На штукатурення стін СНиП 3.04.01-87 поширюється не тільки для промислових об'єктів - його слід дотримуватися і в тих випадках, коли ви займаєтеся подібною роботою в домашніх умовах. Тобто там описані певні вимоги з підготовки поверхні, приготування і нанесення розчину, а також визначаються терміни подальшої обробки (обробки).
Про всі ці нюанси ми поговоримо нижче, а крім того, в якості додаткового матеріалу подивимося тематичне відео в цій статті.

етапи обробки
Примітка. Слово «штукатурка» бере свій початок від італійського stucco, що означає алебастр, гіпс або вапно. Тому, під ним мається на увазі вирівнюючий оздоблювальний шар, утворений затверділої масою з цементного або шпаклювального розчину. Крім того, цим словом називають як саму суміш, так і процес обробки.

різні матеріали
• Портландцемент відрізняється від звичайного цементу підвищеним вмістом силікатів кальцію (від 70% до 80%), хоча монтажні та експлуатаційні якості залишаються однаковими (проте, деякі будівельники віддають перевагу тому чи іншому виду матеріалу). При вирішенні, ніж обштукатурити стіни всередині будинку, варіант цементно-пісочного розчину є найбільш дешевим, до того ж такий склад після застигання можна назвати самим міцним по механічними показниками. Даний матеріал в цивільному та промисловому будівництві можна назвати найбільш поширеним, і це цілком виправдано часом.

• Крім того штукатурку виробляють Шпаклювальну сумішами, які можна класифікувати за складом, структурою, фурнітурі і вихідного стану. Так, шпаклівки можна розділити на порошкові (сухі) і пасти (рідкі), при цьому вони можуть бути стартовими або вирівнюючими (велика фракція), фінішними (дрібна фракція), а також фактурна (з дрібними камінчиками різної фракції). Але рідкі суміші, як правило, є універсальними, тобто, вона і вирівнює і обробляє поверхню під фарбування.

• Суміші розрізняються ще по в'язким компонентам і це може бути гіпс, цемент і полімери - латекс або акрил. Для внутрішнього використання підходять будь-які компоненти, якщо звичайно, приміщення не призначається для спеціального використання (з підвищеним вмістом вологи). Для зовнішніх робіт використовують тільки розчини з цементними і акриловими в'яжучими компонентами.

• Проте, для вирівнювання стін найчастіше застосовують цементно-пісочний розчини (в окремих випадках з додаванням вапна), як найбільш міцні, дешеві і перевірені часом. Для будь-яких штукатурних сумішей також використовують грунтовку, яка служить для створення адгезії.

підготовка поверхні
Незалежно від місця проведення робіт, тобто, чи будуть вони проводитися всередині або зовні, чорнове підставу потрібно очистити від фарби, шпалер, вапна, а також від ненадійною штукатурки. До ненадійним можна віднести вапняно-пісочний покриття, а також цементно-пісочний, якщо вони вже «дихають» або відстають від основи.

Для очищення вапна фарби і шпалер зручно використовувати підрізаний неширокий шпатель (лезо обрізають, залишаючи 2-3 см), але шпалери при цьому слід намочити щіткою або ганчіркою і залишити на 20 хвилин. А ось для збивки підходить сокиру, зубило з молотком, а ще краще перфоратор, хоча іноді доводиться використовувати навіть лом. На чорновому підставі не повинно залишатися шматків старого розчину і пилу - її змітають щіткою або віником.

Незважаючи на те, що інструкція на етикетці ємності деколи може рекомендувати наносити ґрунтовку малярським валиком, це стосується тільки лише гладких поверхонь - гіпсокартону або тієї ж штукатурки. Цегляні, кам'яні і блокові стіни і перегородки слід обробляти великий щіткою (макловицей) - її щетина проникає в різні вибоїни та шви на кладці, що дозволяє створювати цілісну кірку на поверхні, а значить, хороші умови для адгезії.

Звичайно, в деяких випадках можна обійтися без грунтовки, але це не правило, а виключення з нього. Наприклад, на чисту цегляну або черепашково стіну годі й накладати грунт, але для цього потрібно ретельно прочистити шви, на 1-1,5 см в глибину, щоб створити опорне місце для фіксації шару в разі слабкої адгезії. Сохнути грунтовка буде від двох до шести годин - все залежить від погодних умов або вологості і температури повітря в приміщенні.

Маяки
Штукатурні маяки мають в довжину 2500 мм або 3000 мм, а їх товщина може становити 4 мм, 6 мм або 10 мм, при ширині 20 мм або 24 мм. Перфоровані куточки (косинці) мають аналогічну довжину - 25000 мм і 3000 мм при ширині полки 37 мм і 39 мм. Аналогічні пластикові куточки мають ширину 20 мм.
Для штукатурки арок і фігурних стель використовують гнучкі полівінілхлоридні перфоровані куточки. Їх довжина зазвичай становить 3000 мм. Ширина полки 20 мм, а мінімальний радіус вигину - 200 мм.

Досить простий пристрій каркаса при оштукатурюванні стін складається з цих самих вищеописаних профілів, які приклеюються на ту ж суміш, якій проводитиметься штукатурка. Розчин можна накладати точковим способом, або робити з нього суцільну доріжку, так для шпаклівок зручний і перший і другий варіант, тоді як для цементу все-таки краще накидати доріжку.
Відстань між маяками регулюється по тому правилу, яким ви будете працювати в даний час, тобто, від його довжини потрібно відняти 10-15 см. Наприклад, якщо ви будете використовувати півтораметровий інструмент, то крок між профілями встановлюйте не більше 140 см - менше можна , але більше не можна.

