Згнив старий водопровід в квартирі. Піт на трубах, свищ за свищі; перекрити воду, а потім знову подати - з кранів періщить іржа. І планується ремонт кухні з санвузлом, а старі труби не те що чіпати або дихати - дивитись на них боязко. Потрібно змінювати, але робота коштує дорого. Чи можна замінити квартирний водопровід своїми руками? Так, можна, і без всяких дозволів - оформлень. Потрібно буде тільки домовитися зі слюсарем Деза, щоб перекрив подачу води в стояки максимум на годину; швидше за все, вдасться впоратися хвилин за 10. Або попередити сусідів, якщо не шкідливі, і перекрити / знову подати самому.

Порядок заміни
Заміна водопроводу проводиться в певній послідовності. Робота « на око» і « по ходу справи» у непрофесійному виконанні нерідко закінчується протечкой. План виробництва робіт приблизно такий:
1. Вибір матеріалу нових труб.
2. Вибір схеми розведення гарячої та холодної води.
3. Розробка схеми водопостачання квартири.
4. Розрахунок діаметра труб за обраними матеріалу і схемою.
5. Підготовка монтажного інструменту.
6. Закупівля матеріалів.

7. Збірка добірно - облікових вузлів, монтаж їх на стояки і реєстрація.
8. Демонтаж старих труб та сантехнічних приладів.
9. Підключення ГМС і аквастоп, якщо передбачено.
10. Підключення колбові фільтра (з ГМС обов'язковий).
11. Монтаж труб водопроводів гарячої та холодної води.
12. Установка і підключення сантехніки, колишньою або новою.
13. Пробна подача води; усунення виявлених дефектів.
14. Установка і підключення бойлера.

ГМС, колбові фільтр і аквастоп
ГМС, або гідромагнітная система, давно використовується в промисловості для підготовки води до фільтрації. У побуті це пристрій, не вдаючись у подробиці, переводить домішки у воді в тонку суспензію, яка далі осідає у фільтрі у вигляді шламу і періодично видаляється. ГМС абсолютно нешкідлива, не вимагає електроживлення та догляду в процесі експлуатації, але обов'язково вимагає установки лічильника води в антимагнітним виконанні (такі дорожче) і, після себе по струму води, комбінованого колбові фільтра.

Колбові фільтр складається з трьох послідовно з'єднаних секцій: в першій збирається шлам, другий видаляє хлор, в третьому відбувається тонке очищення води та її пом'якшення. Останнє (воду з крана давно вже ніхто не п'є) особливо важливо для бойлера пральної машини.

ГМС з колбами коштують чимало, проте добре бережуть не тільки техніку, але і здоров'я. Скаржся чи ні, обурюйтесь - не піднось, а питна вода міцно тримається в десятці найбільш дефіцитних ресурсів світу, і глобальних програм, здатних вивести її якість на рівень хоча б середини минулого століття, немає і не передбачається. Загалом, порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих.
Аквастоп теж корисний пристрій, теж не вимагає електроживлення та догляду, але функція його інша. При різкому посиленні струму (прориві) води аквастоп спрацьовує і його клапан відсікає всю квартиру від стояка. Аквастопом бувають різних систем, у тому числі і електродинамічні, так що антимагнітний лічильник при установці аквастоп теж потрібен.

Вибір труб
Новий водопровід у квартирі починається з вибору труб. Сталь в побуті віджила своє, і вибирати доводиться з металопластику, пластика і паяної міді. Ця стадія роботи, мабуть, найвідповідальніша - неправильний вибір зведе нанівець всі старання, витрати і клопіт.

Мідь
Про мідних водопровідних трубах можна сказати відразу: їх пропагандисти не відають, що говорять. Або відають, але собі не ставлять. По-перше, на міді в контакті з водою утворюється оксид міді - та сама ярь - мідянка, про яку Том Сойєр тлумачив Гекльберрі Фінну. Так, мідь людині потрібна, але в незначних кількостях у вигляді мікроелемента, а не в складі сильного отрути. Як контраргумент наводять, мовляв, мідь з хлором з води утворює захисну плівку. Абсурд для будь-якого, пам'ятає хоча б шкільну хімію.

