Сучасна газова плита набагато складніше своїх, нерідко до цих пір справно працюють, попередниць півстолітньої давності. Тим не менш базовий ремонт газової плити своїми руками цілком можливий і найчастіше не являє собою особливих труднощів; потрібно тільки добре знати пристрій плити і правила поводження з газом.

Окреме питання - заміна газової плити. З одного боку, правила експлуатації побутових газових приладів категорично забороняють самостійні роботи, пов'язані з подачею газу, з одного боку. Однак є чимало «ведмежих кутів», в тому числі і у великих містах, де й ті, і інші не те що халтурять, але і прямо допускають грубі порушення техніки безпеки. Тому цілком виправдано буде і розглянути, як здійснити підключення газової плити своїми руками.

Побутовий природний газ і правила поводження з ним
Те, що горючий газ, змішаний в певній пропорції з повітрям вибухонебезпечний, знають всі. Але, як не дивно, до вибуху при роботі з газом справа доходить з іншої причини.
Заради безпеки в побутовий газ додають в незначній кількості отдушку - меркаптан. Це надзвичайно смердюче хімічна сполука і по ідеї, при витоку задовго до того, як концентрація досягне небезпечного рівня, нестерпний сморід пошириться по всій окрузі і хто-то так набере 104. Але якщо газ йде з відкритої труби, можлива інша ситуація.

Більшу частину природного газу становлять насичені вуглеводні - пропан, бутан. Проте завжди в деякій кількості присутній і ненасичені - етилен, пропілен. Вони мають психотропну дію: відчуття притупляються, і людина перестає звертати увагу на шипіння газу і запах віддушки. Можливі також порушення психіки і неадекватні вчинки, скажімо, спроба прикурити в насиченої газом атмосфері.

Щоб убезпечити себе і своє житло при роботі з газом, потрібно неухильно дотримуватися такі вимоги:
1. повністю знеструмити квартиру, вивернувши пробки або вимкнувши головний автомат;

2. винести з квартири всі мобільні пристрої з автономним живленням, повністю вимкнути комп'ютерний ДБЖ (джерело безперебійного живлення);

3. навстіж відкрити двері та вікна по всьому приміщенні;

4. перед початком роботи перекрити запірний вентиль на відпустці від газового стояка до плити і вийняти вилку електроживлення плити з розетки;

5. користуватися тільки спеціальними, для газової арматури, витратними матеріалами, комплектуючими та інструментами;

6. заздалегідь приготувати затичку з мокрої ганчірки, а під подає трубу 1/2? - із старої винної пробки;

7. будь відкритий патрубок тут же затикати, і тільки після цього продовжувати роботу;

8. працювати швидко, впевнено, з повним знанням справи;

9. після перебирання будь-якого з'єднання подати газ, відкривши запірний вентиль, і перевірити його мильним розчином. Найменший пухирець - тут же закриваємо вентиль і доводимо до повної герметичності;

10. при появі шипіння або запаху газу з неясної причини - негайно перекрити запірний вентиль і по 104 викликати спеціаліста аварійної газової служби.

Ганчірка повинна бути мокрою для газонепроникність. Побутовий газ подається під низьким тиском - від 100 до 300 мм. вод. стовпа (для порівняння: 1 атм = 10,5 м вод. ст.) - і не видавить вологу з часу ганчірки.
Пробку з вузького, обжатого шийкою пляшки, кінця, зрізають на конус гострим ножем і обробляють шкуркою. У трубу вставляють туго, злегка повертаючи туди-сюди. Витягують, якщо застрягла, штопором.

Мильний розчин на дистильованій воді можна не готувати. Дуже добре підходить дитячий наборчик для пускання мильних бульбашок: колечком на паличці від нього зручно перевіряти надійність запірного вентиля. Інший спосіб - 5-10 крапель будь-якого рідкого миючого засобу для посуду на склянку води.
Інструмент і матеріали

Газова арматура виготовляється з бронзи або інших сплавів, що не дають іскри при ударі. Додаткова умова - на два порядки краща (виходячи із співвідношення в'язкості газу і води) герметичність. Тому купувати крани, шланги та ін. потрібно сертифіковані, в спеціалізованих магазинах. Візуально їх можна відрізнити від водопровідних по жовтій рукоятці, чорної, жовтої або чорний з жовтою смугою оплітці. Пам'ятайте: ціна нерозумною економії - життя.
Шланги бувають двох видів: з спеціальної гуми в металевій оплітці (чорні) і металеві гофровані (сильфони) в пластиковій оболонці (жовті). Другі удвічі дорожче, але і розрахунковий строк експлуатації їх удвічі більше. Гума все-таки переважніше: її важче пошкодити, вона не трісне при випадковому перегині, а хороший фірмовий шланг прослужить не менше 20 років.

