Ви вирішили зробити підлогу в лазні самостійно, і, звичайно ж, у вас велике бажання, щоб підлоги в кімнатах були звичайними, а навпаки, підкреслювали красивий, зі смаком підібраний інтер'єр, який ви вже подумки продумали для свого улюбленого дітища. У процесі роботи вас чекають неясності і своєрідні "пастки", і якщо їх грамотно НЕ дозволити на стадії будівництва, згодом вас очікують поганий настрій, необхідність перебудови статі, що в кінцевому рахунку виллється в витрачений час і додаткові витрати. Щоб уникнути цих прикрих моментів, ми постараємося вам допомогти слушними порадами і невеликий інструктаж.

Ясно, що в процесі будівництва майстер іноді повинен миттєво вирішити якусь локальну задачу, в іншому випадку робота застопориться. При цьому прийняте рішення має бути єдино вірним і оптимальним, щоб не завдати шкоди будівництву. Тому для виконання робіт з облаштування підлог у лазні людина повинна володіти певною теоретичною базою. І не обов'язково мати спеціальну кваліфікацію, будівництво невеликого малоповерхового приміщення (наприклад, типу лазні) цілком під силу сумлінному новачкові-будівельнику. Тільки перед цим уважно ознайомтеся з нашими рекомендаціями, а при необхідності зачерпніть додаткові знання зі спеціальної літератури чи інтернету.

Пізнаємо нове з облаштування підлоги в лазні
Існують два варіанти облаштування підлоги в лазні:
• З дерев'яного настилу;
• За допомогою бетонної стяжки.

Перший варіант - найбільш простий, дозволяє виконати роботу швидко і відносно недорого. З деревом працювати одне задоволення, немає необхідності робити технічні паузи, як, наприклад, з бетонним розчином, якому необхідно дати якийсь час на застигання. Без проблем і напрягів ви можете придбати готові до вживання просушені, оброблені відповідними просоченнями пиломатеріали потрібних розмірів, сортності, зміни і т.п. Сам підготовчий процес і безпосередньо роботи по підгонці і укладанні дерев'яних частин цілком можуть виконати 1-2 людини без особливої ??боязні допустити непоправні помилки, тому що всі етапи роботи візуально контрольовані і прості для розуміння, в тому числі і новачкам.
Існують два способи облаштування дерев'яного банного підлоги:

Холодна підлога протікаючого типу
Ця конструкція підлоги заздалегідь передбачає невеликі зазори в 3-5 мм між дошками для вільного стоку води в підпіллі (навіть якщо вжити найжорсткіших заходів, в умовах лазні залишки води в парильному і мийному відділенні будуть при будь-яких умовах). Цей варіант пристрою підлоги підходить для банних приміщень в місцевості з теплими кліматичними умовами, тому що при такому способі монтажу поверхню підлоги завжди доступна холодним потокам підпілля і не випадково підлогу названий "холодним". Так що самі розумієте, в регіонах з суворими погодними умовами такої спосіб обладнання статі застосовувати не слід.

Тепла підлога непротікабчого типу
При цьому варіанті підлогу являє собою суцільний настил з дощок з невеликим ухилом до місця, де розташована вивідна труба, яка переправляє всю воду з водозбірника, розташованого в підпілля, і далі вже самопливом по похилій трубі відводить за межі банного приміщення.
У цілому "непротекаемого" стать являє собою подобу пирога, в якому є нижній чорнову підлогу, зібраний з другосортного пиломатеріалу, на який настелен теплоізоляційний матеріал (зазвичай це сипучий або ватяний теплоізолятор) з високими волого і пароізоляційними характеристиками. І вже поверх цієї комбінованої конструкції змонтований "чистовий" підлогу.
Пол, у якому підлогове покриття виконано з бетонної стяжки, облаштувати набагато складніше дерев'яного, в цьому випадку початківець будівельник повинен володіти більш грунтовної практичної та теоретичної підготовкою.

Бетонне покриття в лазні можна виконати кількома способами. З них найбільш простий - передбачає заливку бетонного розчину прямо на грунт. У цьому випадку витрати мінімальні, а саму роботу можуть виконати початківці будівельники. Якщо роботи з облаштування непротекаемого підлоги на цьому закінчити, у вас буде непоказний сірий підлогу з постійно скупчується на його поверхні пилом. Звичайно, йому необхідно надати завершеність. Цього можна домогтися за рахунок фарбування або облицювання оздоблювальними матеріаломі. Насчет фарбування здоровий глузд і медицина відразу говорять немає, тому що будь-яка агресивна хімія, і фарба в тому числі, нічого спільного з оздоровленням не мають, навпаки, фарба принесе тільки шкоду вашому організму. Тому є лише один, але дуже хороший варіант - облицювати бетонну стяжку керамічною плиткою. Звичайно, це додаткові витрати, зате вони будуть компенсовані теплотою і прекрасним видом статі.
Для того, щоб уникнути промерзання статі, між грунтом і бетонною стяжкою необхідно простелити утеплювач, це може бути, наприклад, теплоізолятор штучного походження полімерного типу, на зразок ПСБ-С-35. Завдяки комірчастої структурі цей матеріал добре протистоїть водним, температурним і біологічних середовищ.

Самі робимо якісний, теплу довговічну підлогу
Тепер настала черга ознайомити вас з нюансами виконання монтажних робіт підлогового виконання і що необхідно врахувати, щоб уникнути прикрих промахів і помилок.

