Якщо поблизу лазні є система водопостачання - проблем з водою не виникає, приєдналися, зробили розводку і користуйтеся благами цивілізації (за плату, звичайно). Але не всі можуть похвалитися такими ідеальними ділянками. Тоді доводиться рити землю. Буквально. Копати колодязь або бурити свердловину.

Де копати колодязь для лазні
Перш за все, потрібно визначити, де і на якій глибині на ділянці знаходяться підгрунтові води. Найточніші результати дає геологорозвідка ділянки. Якщо у вас є результати відповідного дослідження (замовляють зазвичай перед будівлею будинку, лазні і т.п.), вам потрібно тільки визначитися з тим місцем, де вам буде зручніше поставити колодязь. Якщо такого плану немає, можна замовити геологічну розвідку ділянки. Коштує така послуга приблизно 80-90 $. Якщо провести геологорозвідку немає можливості або бажання, можна застосувати народні методи, але потрібно мати на увазі, що 100% гарантії вони не дають. Перш за все вам потрібно відправитися до сусідів, у яких колодязь вже є, розпитати їх про глибину колодязя, подивитися де і як він улаштований. Якщо вода потрібна питна, бажано взяти воду на пробу і віднести в СЕС на дослідження, де вам видадуть документ, в якому будуть відображені всі характеристики води і зроблено висновок про придатність такої води. Якщо ж колодязь буде забезпечувати тільки лазню, пити воду ви не будете, то питна вода чи ні - неважливо.

Якщо у найближчих сусідів є колодязі, в більшості випадків ви з великою часткою ймовірності зможете самі визначити, як розташовується на вашій ділянці водоносний шар. Можна для впевненості скористатися народними прикметами: над водоносними шарами роса буває особливо рясною. Є ще один простий дідівський спосіб: в тому місці, де ви припускаєте наявність води, поставте на ніч догори дном глиняний горщик, а під нього покладіть грудку шерсті (в сучасних умовах можна замінити ватою або чимось подібним по гігроскопічності). Якщо вранці грудку вологий - вода є, якщо сухий - ні. Наявність води можуть підказати комахи: якщо після заходу сонця мошка і комарі в'ються на одному місці, в цьому місці під землею проходить водяна жила.

Є ще умільці, які визначають пролягання підземних вод за допомогою лози або металевих рамок. Вірити в ці методи чи ні, користуватися ними чи ні - вирішує кожен самостійно.
Для того щоб вода в колодязі завжди була належної якості і не завдавала шкоди довколишнім спорудам потрібно пам'ятати декілька правил розташування колодязів:
• Чи не розташовувати колодязь ближче, ніж на 5 метрів до будь-якого будовою. Якщо цей норматив порушений, велика ймовірність того що рано чи пізно фундамент будови почне руйнуватися: вода поступово вимиває грунт, несучи частина підсипки, подушки і т.д. Так що мінімальна відстань від лазні до колодязя - 5 метрів.

• В радіусі 50 метрів навколо колодязя повинна бути санітарна зона. Тут не повинні розташовуватися стічні ями, канави, смітники. В іншому випадку рано чи пізно «аромати» і деякі речовини додадуть воді в колодязі певні властивості, які вас навряд чи порадують.
Ці норми дотримуватися вкрай бажано, інакше про якість води та довговічності споруд говорити не доводиться.

Коли краще копати криницю
Найкраще рити колодязь або наприкінці зими, або в кінці літа. У цей час рівень грунтових вод, як правило, мінімальний, і ви не промахнетеся з глибиною колодязя. Взимку, звичайно, копати колодязь незручно, але іноді бувають варіанти, коли в інший час його просто неможливо викопати - якщо доведеться робити шахту колодязя через пливун.
Облаштування колодязя із залізобетонних кілець

Кількість кілець, яке піде на облаштування колодязя залежить від глибини залягання водоносного шару на вашій ділянці. Їх може бути 3-4, а може - 12. Але в будь-якому випадку порядок і принципи робіт однаковий.
Після того, як визначилися з місцем розташування колодязя, знімаєте верхній шар дерну (діаметр ями на 10 см більше зовнішнього діаметра кільця) і виймаєте грунт. Глибина ями повинна бути на 10см менше висоти кільця. Потім виставляєте перше кільце колодязя, ретельно вивіряючи вертикаль. Зверху на нього виставляєте друге кільце, скріпивши обидва скобами. Потрібно не забути про герметичності з'єднання. Для чистоти води в колодязі це дуже важливо. Прокладіть стик між кільцями просмоленому прядив'яної мотузкою, потім опустіть наступне кільце. Додатково стик можна промазати розчином (цемент з піском). Рівномірно виймайте грунт всередині і зовні кільця - воно має рівномірно опуститися, не порушивши вертикальності.