Краща ізоляція для різьблення - льняна пакля, просочена спеціальною пастою «Уніпак» для газу, з прокраскою стику зовні після складання. Стрічка ФУМ і тефлонова стрічка, добре тримають на водогоні, на газі з часом дають мізерну, але не нешкідливу для здоров'я витік.
З інструменту, крім викруток, розвідного ключа, пасатижів, абсолютно необхідний газовий (трубний) ключ, див. рис; для плити - №1 (найменший). Якщо передбачається заміна запірного вентиля на відпустці, то потрібен ще ключ №2, інакше, намагаючись згорнути прикипевший до труби старий вентиль, можна зламати опуск, і газ з стояка хлине в квартиру.

Неодмінна приналежність сучасної газової плити - діелектрична вставка між підвідним шлангом і запірним вентилем. Зараз майже всі плити забезпечуються електророзпалом; крім того, по ГОСТ Р 50696-94 духовка будь плити повинна бути забезпечена системою газ-контролю (див. нижче), що перекриває газ при згасанні полум'я. Все це (полум'я - відмінний провідник електрики) дає сильну электроутечку на газовий стояк, що аж ніяк не безпечно, так що електроізоляція плити від стояка необхідна. Крім того, якщо плита забезпечена керуючим мікропроцесором, то плаваючі електричні потенціали без ізолювальної вставки швидко виведуть його з ладу.

Пристрій плити
Пристрій газової плити сучасної конструкції включає в себе наступні системи:
• Газову - внутрішній розподільний трубопровід, регулювальні крани, конфорки, пальники.
• Електричну - електропідпал, підсвічування, элекрогриль.
• Газконтроль - термопара з електромагнітної засувкою.
• Управління та контролю - мікропроцесор, таймер, термометр і т.п.
• Несучу - шафа з емальованої спецсталі або нержавіючої сталі з вентиляційними ходами.
Несучу конструкцію плити можна пошкодити хіба що кувалдою; система управління відноситься до компетенції спеціалістів по мікроелектроніці, тому розглянемо тільки перші три.

Газ
Крани і пальника
Основа газової арматури плити - регулювальний кран і пальник. Пристрій крана показано на малюнку зліва. Кран вбудований в розподільну трубу; газ надходить до нього через отвори в обоймі і відповідні їм отвори в конічній муфті. При повороті крана подача газу змінюється по мірі перекриття отворів в обоймі і муфті. Резьбовий штифт (гвинт без головки), відзначений червоним, спільно з пружиною, кулькою і фасонним пазом в обоймі фіксує кран в стандартних положеннях: повне полум'я, мінімум (вартівня), середнє полум'я. Вивернувши штифт, кран можна повністю розібрати.
На тім же малюнку показана частина інжекційного пальника з зовнішнім допалюванням, що застосовувалася в старих, по ГОСТ 10798-77, плитах. По суті, це знайома з шкільних уроків хімії бунзенівський пальник.

Газ вдувається в порожнину через сопло пальника (інжектор), дуже часто неправильно зване жиклером. Сила полум'я регулюється за рахунок підсосу повітря через два диска з вікнами. Повертаючи диски один відносно одного, можна регулювати максимальне полум'я згідно тиску газу. Для запобігання проскакування полум'я всередину газоповітряна суміш спочатку готується переобогащенной, як у форкамере автомобільного двигуна з факельним запалюванням, а повністю газ згорає вже зовні.
Пальники з допалюванням завдяки своїй воістину «дубовий» надійності, працюють по 100 і більше років. Але у них є серйозний недолік: при зіткненні полум'я з відносно холодними стінками посуду виходить неповне згоряння, і утворюється деяка кількість моноокиси вуглецю (чадного газу). У часи Бунзена зміст чаду в повітрі 1% за обсягом вважалося узятим з великим запасом, але зараз гранично допустимим є 0,2%, а в світлі останніх медичних досліджень і ця норма в найближчі роки повинна бути знижена в 5-10 разів. Тому в нових плитах застосовуються інжекційні пальники з профільованим каналом (див. рис. праворуч).

