За якими ознаками можуть відрізнятися схеми водяного опалення? Як може бути реалізовано опалення багатоквартирного або приватного будинку? З яких елементів воно складається? Давайте постараємося розібратися.

Класифікація
Почнемо з огляду властивостей, якими розрізняються різні схеми.

Послідовна та променева розводки
У першому випадку радіатори монтуються до загального трубопроводу. Послідовна розводка не означає, що кожен радіатор розриває основний розлив. Навпаки - дуже часто між його врізками монтується байпас, що дозволяє регулювати температурний режим опалювального приладу незалежно від інших.

Важливо: при установці будь дросселирующей арматури байпас обов'язковий. В іншому випадку ми станемо регулювати прохідність НЕ підводки радіатора, а всього контура.
Променева (колекторна) розводка означає, що на подаючому і зворотному трубопроводі монтуються гребінки з дроселями або вентилями, від яких теплоносій розлучається парою підводок до кожного опалювального приладу. Недолік такого рішення очевидна: витрата труби багаторазово збільшується.

Чому тоді променева розводка настільки популярна?
• Управління температурним режимом робиться дуже зручним. З однієї точки власник будинку або квартири може регулювати тепловіддачу кожного радіатора.
• Кожна пара ведучих від колектора труб обслуговує тільки один опалювальний прилад. Раз так - можна обійтися меншим діаметром труби, який, у свою чергу, дозволяє укласти підводку в стяжку або простір між лагами чорнової підлоги. Труби не будуть залишатися на виду і псувати дизайн приміщення.

Однотрубні і двотрубні схеми
Різницю між ними легше пояснити на прикладах.
Типова однотрубна схема - ленінградка, проста розводка, що представляє собою прокладене по периметру будинку кільце розливу. Опалювальні прилади розривають його або, що правильніше, підключаються паралельно.

Що дає така реалізація опалення?
• Дешевизну. Зрозуміло, що одна труба обійдеться дешевше двох.
• Виняткову відмовостійкість. Поки теплоносій циркулює в контурі - зупинка його руху в окремому опалювальному приладі і його розморожування неможливі в принципі.
Ціна цих якостей - великий розкид температур на радіаторах, максимально близьких до джерела тепла і віддалених від нього. Втім, тепловіддачу легко вирівняти дроселями або варіюванням кількості секцій у батарей. Крім того, контур повинен бути нерозривним: двері або панорамне вікно доведеться обводити розливом знизу або зверху.

У разі двотрубного опалення ми прокладаємо два незалежних розливу - подаючий і поворотний. Кожен радіатор являє собою перемичку між ними.
Важливо: балансування двотрубного опалення дроселями обов'язкове. Інакше весь обсяг теплоносія піде через ближні опалювальні прилади; далекі можуть бути розморожені. Прецеденти були.

Тупикові і попутні схеми
У тупиковій розводці подає розлив досягає далекої точки контуру, після чого теплоносій повертається до вихідної точки по обратке, рухаючись у протилежному первісному напрямку.
Проте в тому випадку, якщо опалювальний контур опоясує по периметру весь будинок або квартиру, теплоносій може повернути у вихідну точку і продовживши рух у тому ж напрямку. У цьому випадку схема називається попутним.

Зрозуміло, підрозділ за цією ознакою можливо тільки у двотрубних схем.
Верхній і нижній розлив
Типова для п'ятиповерхівок радянської споруди схема - коли в двухтрубной системі опалення обидва розливу розташовані внизу, в підвалі. Кожна пара з'єднаних на верхньому поверсі стояків служить перемичкою між ними. Це так званий нижній розлив.

Нюанс: під розливом у професіоналів розуміється і напрямок руху теплоносія, і труба, по якій він рухається до стояків.
У будинках з верхнім розливом подаючий трубопровід винесено на горище. Перемичкою між подає і зворотним трубопроводами служить КОЖЕН стояк.

