Як виконується своїми руками заміна стояків опалення в багатоквартирному будинку? Ми розглянемо основні моменти цієї досить складної роботи і проблеми, з якими можна зіткнутися на різних її етапах: від скидання стояків до їх запуску.

Вибір матеріалу
При будівництві та капітальних ремонтах багатоквартирних будинків стояки опалення часто монтуються з армованого поліпропілену або металопластикових труб.

Наскільки виправданий такий вибір матеріалу?
• Сам монтаж багаторазово спрощується. Він виконується без застосування зварювання в найкоротші терміни.
• Труби легко гнуться руками: виготовити обвід або вигин можна на місці.
• Труби та фітинги легкі: підйом необхідних матеріалів на п'ятий поверх не забере у вас багато сил.

Здавалося б, все говорить на користь сучасних матеріалів. 
Увага: якщо ви хочете створити собі мінімум проблем надалі, для монтажу стояків і підводки до вентилів використовуйте тільки і виключно оцинковані водогазопровідні труби.
Чому? Адже штатний режим роботи системи опалення із запасом укладається в параметри, заявлені для того ж поліпропілену?

Бачте, людський фактор ніхто не відміняв. Варто слюсарю забути закрити вхідні засувки під час випробувань теплотраси на щільність - і тиск в стояках виявиться одно не 4-5 атмосферам, а 10-12.
Досить відкрити будинкові засувки при запуску опалення швидко - і результатом стане гідроудар, при якому можливий короткочасний стрибок тиску і зовсім до 15-20 кгс/см2.
А щорічні випробування на температуру? Пам'ятаєте ті кілька днів навесні, коли батареї розжарені? Робота в граничному режимі знижує ресурс пластиків, і дуже сильно.
Отже, вибір зроблено. Для заміни стояків опалення нам знадобиться оцинкована труба ДУ20; їй же ми виконаємо підводки до опалювальних приладів. Що знадобиться крім кількох метрів труби?

Відповідь залежить від того, чи є у вашому розпорядженні зварювання і відповідні навички. Врахуйте: потрібно вміти варити герметичні шви, причому з дзеркалом.
До слова, газової зварюванням у проблемних умовах працювати дещо легше.
• Якщо зварювання є, потрібні приваришів - довгі і короткі різьблення, до яких будуть приєднуватися радіатори і запірна арматура.
Крім того, знадобиться по три контргайки на кожен радіатор; три згону - по одному на підводки і перемичку; три вентиля ДУ20.
Вентиля будуть у різних положеннях або перекривати струм води через перемичку, направляючи весь об'єм води в опалювальний прилад; або, навпаки, обмежувати прохідність батареї при повністю відкритій перемичці.

Корисно: вентиля - тільки і виключно сучасні кульові. Про існування гвинтових вентилів краще повністю забути.
Як варіант - на одну з підводок може бути встановлений дросель або термоголовка.
• При складанні вручну вам доведеться озброїтися плашкою з утримувачем і турбинкой з ріжучим кругом по сталі. Усі прямі ділянки труб з різьбами будуть виготовлені на місці.
Крім того, знадобляться весь перерахований вище набір деталей; два трійника (чавунних або латунних) і дві муфти. Нарізати різьбу, зрозуміло, доведеться в лещатах.
Приступаємо до роботи

Скидання стояка

Як відключити стояк опалення?
У будинках з нижнім розливом стояки з'єднуються попарно. Вам доведеться з'ясувати, з яким саме пов'язаний цікавий для вас стояк. Найпростіший спосіб зробити це - піднятися в квартиру на верхньому поверсі і подивитися на розташування перемички.
Верхній розлив означає, що вам доведеться перекрити по одному вентиля в підвалі і на горищі.
Як знайти потрібні вентиля? Орієнтуйтеся по під'їздах - в підвалі сходові марші завжди видно. Після того, як потрібний під'їзд знайдений, обчислити положення потрібного вам вентиля - справа нескладна.

Обидва вентиля перекриваються; потім викручуються заглушки або відкриваються Скидач. Зачекайте, поки зійде вода, щоб переконатися, що запірна арматура повністю справна. Справу зроблено.
Важливо: відключення стояка в опалювальний сезон допустимо лише в тому випадку, коли у вас є доступ у верхню квартиру. Якщо вона нежитлова - ви просто не зможете запустити опалення, зтравивши повітря.

Демонтаж старого стояка
Найпростіший спосіб від'єднати опалювальні прилади - перерізати турбинкой підводку до них. Потім віддаються контргайки, після чого обрізок підводки викручується з радіаторної пробки.

Де різати сам стояк?
На вибір місця впливають два фактори:
1. Ваші стосунки з сусідами знизу і зверху. Опалювальні стояки є сенс міняти через перекриття: як показує досвід, швидше за все корозія руйнує трубу саме всередині бетону.
2. Зручність подальших робіт. Відрізати трубу потрібно в тому місці, в якому ви зможете нарізати на ній різьблення або приварити готову. Бажано - не дуже близько до підлоги і стіни.
нарізка резьб

Досвідченому зварникові, думається, немає потреби підказувати порядок дій; а ось нарізка різьби вручну цілком може бути незвичною читачеві.

На що звернути увагу?
• У труби за допомогою напилка або турбіни знімається фаска - робиться захід для плашки.
• Тримач з плашкою надаватися на трубу довгою стороною. Це потрібно для того, щоб плашка зайшла на трубу строго перпендикулярно її осі.
• На стояку нарізаються короткі різьблення - не більш п'яти ниток.
• Коли плашка заходить на край труби, притискати тримач потрібно з максимально доступним вам зусиллям.
• Сам стояк після того, як перша нитка нарізана, обов'язково дотримується газовим ключем. Зусилля прикладається в такому напрямку, щоб компенсувати обертальний момент від плашки. Інакше цілком реальна ситуація, коли ви відірвете різьбу від радіатора вище або нижче по стояку.