У такий пальнику суміш відразу готується оптимального складу, а проскакування полум'я виключається за рахунок геометрії пальника в цілому. Синергетика процесів в такій пальнику вельми складна, розраховується методами чисельного комп'ютерного моделювання, і потрібно досить висока культура виробництва, але профільована пальник абсолютно не дає чаду і майже не дає сажі.
Максимальна сила полум'я регулюється голчастим жиклером за рахунок подачі газу, а повітря завжди підсмоктується рівно стільки, скільки потрібно для повного згорання. Якщо зняти «млинець» такий пальника (або верхню панель плити, залежно від конструкції), то поряд з пальником можна побачити регулювальний гвинт жиклера. Повертаючи його вліво (відвертаючи) подачу газу збільшують; навпаки, зменшують. Регулювання «гостра», рахунок йде на чверті і восьмі частки обороту, так що регулювати потрібно обережно.

Духовка
У старих плитах пальник духовки являла собою дві труби з рядами інжекторів. Запалювати її доводилося згорнутої з трубочку палаючої папірцем або спеціальним сірником, і для нормального горіння потрібен потужний підток повітря і відведення димових газів. Тому притуляти стару плиту до меблів або закривати нижній отвір декоративною накладкою неприпустимо: при роботі духовки угар піде в повітря в небезпечних кількостях.

В сучасних плитах пальник духовки також профільована, тільки велика, з тарілку і більше розміром. При компонуванні кухні з такою плитою слід керуватися інструкцією до неї, або ж вказівками в розділі про встановлення плити цієї статті.

Електропідпал
• З одного боку, електрична міцність газоповітряної суміші (так би мовити, її электропробивная здатність) в кілька разів нижче, ніж у повітря, так що потужної іскри, напруги в 10-20 кВ і відповідної ізоляції не потрібно.
• З іншого боку, розрядник (підпалює електрод) з ізолятором знаходиться поруч з полум'ям, сильно нагрівається і може бути залитий втекла куховарством, так що саме електропідпал дає більшу частину несправностей плити.

Газконтроль
Газконтроль - автономна система, до мережі електроживлення не підключається і електронікою не керована. В її складі всього два вузли: термопара з електромагнітним клапаном і з'єднувальні проводи між ними.
Працює газконтроль так: при відкриванні газу звільняється заслінка клапана, але не падає, поки натиснута і утримується ручка регулювання полум'я. При запаленні термопара нагрівається і дає струм на електромагніт, утримує заслінку. Якщо полум'я при відкритому крані пальника гасне, термопара остигає, електромагніт відпускає, заслінка падає і перекриває газ. Інший варіант виконання - ручка регулювання з поворотною пружиною, а електромагніт тримає підпружинений стопор ручки. При згасанні полум'я електромагніт відпускає, стопор відходить, і ручка повертається в нульове положення, перекриваючи газ.

Умови роботи газ-контролю також важкі: термопара дає великий струм при малому напруженні, і вся система дуже чутлива до стану контактів. Термопара в чохлі знаходиться в контакті з полум'ям, покривається нагаром, може бути залита. З-за цього час розігріву термопари може, при цілком справній системі в цілому, збільшитися більше часу початкового утримання заслінки (засувки) і запалена пальник буде погашена. Газконтроль - другий по частоті джерело несправностей плити.

Ремонт газової плити
Плиту потрібно ремонтувати ретельно вичищений. Тут справа в солі; точніше - в міститься в ній натрії. Розпечений натрій дає дуже інтенсивну лінію в жовтій частині спектра (всі бачили натрієві світильники для великих зовнішніх площ; лампи Нернста), і дрібна крихта солі може збити з пантелику, офарбивши полум'я в жовтий колір і створивши таким чином видимість несправності там, де її немає.
Пам'ятайте: у всіх таких випадках перед початком роботи потрібно перекрити подачу газу на відпустці, а перед відкриттям вентиля ретельно перевірити правильність складання вузлів!
Можливі випадки

Не запалюється зовсім
Якщо не запалюється газова плита і не чути навіть короткочасно шипіння газу при повороті будь ручок, а подача газу від балона, потрібно перевірити тиск в ньому (можливо, просто закінчився газ) і стан редуктора - не перекритий. При запитке від мережі газопостачання - дивимося запірний вентиль на відпустці; можливо, хтось з домашніх перекрив. В іншому випадку - без варіантів дзвонимо 104: припинення подачі газу - серйозне НП, так як може призвести до загазуванню системи з подальшими катастрофічними наслідками.