Коли перше кільце опуститься, виймати грунт вручну стає неможливо. Над колодязем потрібно встановити воріт. З його допомогою буде з шахти підніматися грунт. Тому робити потрібно на совість і не забувати про техніку безпеки: що впало відро з грунтом може як мінімум, покалічити. Тому стійки, воріт, мотузка, відро з посиленими вушками і дужкою - все вибираємо надійне і якісне, робимо на совість. Працювати зручніше втрьох: один знаходиться в колоні, виймає грунт, другий - піднімає його і відносить убік, третій в цей час відпочиває. Робота важка і мінятися доводиться часто. Але такий «конвеєр» дозволяє працювати безперервно і продуктивно.
Риття колодязів пов'язане з ще однією небезпекою: в шахту може проникнути природний газ. Тому необхідно стежити за самопочуттям і регулярно перевіряти атмосферу за допомогою палаючої скіпки. Щоб зробити атмосферу в колодязі «легше», можна на дно опустити вентилятор, використовувати для продувки пилосос, тобто влаштувати активну зміну повітря. Так працювати буде набагато легше. Колодязь бажано копати безперервно, в іншому випадку колона може «залипнути» і доведеться виймати вже укладені кільця, а це дуже важка робота.

Для кожного типу грунту є свої тонкощі роботи з грунтом та інструменти, з якими працювати легше. Часто одна порода змінюється іншою, доводиться міняти інструменти, але без ломика, саперної лопатки або з укороченим держаком, сокири і, можливо, перфоратора обійтися навряд чи вийде.
Все, що піддається подрібненню - подрібнюється і виймається, великі камені, за допомогою невеликого брухту, вивертаються, обв'язуються мотузкою або укладаються в спеціальну сітку і піднімаються за допомогою того ж ворота. Поступово грунт усередині кільця виймається і воно під власною вагою опускається. Якщо цього не відбувається, значить, на якомусь етапі шахта відхилилася від вертикалі. «Лікується» це таким чином: укладається щит, на який навалюється вантаж (мішки з камінням і т.п.). Після того як кільця опустяться, можна продовжувати роботу.

Є ще один варіант - спочатку викопати шахту, а потім у неї опустити кільця. Але такий варіант має свої недоліки: ставити на місце кільця - нелегке завдання.

Коли дійдете до водоносного шару, стане з'являтися вода. Копати треба продовжувати, а воду викачувати насосом. Глибина вважається достатньою, коли вода починає прибувати з великою швидкістю, що відбувається, коли на дні з'являються не менше 3-х ключів. При такій кількості джерел копати припиняйте, інакше ви можете пройти кільцем весь горизонт і надходження води може стати недостатнім або припинитися зовсім.
Досягнувши водоносного шару, приблизно 12:00 почекайте, поки колодязь наповниться, потім відкачати воду до дна і видаліть нанесений ґрунт, пісок. Очищайте колодязь до тих пір, поки джерела не стануть явно видно (під час цих робіт насос працює). Після чого накрийте колодязь кришкою і залиште на 24 години.

Знову відкачайте воду і очистіть дно. Далі, щоб запобігти замулювання і просочування піску, на дно шахти укладають великі камені (їх потрібно вимити). Деякі фахівці радять зробити своєрідний фільтр: на дно насипати до 20 см крупного гравію, зверху - 30-40см щебеню більш дрібної фракції. Тепер вода в колодязі повинна бути чистою і прозорою.
Глиняний замок або м'яка вимощення?
Щоб запобігти потраплянню поверхневих вод в колодязь (вони далеко не самі чисті, містять безліч шкідливих домішок), навколо першого вкопаного в землю кільця колодязя роблять глиняний замок або влаштовують м'яку вимощення.