По-друге, до складу припою для міді входить олово. Біле олово, м'який метал, з часом перетворюється в іншу його, як кажуть хіміки, аллотропную модифікацію - сіре олово, розсипчастий порошок. Тобто, поставивши у себе мідні труби (дуже дорогі), ми тим самим на 100 % гарантуємо протечку. І оплату роботи фірми, що спеціалізується на мідних трубах, так як самому правильно спаяти їх неможливо.

Металопластик

Металопластикові труби досить дороги, але їх можна з'єднувати своїми руками, не маючи досвіду. Металопластиковий водопровід збирається на спеціальних різьбових вузлах з прокладками або під обтиск - фітингах. Крім того, металопластикові труби можна плавно згинати. Гідродинамічний опір і втрати тиску в металопластиці дуже малі.
Для введення труби в фітінг потрібні труборіз, прес- кліщі і набір розгорток (РИМЕРА) по діаметру труб. З їх допомогою робота йде граючись, а підручними засобами - повна гарантія протечки. Крім того, термін служби прокладок в фітингах обмежений, і з часом стик починає капати. Тому замуровувати металопластик в стіни неприпустимо, і настійно рекомендується не ховати в штроби.

Проводити водопровід металопластиком рекомендується на окремих відкритих ділянках, де важливо мінімальний опір току води і можливість простою і швидкою перебирання стику: при підключенні бойлера, пралки, мийки і т.п. Перехідники з металопластику на інші види труб завжди є у продажу.

Пластик
Пластиковий квартирний водогін нині став стандартом, але пластики бувають різні. Для правильного вибору потрібно знати їх властивості та особливості.
Полібутилен (PB)
Гнучкий пластик з хорошою, для пластику, теплопровідністю. Тримає температуру до 90 градусів. Правильно паяний стик абсолютно надійний. Досить дороги. Застосовуються для влаштування теплої підлоги.

Поліетилен (PE)
Дешеві, але для ГВП потрібні поліетиленові армовані труби; звичайний поліетилен не тримає вже 60 градусів. Гнути і клеїти не можна, паяний стик надійно тримає тиск не більше 3,5 ат, а тиск води в міському водопроводі може бути до 6 ат (0,6 Мбар) для холодної води і 4,5 ат для гарячої, так що зберігається ймовірність раптового прориву. Гідравлічний опір, правда, найменше з усіх.
Начебто всім погані поліетиленові труби, але є у них гідність, яке може коштувати всіх їх недоліків: не бояться замерзання. Крижана пробка їх розпирає, а як розтане - стискаються знову, і не лопаються, хоч ти трісни. Тому пристрій поліетиленового водопроводу настійно рекомендується в приміщеннях не опалювальних, сезонних і в грунті. Тут альтернативи поліетилену немає. Але при постійно заповненої системі необхідний аквастоп.

ПВХ (PVC)
Властивості полівінілхлориду (ПВХ) досить добре відомі: хімічно стійок, недорогий, термостійкість до 80 градусів, легко клеїться, але не дуже міцний і боїться ультрафіолету. Стики, як паяні так і клейові, виходять більш крихкими, ніж цільний матеріал, так що небезпека прориву залишається і потрібен аквастоп. Заміна окремих секцій клеєного ПВХ, зрозуміло, складніше, ніж у розбірного металопластику, але простіше, ніж для паяних стиків: прогрів з'єднання побутовим феном, стик можна розняти, а потім знову склеїти. Загалом, варіант бюджетний або для починаючого майстра при довжині основної гілки від стояка до найдальшої точки водорозбору не більше 10 м і при не більше ніж 7 точках відбору.