Не запалюється іскрою
Якщо не працює електропідпал газової плити на всіх пальниках і духовці, справа в джерелі високої напруги. Самостійно туди лізти не треба, це справа фахівця.
Якщо ж іскрить хоча б один пальник, перевіряємо стан розрядників з ізоляторами. Якщо ізолятори цілі, але просто забруднилися, значить «іскра в землю йде». Потрібно почистити: розрядники дрібною шкуркою, а ізолятори - спочатку миючим засобом для плити, потім шматочком дрантя, змоченим 96% спиртом (не горілкою, одеколоном або самогоном!)

Важливо: не забудьте спочатку повністю відключити плиту від електромережі, вийнявши вилку з розетки!
Якщо ізолятор тріснув, його потрібно замінити разом з розрядником. Не допомогло і це - знімаємо верхню панель плити і перевіряємо провід і контакти. Контакти рідко виходять з ладу: струм в високовольтної ланцюга невеликий, а ось ізоляція проводу від нагрівання може пошкодитися, і він замкне на корпус.

Іскра є, але не горить і не сичить
Ймовірно, повний інжектор. Його прочищають швейною голкою. Тиснути і «раздалбывать» калібрований отвір не потрібно, достатньо вставити вістрі і легко пообертати голку між пальцями.
Загоряється, горить нормально, потім гасне
Швидше за все, забруднився чохол термопари або окислилися контакти її ланцюга. Контакти потрібно розняти і почистити ваткою зі спиртом; чохол очищається будь-яким миючим засобом для плити. Потім перевіряємо термопару з електромагнітом: запалюємо вогонь і тримаємо ручку 2 хвилини. Якщо за відпусканні пальник все одно гасне, потрібно звертатися до фахівця або пред'являти претензію по гарантії. Якщо, прогрівшись 2 хвилини, горить стійко, значить, погано почистили термопару і контакти, потрібно чистити ще. З контактами іноді доводиться повозитися навіть фахівцеві: з-за великого струму в ланцюзі газконтроль критичний до їх станом. Тому, якщо ви не електрик з досвідом, краще звернутися до професіоналів.

Горить частину пальника; нормальне полум'я
Засмітилися вихідні канали. Знімаємо пальник, «млинець» з неї і зубною щіткою під струменем теплої води прочищаємо з миючим засобом для посуду. Проковыривать дротом або гвіздком, як в старих плитах, не можна: профільована пальник чутлива до конфігурації деталей і від такого звернення може зіпсуватися зовсім. Потім насухо витираємо, сушимо на батареї або підвіконні з півгодини, збираємо і ставимо на місце.

Стежте, щоб виступи пальника потрапили в пази її сідла, а кришка (млинець) лягла на місце рівно, без перекосу і зміщення!
Полум'я частково зривається, сильно сичить
Велика подача газу або, у старих плитах, повітря. Зменшуємо загвинчуванням (по трохи!) гвинти жиклера або повітряними дисками. Для регулювання дисками доведеться відвернути стопорний штифт, а потім туго його загорнути. Нормальна довжина язичків полум'я - 2-2,5 см. Краще зробити поменше, щоб, раптом тиск газу в системі збільшиться, не «пыхнуло». Точний орієнтир - звук. Нормальне полум'я повинно бути беззвучним. Збільшувати полум'я задля прискорення готування неприпустимо!

