Тимчасовий чи постійний фундамент для туалету на дачі будували, хоча б раз у житті, кожен дачник.
Тому в даній статті ми розповімо початківцям любителям заміського відпочинку про етапи облаштування дачних «зручностей». Адже облаштуванням дачного санвузла змушені займатися буквально всі дачники. Ця будова, за важливістю, можна прирівняти до закладці будинку, ось чому до нього слід поставитися з не меншою відповідальністю.

Як вибрати «правильне» місце під фундамент туалету
По-справжньому зручне місце, придатне для облаштування дачних «зручностей», підбирають, керуючись наступним критеріями:

• По-перше, це місце не повинне розташовуватися поблизу від джерела питної або технічної води, а рівно і поблизу від природних або штучних водойм. Згідно з існуючими санітарно -епідеміологічним нормам мінімальна відстань від каналізаційного септика або вигрібної ями до колодязя або водоймища дорівнює 25 метрам. Причому з цією міркою підходять і до власних джерел води, і до криниць або водоймам сусідів.

• По-друге, категорично забороняється будувати туалет на кордоні (межі) ділянки. Хоч, в принципі, власник заміського будинку може закласти фундамент під дачний туалет в будь-якій точці своєї ділянки, віддаленої від межі на відстані, як мінімум, один метр.

• По-третє, підбираючи місце під фундамент для туалету, потрібно уникати центральної зони ділянки і височин. Крім того, необхідно врахувати параметри «троянди» вітрів, розташувавши «зручності» подалі від основних напрямків. Інакше неприємний запах буде відносити прямо у відкриті вікна оселі.

• По-четверте, фундамент для туалету повинен розташовуватися у відносно доступному місці, до якого можливий безперешкодний під'їзд на важкій техніці. В іншому випадку власник ділянки не зможе скористатися послугами асенізатора.

Зрозуміло, дуже складно підібрати таке місце, яке буде відповідати всім вищевказаним критеріям.
Однак правила розміщення фундаменту відносно колодязів та рекомендацію щодо забезпечення під'їзду до вигрібній ямі (або септика) слід дотримуватися неухильно.

Як зробити фундамент під дачний туалет
Будівництво підстави для дачного туалету починається з вибору його конструкції. Причому в більшості випадків туалет для дачі зводиться або над вигрібною ямою, або над люфт - контейнером, в який збираються рідкі та тверді відходи.

Дачники, бажаючі спорудити фундамент під туалет класичного типу, з каркасом прямо над вигрібною ямою, можуть скористатися наступною інструкцією:
• У грунті відривають прямокутний котлован, стіни якого ізолюють від вологи за допомогою геотекстилю. Класичні габарити котловану: довжина і ширина 1,7 х1, 7 метра, висота (глибина занурення в грунт) 1,5 метра.
• На дно досипають піщану подушку в 10-20 сантиметрів, поверх якої заливають цементно -піщаний розчин, присмачений «рідким» склом, що підвищує гідрофобність підошви майбутнього фундаменту. Товщина цементного стягування повинна дорівнювати 10-15 сантиметрів. Причому стяжка оформляється у вигляді стрічки, що заливається в незнімну опалубку.

• Після затвердіння стяжки внутрішні пазухи підошви фундаменту забивають великим щебенем, який ретельно трамбується.
• Далі, по периметру стяжки викладають перший шар фундаментних блоків або перший ряд одношарової цегляної кладки. Наступний шар викладають таким чином, щоб верхній цегла (блок) перекривав вертикальний шов між двома нижніми елементами кладки.
• Кладку піднімають до нульового рівня, після чого поверх цегл або блоків заливають армуючий пояс.

У самому кінці внутрішній простір між кладкою і стіною котловану слід забити мокрою глиною, формуючи додаткову гідроізоляційну подушку.
Фундамент для туалету типу люфт - клозет будують трохи інакше, а саме:
• На місці майбутнього туалету риється більш габаритний котлован, шириною в 1,5 метра і довжиною в 3 метри. Причому глибина котловану повинна дорівнювати 2-2,5 метрам.
• На дні котловану роблять 15 - сантиметрову піщану підсипку, поверх якої досипають 10 - сантиметровий шар щебеню.
• По підсипання розстеляють шар гідроізоляції - кілька смуг руберойду, поверх яких заливають армовану стяжку з бетону сорти М300.

• На відстані 20-30 сантиметрів від краю застиглої стяжки укладають стрічкову опалубку, оперізує стяжку по периметру. Причому висота опалубки повинна дорівнювати глибині котловану мінус один метр.
• Внутрішню частину опалубки армують і заливають бетоном. Причому вертикальні прути армуючої сітки можна інтегрувати в підошву фундаменту ще на етапі її заливки. Такий хід збільшить міцність конструкції.

• Після затвердіння заливки потрібно зняти опалубку і забити 20 - сантиметровий зазор між стрічкою фундаменту і стінкою котловану мокрою глиною, що підсилює гідроізоляцію підстави.
• Далі, поверх стрічки монтують опалубку під монолітне перекриття, в якому необхідно залишити два люка - під витяжку та фанову трубу від унітазу і під шахту ревізії.
• Залив перекриття, поверх люка шахти ревізії монтують бетонне кільце, яке має виступати над грунтом на 15-20 сантиметрів. Альтернатива кільця - цегляна кладка метрової висоти. Верхню частину кільця або кладки закривають надійним люком.

• Далі, поверх перекриття, прямо над стрічкою підстави споруджують дві стінки з цегли, поверх яких збирають балочний ростверк.
У фіналі всі порожнечі між стінками котловану і фундаментом засипають землею, попередньо промазав вертикальні і горизонтальні поверхні основи бітумом. В окремо збудований туалет від фундаменту веде тільки фанова труба, розташована під прямим кутом до підошви фундаменту ємності.

Слід зазначити, що люфт - клозет повинен обслуговуватися тільки асенізаторами. Адже така конструкція заснована на повністю ізольованому від навколишнього середовища бункері. Тому місця розташування такого фундаменту можна вибирати з урахуванням кілька пом'якшених рекомендацій.