Пропілен (PP)
Прокладка квартирного водопроводу поліізопропіленовимі трубами (пропиленом) нині загальноприйнята. Матеріал не дуже дорогий, міцний, стійкий, паяні стики зберігають всі якості основи, термостійкість - до 130 градусів, правильно спаяний тримає до 12 ат. Гідравлічний опір вище, ніж у ПВХ, але все одно накопичення нальоту в просвіті мінімально, а з ГМС виключено. Недоліків при самостійному виконанні всього два:

• Чи не клеїться, а для пайки необхідне спеціальне обладнання і точне дотримання технології.
• Має досить високий коефіцієнт температурного розширення. Замурований в стіну або захована в штробу може вигнутися і виламати кахель, тому на кожну трубу при прокладці потрібно надягати панчоха з мерілона або синтепону, що здорожує роботу.
Однак пропіленовий трубопровід на сьогоднішній день єдиний, який можна зробити раз назавжди і забути. Тому зупинимося на пайку пропілену окремо, тим більше що пайка інших пластиків відрізняється тільки більш низькою температурою (110-130 градусів для поліетилену і близько 150 для ПВХ).

Пайка пропілену
Пайка пропілену кустарним паяльником - « праскою » встик (див. рис. Справа) неприпустима:
1. На «ковбасці» всередині накопичуються забруднення, і зібраний таким способом трубопровід виявляється більш схильний до засмічення, ніж сталевий.
2. Тиск води, розпираючи труби, прагне розірвати стик. При 16 градусах в трубі і 20-25 зовні через приблизно три місяці поріг втоми матеріалу виявляється перевершеним, і стик тече.
Збірка пропіленового трубопроводу здійснюється на фітингах під пайку - прямих (для з'єднання відрізків труб), кутових, трійниках, хрестовинах. Розігріта до розм'якшення труба вставляється в обойму теж розігрітого фітинга, і стик застигає. У такому випадку тиск води, навпаки, притискає зсередини трубу до обоймі, забезпечуючи міцність, а на частку сплавленной зони залишається тільки герметизація.

Досить висока жорсткість пропілену не дає охоплює трубу обоймі пружно розширитися. Саме така конструкція з'єднання в поєднанні з властивостями матеріалу і робить пропіленовий трубопровід придатним для замуровування в стіни на десятиліття.
Сама ж пайка проста: наконечники паяльника « тата» і « маму» (внутрішній і зовнішній) відповідно вставляють в фітінг і надягають на трубу. Включають паяльник, чекають, поки його індикатор температури не покаже 250 градусів або сигналізатор не подасть сигнал. Трубу з фітінгом швидко виймають (знімають), вставляють один в одного і чекають, чи не ворушачи стик, поки він не охолоне.

Все, можна далі паяти. Більш докладно процес пайки можна вивчити тут.
Примітка: більш-менш пристойний паяльник для пропілену коштує не менше 2000 руб. і для чогось ще непридатний, але від роботи не зношується. Тому купувати його не потрібно, краще взяти в оренду.
В цілому рекомендації, які труби вибрати для водопроводу в квартирі, можна звести до наступного:
• Для прихованої проводки в типовій квартирі в штробах або замоноліченими - однозначно пропілен.
• Для гілок великої довжини при великій кількості точок водорозбору - металопластик відкритий або в каналах зі знімними кришками.
• Для дачних будиночків, сезонного житла під оренду, заміських будинків з віддаленими хозпостройкамі, басейнів, теплиць, і т.п. - Поліетилен.
• Для бюджетного ремонту або у місцевостях з дефіцитом води, слабким тиском у водопроводі, з водою поганої якості - ПВХ.

Схема розводки
Є дві схеми водорозбору в приміщеннях: послідовна і паралельна. При послідовній схемі точки розбору підключаються до загальної трубі через трійники. Ця схема найекономніша, але при великій довжині розводки, великій кількості точок розбору і / або при слабкому тиску води не годиться, тому що сильно знижує тиск.
У такому випадку водоразбор роблять за паралельною схемою від колектора - « гребінки », див. рис. Гребінка - це збірка з перепускних вентилів, від кожного з яких йде цільна гілку до своєї точки розбору. Вентилями регулюють тиск роздільно по точкам. Гілки на точки виконують металопластиком або поліетиленом: в даному випадку роль грає їх низький гідравлічний опір, а при прокладці цілісним шматком вони цілком надійні.