Полум'я мляве, жовто-помаранчеве, закіптюжене
У старих плитах потрібно збільшити подачу повітря дисками. В нових - порівняти всі пальники і духовку. Якщо на всіх однаково погано горить - впало тиск, але відразу лізти до жиклерів не потрібно: у межах 100-300 мм вод. ст. профільовані пальники працюють стабільно. Потрібно заявити по 104, нехай на місці перевірять тиск і доведуть до норми.
Якщо ж у новій плиті погано горить одна пальник, потрібно насамперед прочистити її сопло, як описано вище. Не допомогло - обережно обертаючи гвинт жиклера, пробуємо збільшити полум'я. Реакція полум'я на гвинт має бути різкою. Якщо гвинт доводиться сильно відвертати - жиклер несправний, його потрібно міняти, і робити це повинен фахівець.

Як запалити плиту без електропідпалу?
Ремонт електропідпалу - справа клопітка; потрібно розбирати плиту. Запчастини потрібної моделі, насамперед розрядники з ізоляторами, далеко не завжди є у продажу, а готувати треба. Ось прямо зараз поламалася, запалити потрібно, а сірників в будинку немає. Як запалити газову плиту без сірників?
Краще всього тримати на всяк випадок пьезозажигалку для плити, з довгим носиком. Якщо і її немає - запалити звичайної запальничкою свічку і запалити нею. Якщо і свічки немає, потрібно звернути в щільну трубочку довжиною від 5 див. папірець, підпалити її і потім палаючої папірцем - пальник або духовку. Горілим навоняет, але що зробиш? Запалювати відразу запальничкою для прикурювання - легко обпалити руку.

Ремонт духовки
Ремонт духовки газової плити проводиться аналогічно верхніх пальників, але з деякими особливостями:
• Щоб дістатися до пальника з жиклером, доведеться зняти дверцята і нижню панель плити.
• Для зняття дверцят найчастіше недостатньо відвернути гвинти петель; доводиться злегка розгинати петлі, а потім загинати їх назад.
• Знявши дверцята, доцільно, відгвинтивши гвинти, зняти її внутрішню кришку, перевірити стан прокладок (і замінити в разі необхідності), вийняти і вимити захисне скло.
• Перевіряти роботу пальника духовки при знятій дверцятах і нижній панелі допустимо.

Примітка: розбираючи дверцята, будьте обережніше з термометром. Ненароком зачепивши його стрілку, можна погнути біметалічну спіраль, і прилад почне безбожно брехати.

Заміна та встановлення плити
Бніп вимагають підключення плити жорстким з'єднанням і відстані від неї до найближчих предметів по горизонталі не менше 0,8 м. Технічно це цілком виправдано, і для старих плит дійсно необхідно. Однак правила інсталяції газової плити так і рясніють різними «як правило», «При неможливості виконання зазначених вимог» тощо, тому спочатку розберемося, що дійсно необхідно, а що заради зручності та дизайну можна обійти.

Шланг і вентиль
Яким повинен бути гнучкий шланг для подачі газу до плити, сказано вище. Одна умова: ховати його під обшивку стіни можна. Шланг повинен бути доступний для огляду, інакше доведеться перепідключати, а справа ця морочлива і витратне. Якщо ж вся арматура на увазі і така, як слід бути, інспектори при черговому огляді, як правило, просто записують зміни в газову книжку. Допустима довжина шланга - до 4 м без проміжних стиків, але це більше розміру звичайної кухні, так що про довжині шланга особливо можна не піклуватися.

Запірний вентиль, якщо він не «травить», краще залишити старий - це заощадить час, гроші і позбавить від небезпечної роботи. Перевіряють вентиль на витік так:
1. Захопивши тіло вентиля (перекритого!) ключем №2, ключем №1 затискають накидну гайку відводу до плити і з зусиллям, але обережно відвертають. Працюємо двома руками, скручує зусилля на трубу не надсилатиметься!
2. Беремо дитячий набір для мильних бульбашок, маку кільце в розчин і підносимо впритул до вихідного патрубка вентиля. Не надули ні трохи-чудово, все можна робити самому.
3. «Тягне» - з'ясовуємо через знайомих, як працюють газовики. Якщо сумлінно, купуємо новий вентиль, льон з пастою для ущільнення і викликаємо майстра для заміни.

Примітка: якщо труба прилягає до стіни і підсунути ключ неможливо, обережно відкидаємо її трьома дерев'яними клинами: два під стояк по обидві сторони опускаючи, один під вигин опускаючи.
Якщо ж роблять халтурно, а платити втрідорого не хочеться, можна замінити самостійно. Але пам'ятайте - працюєте з газом, див. вище! Заміна вентиля не складна:
• Готуємо пробку або затичку з мокрої ганчірки.
• Перевіряємо на обрізку труби в півдюйма, як входить, і вчимося швидко затикати.
• Готуємо приміщення, як описано.
• Відкручуємо старий вентиль двома ключами, як у попередньому пункті (пробка для труби повинна бути під рукою).

