрізнявся від стану нових труб.

• Нержавіюча гофрована труба позбавлена і цього недоліку. Фітинги - швидкозажимні, що використовують ущільнювачі з високотемпературного силікону. Для абсолютно надійної фіксації труби в фітингу досить вставити її і затягнути гайку за допомогою пари газових чи розвідних ключів.
Труби володіють гнучкістю, що спрощує монтаж і при необхідності дозволяє з їх допомогою виконати променеву розводку під чистовим підлогою або в стягуванні.
Увага: при укладанні труби в підлогу жодного недоступного з'єднання нижче рівня його поверхні бути не повинно. Ховати можна тільки цільну трубу.
При внутрішньоквартирної розводці для будь-якої розумної площі достатньо внутрішнього перерізу труби в 20 міліметрів. Якщо використовується променева розводка, при якій кожна пара труб живить тільки один опалювальний прилад - досить внутрішнього перерізу в 15-16 міліметрів.

Запірна арматура
В якості відсікаючих вентилів використовуються тільки і виключно сучасні кульові крани. Гвинтові застосовувати категорично не варто: вони менш відмовостійкість і мають куди більшим гідравлічним опором.

Не женіться за дешевизною. Корпус вентиля повинен бути латунним або виконаним з нержавіючої сталі. Силумінові вентиля дешеві; але добра половина корпусів руйнується ще на стадії складання.
Для регулювання радіаторів краще використовувати не вентиля або дроселі, а термостатичні головки - механічні або цифрові. Після калібрування вони здатні відчутно економити тепло, підтримуючи в кімнаті стабільну температуру за рахунок безперервної корекції тепловіддачі радіаторів.
Термостати монтуються таким чином, щоб термочутливий елемент перебував поза висхідного від батареї потоку нагрітого повітря.
Для герметизації різьбових з'єднань на опаленні не варто застосовувати стрічку ФУМ. Використовуйте звичайний льон з просоченням фарбою або силіконовим герметиком. Ще один дорогий, але який давав відмінні результати матеріал - полімерні нитки (танга Уні Лок і аналоги).

Висновок
Хочете дізнатися ще про те, як проектується система опалення в міських новобудовах? Вас чекає відео в кінці статті. Сподіваємося, що там ви знайдете відповідь на решту у вас питання.