Розробка схеми водорозбору
Схема водопроводу в квартирі потрібна в першу чергу для себе, щоб не заплутатися, не прорахував і потім точно знати, де що - особливого дозволу на цю роботу не потрібно. Але при реєстрації лічильника інспектор водоканалу може попросити поглянути на схему, так що викреслити потрібно правильно.
Повна схема за всіма правилами - робота серйозна і для освіченого фахівця; наприклад - на великому малюнку схема водопостачання приватного будинку з літньою кухнею, необхідна, щоб проект був затверджений. Але для заміни труб у квартирі так утруждаться не потрібно, достатньо, щоб на схемі було ясно видно і зрозуміло:

1. Труби гарячої та холодної води, їх тип і діаметр просвіту.
2. Прилади обліку.
3. Аварійні клапани і сливи.
4. Запірна арматура.
5. Точки розбору із зазначенням споживачів.
6. Резервні гілки і пристрої.
7. Напрямок струму води.

Щоб все це було зрозуміло не тільки собі, або собі через рік, певні правила при креслення потрібно дотримуватися. Розберемо на прикладах, див. рис. Зліва - більш-менш зійде, але з зауваженнями, праворуч - неправильно:
• Схема праворуч виконана в ізометрії - для краси, чи що? Перетину труб її заплутують, а уявлення про реальний розташуванні точок розбору вона не дає: пралка з бойлером виходять під підлогою.
• Там же занадто багато стрілець- покажчиків струму там, де і так ясно, куди тече, що теж заплутує схему.
• Там же - нечітко і не за правилами зображена запірна арматура з приладами обліку.
• Там же - не вказані тип і діаметр труб.
• Там же - хто, де і коли бачив, щоб вода в бойлер подавалася зверху, а унітаз змивався через відлив?
• Зате на схемі ліворуч навіть не фахівцеві ясно, що бойлер (6) - резервний. Зауваження буде: «А де зворотний клапан на гарячу? Без нього при припиненні подачі котел свою в гарячий стояк пожене, якщо вентиль (10) НЕ перекрити ». Але це вже по суті справи і з повним розумінням.

Приклад довільно, не за правилами оформлення проектно -конструкторської документації, але абсолютно зрозуміло і без надмірностей виконаної схеми водорозбору показаний на наступному малюнку. Це ще й приклад паралельного водорозбору; де гребінки, зрозуміло.

Розрахунок труб
Перш ніж остаточно вибрати труби, потрібно розрахувати хоча б приблизно їх діаметр. Потрібно це не для « розумності » - чим вже труба, тим вона дешевша, з одного боку. З іншого, занадто малий діаметр труби для водопроводу викличе турбулізацію потоку в ній. При цьому пропускна спроможність труби різко падає, і при нормальному тиску на вході з крана буде ледве сочитися.
Точний розрахунок трубопроводу - справа фахівців високої кваліфікації, але для міської квартири, щоб нормально текло, можна прикинути й самому. Вихідні дані такі:
1. Мінімально допустимий тиск - 0,3 ат.
2. Втрата тиску на 1 м пропіленової труби 16 мм - 0,05 ат.
3. Середня для квартирної розводки втрата тиску на одиницю фітингів та арматури - 0,15 ат.
4. Втрата напору в добірно - обліковому вузлі - 0,25 ат.
5. При звичайних значеннях напору на вході в стояк 1,5-4,5 ат в трубі 12 мм періодична турбулізація неминуча, а в 16 мм трубах не спостерігається.
6. Запас по напору для найдальшої точки - не менше двократного.

Залишилося дізнатися напір (тиск) на вході, і можна визначити, чи вистачить при послідовній розводці такий, найбільш ходової, трубою, тиску для самого далекого крана або доведеться взяти ширше і подорожче. Тиск внизу стояка можна дізнатися за манометром в підвалі або у експлуатанта будівлі; потім віднімаємо по 0,6 ат на поверх. Можна і прикинути по сусідах виходячи з тих же 0,6 ат / поверх: якщо, скажімо, через три поверхи вгору з кранів ще тече, то у нас добрих 2 ат. Але в багатоповерхівках такий фокус не проходить: щоб не здорожувати надмірно квартирну розводку, там роблять окремі стояки на нижні і верхні і навіть на нижні, середні і верхні поверхи.