• Не втрачаючи голову від шипіння газу, швидко затикаємо трубу.
• Намотуємо на різьбу ізоляцію. Клоччя повинна бути заздалегідь просякнута «Унипаком»!
• Перевіряємо, перекритий новий вентиль, виймаємо з труби затичку і акуратно, але швидко наворачиваем вентиль рукою до упору. Бажано заздалегідь попрактикуватися на обрізку труби з різьбою: операцію треба здійснити за секунди.
• Підтягуємо вентиль ключем до встановлення його рукоятки в потрібне положення, мильним розчином перевіряємо на витік по різьбі та в патрубку; при необхідності переробляємо.
• Профарбовуємо резьбовий стик зовні олійною (!) фарбою.

Заміна плити
Після заміни вентиля питання: «Як замінити газову плиту?» технічно зводиться до її підключенню гнучким шлангом зі штатними ущільнювачами через ізолюючу вставку і перевірці стиків на витік мильним розчином. Якщо плита підключається до балона, потрібні також редуктор і манометр. Набагато серйозніші проблеми розміщення плити на кухні.
Насамперед, висота і оздоблення приміщення. Тут відступати від Сніп не можна: висота не менше 2,2 м, оздоблення - негорюча. Далі, відстань від газової плити до витяжки. Точної регламентації немає, але, при стандартній для четырехконфорочной плити теплової потужності у 10,8 кВт його слід зробити також за СНиП: 0,8 м. При меншому потоці тепла - не менше 0,6 м.

Що стосується меблів, то насамперед потрібно уважно прочитати інструкцію до плити. Якщо там є штатна схема установки, робимо по ній. Якщо немає або описано незрозуміло, керуємося правилами техніки безпеки і теплотехніки.
Меблі високий, вище плити і горючу, не можна присувати до плити ближче все тих же 0,8 м. Відстань від плити до меблів врівень з нею і негорючої (сталева мийка, обробний стіл з дошкою з ламінату тощо) визначається конструкцією плити.
Оглядаємо боковини плити. Якщо глухі, без віддушин - меблі можна присувати впритул, але позаду повинен бути зазор по інструкції або з розрахунку 1 кВт - 1 див. При зазначеній вище потужності від стіни до плити повинна бути не менш 11 див. У разі бічного забору повітря (плита з віддушинами на боковинах) необхідний зазор можна розділити надвоє, див. рис; там же зазначено і допустиму відстань до лічильників газу при бічному і верхньому його підводі.

Примітка: за СНиП лічильник повинен розташовуватися не ближче 0,8 м до плити по горизонталі, але газовики не чіпляються, якщо відстань до нього відповідає такому для меблів.
Плита і холодильник
Чи можна ставити холодильник поруч з газовою плитою? Ні в жодному разі, і вимогам правил безпеки, і просто по розуму.

Холодильник - досить потужне джерело тепла. Згадаймо: відібране у його вмісту тепло передається в повітря за рахунок циркуляції хладоагента, плюс потужність компресора, хладоагент перекачивающего. Від сусідства з ще кіловатами тепла холодильник буде споживати непомірно багато електрики, компресор від перевантаження швидко вийде з ладу, а пінопластова теплоізоляція від підігріву ззовні скоро зіпсується.
Взагалі, холодильник від плити потрібно тримати подалі, а ідеальне місце для нього - засклений балкон. Економія електрики виходить така, що витрати зі скління окупаються за два-три звичайних зими.
Електроживлення плити
Газова плита без электрогриля споживач електроенергії не надто потужний, але живити її потрібно все одно через окремий автомат на 16 А і обов'язково через розетку із заземленням. Причина - важкі умови роботи електрообладнання плити, висока електропровідність полум'я і внаслідок цього підвищена небезпека пробою.

Підсумок
Та все ж найкращий спосіб ремонту та встановлення газової плити - довідатися, наскільки професійні ваші газівники і, якщо претензій до їх роботи немає, і звернутися до них