Яка схема краще? Трубно сказати однозначно.
• При нижньому розливі вся запірна арматура і різьбові з'єднання знаходяться в підвалі. Витоку не затоплять квартири.
• З іншого боку, запуск циркуляції в опалювальній системі ускладнюється багаторазово. Завоздушіваются адже перемички між парними стояками; а вони знаходяться в квартирах, доступ у які часто проблематичний.

У разі верхнього розливу всі повітряні пробки витісняються в знаходиться у верхній точці трубопроводу, що подає розширювальний бак, звідки повітря стравливается через вентиль або автоматичний воздухооотводчік.
Природна і примусова циркуляція
Давайте уявимо собі якийсь замкнутий об'єм, заповнений водою. А тепер помістимо в нього нагрівальний елемент будь-якого типу. Що станеться з рідиною?
Нагрівшись, вода в повній відповідності з законами фізики розшириться, зменшить свою щільність. Після чого буде витіснена оточуючими її більш холодними і щільними масами у верхню частину посудини.

Саме цей ефект лежить в основі роботи гравітаційної системи опалення. Як вона влаштована?
• Після котла розлив піднімається вертикально вгору, формуючи розгінний колектор. У його верхній точці монтується воздушник (у разі відкритої системи без надлишкового тиску - розширювальний бак відкритого типу).
• Інша частина контуру проходить з невеликим постійним ухилом по контуру будинку. Остигає вода проробляє шлях через розлив самопливом, віддаючи тепло опалювальних приладів. Досягнувши котла, вона повторно нагрівається - і далі по колу.

Така схема відмовостійкість і енергонезавісима, проте має ряд недоліків:
• Напір в гравітаційної схемою невеликий, і для забезпечення циркуляції доводиться мінімізувати гідравлічний опір розливу, завищуючи його діаметр. Це означає великі витрати і... будь ласка, придумайте самі антонім до слова «естетика».
• Прокладена не по рівню, а з ухилом труба теж не додає вишуканості дизайну приміщення.
• Нарешті, система з природною циркуляцією прогріває будинок досить довго і після прогрівання має великий розкид температур на початку і в кінці контуру.

Примусову циркуляцію в автономних схемах забезпечує малопотужний циркуляційний насос. У підключених до центрального опалення будинках він не потрібен: перепад тиску між подає і зворотним трубопроводами теплотраси зазвичай складає не менше 2 кгс/см2.
Цікаве рішення - схема, побудована як гравітаційна, але з врізаною у неї насосом. Причому останній не розриває основний контур, а врізається паралельно йому. Між врізками розлив забезпечується вентилем або зворотним клапаном (виключно кульковим, що володіє мінімальним гідравлічним опором і не вимагає великого перепаду для спрацьовування).

Запропонована схема здатна працювати в двох режимах:
1. При наявності електроенергії насос забезпечує швидкий і рівномірний прогрів всіх опалювальних приладів. При цьому байпас закритий (вентилем або спрацювали зворотним клапаном).
2. Без електрики відкривається байпас, після чого система продовжує працювати вже з природною циркуляцією.
Така реалізація дозволить вам обігріти свій будинок і не боятися відмови опалювального обладнання через відсутність енергопостачання.

Обладнання
Отже, ми збираємося своїми руками змонтувати водяне опалення. Які основні елементи включатиме наша схема?
котел
Найбільш дешеві в експлуатації газові котли. У Підмосков'ї витрати на опалення магістральним газом будинку площею 200 м2 не перевищують 3000 рублів на місяць.
Котли можуть бути енергозалежними (з електронним підпалом) і енергонезалежними (використовують ПЬЕЗОРОЗПАЛ і пілотний пальник). Перші помітно економічніше - пілотний пальник витрачає до 20 % загальної кількості газу.