Приклад розрахунку: другий поверх дев'ятиповерхівки; мешканці верхніх поверхів на воду не скаржаться. Маємо не менше 4 ат напору. 11 одиниць арматури (5 трійників, 6 кутників, 1 вентиль) дають 1,65 ат втрат. Довжина труби від стояка до дальньої стіни кухні - 6,5 м, це ще 0,325 ат втрат. Всього, з добірно -обліковими вузлом, маємо 0,325 +1,65 +0,25 = 2,225 ат втрат. Забагато, потрібно перевірити тиск манометром і, швидше за все, взяти основну трубу 20-25 мм, або розлучатися за паралельною схемою від гребінки, інакше в літню посуху можна залишитися «сухим ».
Примітка: звідси ясно, наскільки важливо спрямлять труби і як небажане їх подовжувати і захаращувати арматурою.
Залежність втрат в трубах і арматурі нелінійна: вони залежать від швидкості течії, яка, в свою чергу, залежить від перетину просвіту труби. Незначне збільшення діаметра труби різко знижує втрати, тому звичайна для квартир розводка 20 мм трубою з відводами до точок 16 мм в більшості випадків працює добре. У складних випадках точний розрахунок можна зробити за СНіП, внутрішній водопровід і каналізація будинків. Там є всі потрібні формули і номограми; розрахунок може зробити людина з інженерною освітою будь-якого профілю.

Потрібно тільки мати на увазі, що на цей рахунок є аж три СНіПа з однаковим індексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85 (2000) і 2.04.01-85 * «Актуалізована редакція СНиП 2.04.01-85 (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильний - СНиП останній.

Інструмент, матеріали, демонтаж старого
Спеціальні інструменти для збірки квартирних трубопроводів описані вище походу викладу. Для закупівлі матеріалів, ясна річ, знадобиться розрахунок метражу, номенклатури та кількості по місцю.

Демонтаж старих труб робиться звичайними способами. Його краще робити після установки і реєстрації водоміра, щоб надовго не відключати воду на поверхи.
Дамо лише одна порада: не беріть вентилі з важелем. Він виконаний з силуміну або пластику і має властивість обламуватися в самий невідповідний момент, якраз тоді, коли потрібно терміново перекрити. Беріть кульові вентилі з рукояткою - « метеликом ». Круглі рифлені рукояті теж не ламаються, але мокрі або спітнілі руки по ним ковзають.

Облік і контроль
Добірно-обліковий вузол складається з запірного вентиля, фільтра грубої очистки, лічильника води і зворотного клапана. Збирається, як показано на малюнку. На кожному з приладів вказується напрямок струму води для нього, його обов'язково потрібно дотримуватися при складанні.
Вузол збирають з гідроізоляцією з'єднань стрічкою ФУМ і так само підключають до стояка, перекривши попередньо воду; перед подачею води потрібно не забути перекрити запірний вентиль. Це єдина операція, і короткочасна, що вимагає відключення подачі води сусідам по стояку.

Для холодної та гарячої води потрібні окремі вузли лічильників. Вкрай бажано, щоб лічильники і рукояті вентилів були виділені кольором. Показання лічильників повинні бути ясно читані без будь-яких додаткових операцій (з'їм люка і т.п.), тому часто доводиться заздалегідь збирати частина цілісного трубопроводу, іноді досить химерної конфігурації, для підключення приладів обліку до стояка. Крім труб і паяльника для цього знадобляться перехідні муфти з пластика на метал МРВ - муфта різьбова внутрішня. Пластик ж до вузлів обліку підключається за допомогою МРН - муфт різьбових зовнішніх.
Лічильники продаються опломбованими, але це не означає, що можна відразу ж дзвонити в водоканал і платити за воду по витраті. Заводська пломба для того (умільцями - то російська земля багата), щоб ніхто не вліз в лічильник і не підкрутив або підпиляв там що-небудь. Заводську пломбу потрібно берегти, а без неї лічильник вважається непридатним, як і без сертифікату на нього.

