Чи можна використовувати пластикові баки для септика? Якого розміру вони мають бути? Як об'єднати їх в локальне очисну споруду?
Спробуємо розібратися.

особливості матеріалу

Для початку обміркуємо конструкцію. 

Для цього нам варто вивчити особливості матеріалу, з якого ми збираємося створити локальне очисну споруду.
• Як правило, пластикова тара для перевезення рідких і сипучих вантажів виготовляється з поліетилену. Цей пластик стійкий до будь-яких атмосферних впливів і абсолютно негигроскопичен. Стало бути, про проблему гідроізоляції можна забути.
• З жорсткістю все печально. При спробі засипати пусту ємність грунтом стінки прогнутися всередину; крім того, бочка, ємність або бак завдяки невеликій власній вазі можуть бути видавлені вгору морозним обдиманням.

Уточнимо: проблема пучения актуальна тільки при високому рівні грунтових вод.
Суть явища - у тому, що вологий грунт, замерзаючи, помітно додає у обсязі.

• З адгезией до поліетилену у більшості універсальних клеїв все дуже і дуже сумно. Для з'єднання ємностей з трубами доведеться використовувати виключно якісний силіконовий герметик.
Навіщо створювати собі стільки проблем? Чи не простіше придбати готовий пластиковий септик підходящої ємності? Відповідь очевидна: ціна звичайних пластикових баків для рідин в кілька разів нижче. Великою мірою - завдяки меншій товщині стінок і, відповідно, меншим затратам поліетилену на виробництво.
створення септика

проект
Почнемо з проектування.

Які основні моменти потрібно врахувати?
• Сам септик можна закопати хоч відразу за отмосткой, а ось фільтруючий колодязь або поле зрошення (вибір того чи іншого способу утилізації очищених стоків залежить від їх обсягу) повинні розташовуватися не ближче 5 метрів від будинку.
Інструкція пов'язана з тим, що в іншому випадку буде підмиватися фундамент. Серед можливих наслідків - просадки і тріщини фасаду.
• Чим більше камер проходить вода (стосовно до нашої ситуації - чим більше бочок або баків об'єднано в загальний ланцюг), тим вище ступінь очистки води в септику. У нашому випадку будуть використані дві ємності.

• Мінімальний обсяг першої камери септика - первинного відстійника - має дорівнювати як мінімум тридобовий обсягом стоків. В іншому випадку септик не зможе забезпечувати ефективну сепарацію стічних вод: вони будуть постійно перемішуватися новими скидами.
Звичайна двохсотлітрову бочка, приміром, здатна забезпечити відстій всього 60 літрів стоків на добу, що реально хіба що для дачного туалету.
• Якщо у випадку самого септика доводиться орієнтуватися на його місткість, то для фільтруючого колодязя або поля фільтрації важливі вбираюча площа стінок і дна. Для піску поглинання одного квадратного метра поверхні оцінюється в 70-90 літрів на добу, для супіщаних грунтів - в 30-50, для суглинків - в 10-25. Зрозуміло, що рити фільтруючий колодязь краще до досягнення шару піску або супіски.

Цікаво: вбирає здатність залежить не тільки від грунту, а й від стовпа води в колодязі.
Чим більше її набирається, тим більше поглинає дно колодязя; крім того, вода починає йти ще й через стінки (зрозуміло, за наявності перфорації в них).
• Якщо ділянка розташовується на схилі, септик і фільтруючий колодязь або поле фільтрації послідовно розміщуються вниз по схилу від будинку. Мало того, що в цьому випадку ми знову-таки запобіжимо розмиття грунту під фундаментом, ми ще й скоротимо загальну кількість земляних робіт.
Стоки повинні йти з постійним ухилом в 2 сантиметри на погонний метр труби, і на солідному віддаленні від будинку ємності доводиться закопувати на значну глибину.

Реалізація
Все враховано, ємності для камер септика закуплені.
Як перетворити їх своїми руками в готове очисну споруду?
1. Роєм котлован, в якому розмістяться пластикові бочки під септик. Розміри повинні залишати з усіх боків від бочок 25-30 сантиметрів вільного простору. Дно робиться з перепадом висоти в 15-20 сантиметрів: ємності будуть встановлені на різній висоті. Вище ставиться той бак, в який стоки потрапляють в першу чергу.

2. Засипаємо дно піском із збереженням сходинки. Максимально ущільнюємо підсипку або проливаємо її більшою кількістю води.
Зверніть увагу: на піщаному грунті, зрозуміло, підсипка не потрібна.
3. Вибираємо у ємностей отвори під каналізаційну трубу-сотку і вентиляцію. Після розмітки пластикова бочка для септика сверлится діаметром 8-10 мм; далі отвір потрібного розміру вирізається гострим ножем.

Отвори розташовуються з обох боків кожної бочки. Вище за всіх розташується припливна труба; на 10 сантиметрів нижче - перелив, котрий поєднує ємності, і ще на 10 см нижче - відвід для очищеної води. Саме для компенсації різниці в висоті і потрібна сходинка в котловані.
4. Опускаємо бочки в котлован і вставляємо в них труби. Перелив з боку першої камери забезпечується вертикально орієнтованим трійником. Середній відвід служить власне для відводу води в другу ємність, нижній заважає кірці з поверхні води забити перелив, верхній служить для прочищення.
Саме над ним знаходиться вентиляційна труба: через неї можна прочистити засмітився трійник.

5. герметизируя з'єднання силіконовим герметиком.
6. Заповнюємо ємності водою під горловину. В іншому випадку вони будуть деформовані при зворотній засипці.
7. Засипаємо просвіти між стінками котловану і бочками сумішшю цементу і піску (1: 5). Обов'язково ущільнюємо засипку шарами через 15-20 см.
Кришки теж засипаються шаром в 10-15 см. При зволоженні засипка схопиться і не дасть пученію грунту видавити або пошкодити септик.
Власне, робота виконана. Очищена вода може відводитися в фільтруючий колодязь або дренувати через укладені на щебінь труби, забезпечуючи зволоження грядкам.

висновок

Як бачите, локальна очисна станція зовсім не обов'язково повинна бути дорогою і складною. Відео в цій статті пропонує вам ознайомитися з даним питанням наочно. Успіхів!