Кожен з маяків встановлюють строго по рівню, але коли їх більше двох штук, то площину може вийти з перепадами. Для нівелювання стіни можна використовувати більш довге правило (щоб перекривало одразу три профілю), або потрібно натягувати для цього нитки по горизонталі і по діагоналі стіни, орієнтуючи маяки по ним.
Рекомендація. Всі правила штукатурення стін по маяках подразумевают, що ці самі профілі будуть більш-менш міцно утримуватися на поверхні, інакше ви їх зіб'є правилом при стягуванні розчину. Це говорить про те, що після установки маяків їх слід залишити сохнути, як мінімум, до ранку наступного дня.

Цемент з піском
Тепер ми починаємо штукатурку стін і для цього в першу чергу потрібно приготувати розчин, що можна зробити в бетономішалці, або в якій-небудь ємності за допомогою лопати та / або сапки. В першу чергу нам потрібно залити воду, додати в неї потрібну кількість цементу і ретельно розмішати, щоб вийшло своєрідне молочко. Тільки після цього додаєте потрібну кількість піску - така черговість робить суміш міцнішою приблизно на 30%.

Співвідношення компонентів регулюється маркою цементу, наприклад, якщо ми маємо цемент М400, то будемо змішувати відро цементу з чотирма відрами піску, а для М500 - 1/5 відповідно. Слідкуйте за тим, щоб наповнювач був просіяний, інакше при загладжуванні розчину залишатимуться борозни. Концентрація суміші повинна нагадувати рідкісне картопляне пюре і вільно сповзати з кельми при його нахилі.

Після установки маяків подивіться на ті місця, де найбільші перепади або вибоїни і якщо вони більш 50 мм, то зробіть попередню накидку, яка буде підсихати спільно з профілями.
Розчин на стіну накидають кельмою або ковшем, а при великих обсягах іноді використовують так званий пневмоковш, де суміш виштовхується з резервуара струменем повітря, що подається їх компресора по шлангу. Товщина такої начерки повинна злегка виходити за уявну площину, утворену маяками.
Далі технологія штукатурення стін увазі стяжку набросанного розчину по маяках, тобто, ви тягнете правилом знизу вгору, зрізуючи зайве. Після першого проходу на поверхні залишаються раковини, які необхідно закрити, тому накидаєте туди розчин і тягнете правилом знову. Такі дії слід повторити кілька разів, до тих пір, поки стіна не стане гладкою.

Таку обробку чорнового підстави слід виробляти поетапно, тобто, по секціях, які позначені маяками. Під час стягування правилом розчину його слід рухати вліво-вправо - це створює певну вібрацію і суміш ущільнюється, затягуючи раковини.
Затирати оштукатурені стіни можна вже через кілька годин, але іноді це залишають на наступний день - можливі обидва варіанти, тільки якщо розчин став занадто твердим, тертку або полутёр потрібно постійно змочувати водою.

Рухи затирочного інструмента можуть бути різними, але не хаотичними і, як правило, для цього існує три напрямки - по горизонталі, по вертикалі і по колу. Цей процес допомагає позбавлятися від розтріскування поверхні і видаляти залишилися раковини.
Рекомендація. Якщо штукатурні роботи проводяться зовні будівлі в жарку сонячну погоду, то покриття розтріскуватиметься через швидке випаровування вологи. Щоб цього не відбувалося, стіну потрібно по кілька разів на день збризкують водою, мінімум, протягом тижня.

декоративне оздоблення
Отже, стіни оштукатурені - що далі? Після висихання цементно-пісочного розчину (повний термін застигання вважається чотири тижні - 28 днів) перед вами відкривається широке поле діяльності по лицьовій обробці. На даний момент ви можете покривати стіну фарбою, шпалерами, керамічною плиткою, а також шпаклівками різного типу.
Але якщо говорити про якість, то без шпаклівки можна укладати тільки керамічну плитку, природно, на ґрунтовку, і навіть під шпалери буде не зайвим нанести тонкий шар стартовою шпаклівки. Саме про такий вид декоративного оздоблення піде мова надалі.

Для роботи зі Шпаклювальну сумішами вам потрібно навчитися правильно їх розмішувати, і для цього вам знадобиться прогумоване або оцинковане (емальоване) відро і малооборотістая дриль з міксером для шпаклівки, як на фото вгорі (не для фарби).
Спочатку в ємність заливається вода, а після цього засипається порошок і розмішується протягом 5-7 хвилин. Після 5 хвилин відстоювання вміст відра збивається ще раз - це дозволяє зробити масу максимально єдинородний і збільшити експлуатаційні якості.

Суміш наноситься на стіну (після грунтовки) малкою або шпателем тонким шаром, причому, якщо це робиться під фарбування, то можна відразу використовувати фінішну шпаклівку будь-якого типу. Затирка поверхні проводиться після її повного висихання - завдяки тонкому шару, це відбувається дуже швидко і найчастіше на це достатньо 48 годин.

висновок
Оздоблювальні роботи після того, як вироблено штукатурення стін своїми руками занадто велика тема, тому ми тільки коротко розглянули процес шпаклівки. Але вибір декору залежатиме від вас і ваших можливостей, так як його ціна може бути як цілком прийнятною, так і дуже високою.