За встановлення водомірів потрібно заявити у водоканал і викликати його інспектора. Користуватися водою до його приходу можна, інспектору не потрібні нульові показання, він запише початкові, опломбує своєї пломбою лічильник і слив фільтра. Оплата за воду по витраті піде після реєстрації приладів обліку.

ГМС, аквастоп, фільтр
Хоча конструкція ГМС неразборная і не дозволяє з її допомогою красти воду, і опломбування цей пристрій не підлягає, підключення ДМС до лічильника неприпустимо: шламом може забитися турбинка лічильника. ГМС з колбові фільтром підключають після приладів обліку; фільтр - відразу після ГМС. Аквастоп можна підключити відразу після фільтра, але, якщо він електродинамічний, магнітне поле ГМС може викликати його помилкове спрацьовування, але відносити аквастоп далеко від стояка сенсу немає: на прорив до нього він не реагує.

Монтаж трубопроводів
Отже, тепер робимо водопровід. Збірка труб вже описана, але монтаж всієї системи теж має не вельми будівельного характеру, якось штроблення стін, пристрій каналів в стягуванні. Останні повинні проходити не далі 150 мм від стіни і не ближче 200 мм до меблів. Сантехприлади, природно, перед початком прокладки труб знімаються.
Перш за все потрібно встановити дуги - пластикові планки з косинцями МРВ під змішувачі. Вони кріпляться до капітальної стіни саморізами в дюбелях. При кріпленні потрібно врахувати товщину обробки: штукатурки і кахлю або іншого декоративного покриття.

Не маючи великого будівельного досвіду, домогтися розташування вихідних патрубків врівень зі стіною дуже складно. Краще заздалегідь зробити їх виступати над обробленою стіною на половину ширини бортика декоративних ковпаків змішувача: якщо ковпаки нерегульовані, їх можна буде без особливих труднощів довести на наждачному колі або вручну на наждачному бруску.
Наступний момент - збірка секцій трубопроводів. Найзручніший спосіб - складання на столі і укладання в штроби цілком. Але тоді виникає питання: як провести труби через стіни? З металопластиком проблем немає, він весь на рознімних фітингах, а для паяних труб можна запропонувати два способи:
• За допомогою перехідників МРН / МРВ і металопластикових вставок. У квартирі це досить надійно, а в кутах над штробі можна зробити знімні лючки для ревізії і ремонту різьбових з'єднань.
• Монтувати трубопроводи за місцем. Для цього потрібен компактний паяльник. Такий коштує дорожче, і потрібно працювати в х / б рукавичках, щоб випадково не обпектися.

Далі, різання труб. Пиляти не можна, особливо металопластик, надійних з'єднань не вийде. Різати потрібно труборізом, причому для металопластику та просто пластика труборізи абсолютно різні.
Четвертий момент - пайка. На одну пайку йде 15 мм труби. Тобто, якщо між двома фітингами рівно 1 м, відрізати потрібно 1030 мм; якщо 0,6 м - 630 мм т.д.
П'ятий момент - згинання металопластикових труб. Мінімально допустимий радіус вигину - 5 зовнішніх діаметрів труби. Можна зустріти рекомендації: мовляв, засунути туди пружину, набити піску, і можна гнути взагалі на кут, а пружину витягти і пісок виколупати дротяним гачком. Ні в якому разі: покриття труби псується, залишкові напруги в ній набагато перевищують допустимі, і металопластикова труба набуває властивостей дуже поганий сталевий проржался.

І, нарешті, встановлення бойлера. Це - окремий виробничий цикл, і робиться вона після введення водопроводу в експлуатацію. Патрубки під бойлер робляться заздалегідь, але вентилі на них (вони обов'язково потрібні на обох) перекриваються відразу після монтажу труб, і додатково патрубки заглушаються.

Підсумок
Тепер ви знаєте, як зробити водопровід своїми руками. Підкреслимо - робота ця не їхні складних або важких, але недбалості і халтури не терпить.