Глиняний замок гарний тим, що для його зведення використовуються тільки доступні матеріали: глина (вміст піску не більше 15% - чим менше, тим краще). Але якщо його зробити недостатньо правильно, то при великій кількості води глина починає значно збільшуватися в розмірах, як кажуть, її здуває. При цьому створюються значні зусилля, які здатні розірвати шви і зрушити кільця в колодязної шахті.
Крім того, після підсипання глини до рівня нижче початку другого заглибленого кільця (приблизно на таку глибину роблять замок), процес усадки грунту навколо колодязя зупиняється, в результаті утворюються порожнини. У ці порожнини часто забираються дрібні тварини і гризуни, які під час паводку гинуть і починають розкладатися, продукти розкладання потрапляють у воду.

Потрібно пам'ятати, що використовувати для пристрою замку можна далеко не будь-яку глину. Суглинки або відвал з шахти колодязя, не підійдуть однозначно. Потрібна глина з вмістом домішок не більше 15%. Причому її потрібно розминати, а потім утрамбовувати. Простий трамбуванням з колоди з поперечиною не обійтися. Глина повинна лежати настільки щільно, щоб у всьому шарі не залишалося порожнеч або повітряних бульбашок, чого домогтися дуже складно. Якщо глину просто трамбувати, такий шар зовсім не виконує своїх функцій. А неправильно влаштований глиняний замок не відводить воду від стінок колодязя, а направляє її до нижніх кільцям, створюючи спрямований потік, який поступово підмиває і руйнує шахту. Частково вирішити проблему може вимощення під кутом від колодязя, наприклад, з бетону, яка опади і талу воду буде відводити за переділи глиняного замка. Але потрапляння верховодки або дощових / талих вод все одно не виключено.

Простіше, і в результаті, напевно, дешевше (ремонтувати колодязь не потрібно після пучения) вийде зробити м'яку вимощення. Для цього знадобиться плівка для гідроізоляції (основні витрати) і пісок.
Шахту колодязя відкопують до другого кільця, укладають гідроізоляційну плівку так, щоб вона прикривала грунт навколо колодязя не менше метра, а другий краєм заходила на шахту і прикривала шов між першим і другим кільцем. Плівку краще брати підвищеної міцності - їй необхідно буде компенсувати навантаження, створювані при обдиманні грунту. Найбільш відповідна та, яку використовують для будівництва басейнів. На кільці плівку закріплюють за допомогою металевої стрічки або обернувши кілька разів скотчем. На плівку насипають пісок, формують ухил від колодязя. Поверх піщаної подушки настилають декоративну плитку, природний камінь і т. П. (Зберігаючи ухил від шахти колодязя).

Є ще один варіант, який найчастіше використовується для колодязів з питною водою. Для повної герметизації шви зовні промащують гідроізоляційної сумішшю (спеціальної типу Авквастоп Плитонит, її аналогами або морозостійким плитковим клеєм в поєднанні з невеликою кількістю рідкого скла). Після висихання швів, зовнішня поверхню шахти проклеюється гідроізоляційної мембраною. В ідеалі, бажано проклеїти всю шахту. Якщо немає такої можливості, то хоча б максимально можливу площу або, в крайньому випадку, тільки шви із заходом в 20-30 см вгору і вниз від шва, стежачи за якісним стиком країв. Якщо все-таки це для вас дорого, можна обмотати шахту декількома шарами звичайної поліетиленової плівки. У цьому випадку потрібно закріпити плівку за допомогою водопровідного армованого скотча (він сірого кольору) або за допомогою клейового пістолета (клей повинен бути хімічно нейтральним). Останній етап такої гідроізоляції - створення піщаної гільзи - обсипання шахти колодязя шаром піску (30-50см). Такий дренажний шар дозволить відвести більшу частину води від стінок і зменшити пучіння.

висновки
Викопати колодязь своїми руками непросто. Це пекельно важка праця. Але завдання реально здійсненна. Якщо мати одного-двох помічників, то за три-чотири дні можна впоратися. Потім залишиться тільки оформити колодязь зовні - зробити будиночок для колодязя і подумати про те, як подати воду в баню (якщо бігати з відром вам не хочеться).