Нюанс: виняток становлять встановлені на зварювання конвектора. Приварену до конвектора трубу ви не відірвете; стояк при нарізці різьблення тримати не потрібно.
Довгі різьблення нарізаються на підводках до радіатора (по них належить зігнати радіаторні пробки і контргайки) і на згоні в перемичці. При нарізці відрізок труби фіксується в лещатах - так, щоб не зам'яти і не деформувати вже нарізані різьблення.

Збірка
Відрізані за місцем труби з нарізаними на обох сторонах короткими різьбами пропускаються через перекриття і муфтами з'єднуються з різьбами на стояку. Підмотка - сантехнічний льон з фарбою або силіконовим герметиком; прекрасні результати дає і полімерна нитка (наприклад, танго Унілок).
У другому випадку ціна підмотки набагато вище; однак для разової роботи можна і розоритися на упаковку.

Потім на різьблення навертаються трійники. Відстань між внутрішніми різьбами, орієнтованими в бік опалювального приладу, повинно складати за їх осях рівно 50 сантиметрів: інакше доведеться монтувати підводку внатяжку.
Крім того, що при перекосі контргайки буде важко герметизувати, похила підводка виглядає просто -напросто неакуратно.
Наступними вкручуються в трійники вентиля - з різьбами тато - мама чи мама - мама з короткими патрубками.
У відтинають радіатор вентиля вкручуються довгі згони - патрубки з короткою різьбою на одному кінці і довгою на інший. На них відразу можна зігнати до упору контргайку (плоскою стороною до радіатора) і радіаторну пробку.

Перемичка монтується так само, як і будь зганяння: довга різьба з навернути до упору контргайкою вкручується в трійник; потім коротка різьба, поєднана з різьбленням вентиля, підмотувати і вкручується в нього, при цьому довга різьба вивертається з трійника на довжину короткої; потім підмотувати і затискається контргайка.
Останнім підключається радіатор. Він вивішується на кронштейнах так, щоб осі різьблень під пробки збіглися з осями підводок. Потім у нього сгоняются попередньо підмотати пробки; після них операція повторюється з контргайками.

Запуск стояка
Заміна стояка опалення в квартирі нами вже, загалом - то, виконана. Залишився суща дрібниця: випробувати зібрану конструкцію під тиском і запустити стояк, відновивши циркуляцію в ньому.
Почнемо з випробувань.

На цьому етапі бажано наявність помічника, який при течі зможе проінформувати вас про це по мобільному телефону або найпростішим способом - постукавши по стояку.
1. Відкриваємо вентиль на перемичці і перекриваємо обидва вентилі, провідних до радіатора. Так ми обмежимо кількість резьб, що перебувають під тиском при пробному запуску.
2. Укручуємо заглушки або закриваємо Скидач в підвалі.
3. Відкриваємо вентиль на заміненому нами стояку.

Важливо: якщо на стояках встановлені гвинтові вентиля, відкривається той вентиль, який встановлений стрілкою у напрямку від розливу до квартир. Інструкція пов'язана з пристроєм цього типу запірної арматури: відкривши стоїть навпаки вентиль, ви з великою ймовірністю відірвете клапан від штока.
4. Як тільки в прочиненому вентилі вода перестане шуміти, тиск в стояках та розливі можна вважати зрівнялися. Обидва вентиля на парних стояках (у разі верхнього розливу - в підвалі і на горищі) відкриваються повністю.
5. Потім - візуальний огляд: повернувшись в квартиру, ми відкриваємо вентиля на підводці (теж повільно, давши радіатора заповнитися водою без гідроудару) і уважно переглядаємо всі різьблення на предмет течі.

Тепер залишилося тільки стравити повітря, відновивши циркуляцію.

Як це зробити?
1. У будинках з нижнім розливом у квартирі на верхньому поверсі відкривається кран Маєвського на перемичці між стояками. Коли з крана піде вода - не поспішайте йти: бульбашки повітря можуть затриматися в радіаторах і опинитися близько воздушника з деяким запізненням.
Однозначно про поновилася циркуляції говорить тільки нагрівання стояка.

2. Верхній розлив не вимагає від вас якихось активних дій: повітряна пробка буде витіснена в розширювальний бак на горищі.
Втім, якщо його обсяг невеликий - краще не полінуватися і відкрити воздушник у верхній частині бачка.
особливий випадок
Що можна зробити, якщо з якоїсь причини (відсутність мешканців верхнього поверху і т.д.) повітря стравити не вийшло?
Не завжди, але в більшості випадків відновити циркуляцію можна, перегнавши стояк на скидання. Досвідчені слюсарі часто роблять це з заглушками; куди простіше, зручніше і безпечніше, однак, коли замість них встановлені Скидач - кульові або гвинтові вентиля.

Алгоритм дій простий: на одному стояку відкривається вентиль, на другому - Скидач. На фронті води виноситься велика частина повітря. Якщо циркуляція не поновляться, можна повторити перегонку стояка в протилежному напрямку.
Метод завжди виявляється ефективним у разі, якщо в якості опалювальних приладів у будинку встановлені конвектора. Алюмінієві і біметалічні радіатори завдяки вузьким внутрішнім каналам теж зазвичай перепускають без проблем, а от чавунні батареї опалення нерідко затримують повітряні пробки.

Висновок
Хочете знати про заміну стояків більше? Вас чекає відео в кінці статті. Відеоуроки часто більш інформативні, ніж самий докладна розповідь письмово. Успіхів у ремонті!