На другому місці по економічності - твердопаливні котли. Вугілля і дрова будуть прекрасним рішенням там, де немає магістрального газу. Проте використання твердого палива увазі часті завантаження: у добу вам доведеться розтоплювати котел як мінімум двічі.
Є, втім, ряд способів вирішити цю проблему.
• Газогенераторні твердопаливні котли розбивають процес спалювання палива на два етапи. Спочатку воно тліє при обмеженому доступі повітря, утворюючи горючий піролізний газ; потім цей газ дожигается у власній топці. Газогенераторний котел здатний працювати на одній закладці НЕ 2-5, а 8-12 годин.

• Пристрої верхнього горіння використовують тління тонкого верхнього шару вугілля або дров. На вугіллі котел може пропрацювати до 5 діб без обслуговування і чистки.
• Просте і універсальне рішення - використання теплоаккумулятора (теплоизолированной ємності об'ємом 300-2000 літрів). Працюючи на повній потужності, котел після розтоплення нагріває воду в баку. Наступні кілька годин накопичена теплова енергія поступово віддається опалювальних приладів.
Нарешті, Солярові та електричні котли мало відрізняються по видатках на опалення. Вони забезпечують максимальну вартість кіловат-години тепла. Крім того, не скрізь можна забезпечити вимагається для опалення електрикою потужність.

Труби
Їх вибір визначається тим, чи йде мова про центральний або автономному опаленні.
Оптимальний матеріал для ЦО - це сталеві труби декількох типів.
• Чорна сталь дешева, проте схильна до корозії. Крім того, сталеві стояки і підводки вимагають великих витрат часу і сил на монтаж. З'єднання найчастіше виконуються зварюванням.
• Оцинкована сталь захищена цинковим шаром від корозії; збирати підводку з оцинковки буде правильним ТІЛЬКИ на різьбах. Зварювання порушує захисне покриття, у тому числі всередині труби.
• Нарешті, прекрасний матеріал - гофрована нержавіюча сталь. Труби з'єднуються компресійними фітингами з силіконовим ущільнювачами і легко гнуться.
Чому саме сталь? Тому, що в системі ЦО ви не захищені від перевищення розрахункової температури та гідроударів. Краще переплатити при монтажі опалення, а не при усуненні наслідків прориву брудного окропу.

А ось автономне опалення увазі, що всі параметри постійні та підконтрольні вам. Звідси і вибір матеріалів:
• Металопластик з прес- фітингами.
Важливо: компресійні фітинги з накидними гайками на опаленні та гарячій воді краще не застосовувати. Після декількох циклів нагрівання й охолодження вони починають текти.
• Поліпропілен. Бажано - армований: армування не тільки збільшує міцність труби на розрив, а й зменшує її теплове розширення.
• Зшитий поліетилен. Крім міцності, ці труби володіють ще одним достоїнством: вони гнучкі і поставляються в бухтах довжиною до 500 метрів, що корисно при променевої розводці з укладанням труб в стяжку.

Опалювальні прилади
І тут варто розділити центральне та автономне опалення.
У системах ЦО краще застосовувати сталеві трубчасті радіатори, сталеві конвектори та біметалеві радіатори. Алюміній небажаний.
Причому не тільки з точки зору міцності: інструкція із застосування алюмінієвих радіаторів особливо обумовлює здатність цього металу до прискореного руйнування в поєднанні з мідним водопроводом.

Метали утворюють гальванічну пару.
Оскільки ви не можете знати, з чого зроблені підводки у сусідів - краще не ризикувати.
А от для автономного опалення алюмінієві радіатори беззастережно є кращим вибором.

Безпека
Її забезпечують:
• Бак. Він вміщує надлишок теплоносія при його розширенні, супутньому нагріванню.
• Запобіжний клапан - додаткова страховка від переповнення контура. Клапан спрацьовує і скидає надлишок теплоносія, коли його тиск досягає заданого порогового значення.
• Манометр або термоманометр встановлюються для візуального контролю параметрів.
• Автоматичний воздухоотводчик або ручний воздушник монтуються у верхніх точках контурів і в повітряних кишенях.

Висновок
Як звичайно, деяка кількість додаткової інформації про застосовувані схемах опалення та опалювальному обладнанні ви знайдете в прикріпленому до статті відео.