Дерев'яне покриття підлоги - дошки, збираються і кріпляться до лагів, які є основною несучою конструкцією, на них лягає все навантаження перекриття. Лаги більше інших елементів підлоги піддаються впливу навколишнього середовища, зокрема, гниття. Тому в обов'язковому порядку необхідно захистити ці елементи від згубного впливу вологи і вогкості, вогню, комах. Перед монтажем вони повинні бути добре висушені (допустима максимальна вологість - не більше 12%) і оброблені морилкою.
Збірка каркаса для підлоги з лаг. Лаги розташовують паралельно більш короткої частини стіни "коробки" лазні. Перший етап передбачає установку спеціальних металевих або бетонних тумб, на які згодом будуть встановлені лаги. Тумби встановлюють в землі на відстані 05-1 м. один від одного. У разі, якщо тумба бетонна, підставою для неї служить залізобетон (складові частини - подушка з піску і щебеню, плюс армована сталь), поверх якої встановлюють біліше вузькі елементи з цегли або бетону, завдяки яким можна виставити лаги безе перепадів і перекосів. Самі лаги необхідно суворо розміщувати в одну лінію з закладним брусом, якщо фундамент стовпчастий, або з бетонними смугами в разі стрічкового фундаменту.

Тумби накривають руберойдом для оберігання лаг від вологи. Також не допускайте дотику лаг зі стінами приміщення, необхідно залишати вентиляційний простір в 3-4 см. Виконання цих заходів значно продовжить термін служби лаг і статі в цілому.
Правильно обладнане підпіллі - ворог вогкості в лазні. Завдання просте і важлива - прийняти і якнайшвидше видалити потрапила на землю воду. Для цього необхідно зрізати верхній шар грунту і замість нього насипати щебінь (близько 25 см. заввишки), це буде хороший фільтр.

У разі, якщо грунт важкий і недостатньо добре поглинає воду, є інший "рецепт" - необхідно зрізати верхній шар грунту під нахилом в 10 °, який забезпечить стік невпітавшійся води в бік виритого для цих цілей приямка (це неглибока яма - близько 30 см - з відвідної трубою в діаметрі 0,15 м.). Всю вириту поверхню засипати щебенем, після чого глиною в два шари із загальною товщиною в 15 см. і ретельно вирівняти, щоб забезпечити безперешкодний стік води.

Збірка підлоги з дощок. Обструганние обрізні дошки монтують поперек лаг, тобто перпендикулярно. Уникайте контакту дощок зі стінами, відступ повинен бути близько 2 см. Також необхідно створити невеликий зазор в 3-5 мм між дошками для стікання води в підпіллі. Рівномірність щілин між дошками можна забезпечити за рахунок шаблону, наприклад, з фанери або іншого матеріалу. Дошки до лагам кріпляться цвяхами (по дві штуки на дошку під кутом в 40 °).

Непротікаема, цільна підлога
Ця конструкція настилу на початковому етапі також вимагає установки тумб для настилу, покриття їх руберойдом, монтажу лаг, всі за схемою протікає статі. З деякими змінами - створюється невеликий ухил настилу в бік того місця, де буде розташовуватися водозбірник. Необхідний кут нахилу перекриття досягається за рахунок врубувань у всіх несучих лагах, крім распложенная біля стін (у кожної лагу на 2-3 мм глибше ніж у попередньої). Далі роботи виконуються в такій послідовності:

• Облаштовуємо приймач для води.

Водозбірник - яма прямокутної форми порядку 40х40см і глибиною близько 30 см з відвідної похилій трубою діаметром близько 15 см, врізана у водозбірник на висоті 2 см від його дна. Технічна вода з водозбірника самопливом відводиться в спеціально призначене для цих цілей місце (приймальний колодязь на території ділянки, загальна каналізація, яр та ін.) Водозбірник володіємо між тумбами, він може бути також виконаний з бетону або іншого відповідного для цих цілей матеріалу. Якщо грунт твердий можна виконати гідроізоляцію за принципом "глиняний замок".

• Чернова підлога
Спочатку необхідно встановити опори, на які можна було б укласти дошки чорнової підлоги, для цього необхідно з боків несучих лаг прибити бруски 5х5 см, на які укласти другосортні дошки (обрізки, брус, кругляк та ін.) На змонтовану майданчик необхідно настелити гідроізоляцію, поверх якої встановлюють теплоізолятор класу мінеральної вати або керамзиту. Наступний шар в нашому "багатоповерховому" настилі буде пароізоляційний шар, який захистить утеплювач та інші елементи конструкції від вологи.
• І тільки тепер ми дісталися до видимого шару підлоги - чистового.
Верхня частина настилу збирається з шпунтованних і ретельно відшліфованих дощок. Цей вид пиломатеріалів дозволяє так зібрати конструкцію, що монтажний паз буде невидимим і постійно перебувати всередині. Цим ви зможете уникнути випадкового пошкодження замка при монтажі дощок.

Перевага такого виду конструкції підлоги, безперечно, тільки не забувайте, що для його довголіття необхідна відповідна вентиляція, особливо внутрішньої частини "слойки". Технічно це виконується так - в будь-якому зручному місці приміщення в простір між допоміжним і чистовим підлогою необхідно вставити трубу, другий кінець якої вивести на дах.
Будьте уважні при виборі сорту дерева, з якого збираєтеся виготовити підлогу. Найкраще зупиніть свій вибір на модрині, у якої оптимальні технічні характеристики і підвищена зносостійкість.

Бетонна підлога
Перед заливкою бетонної стяжки, грунт, на який буде заливатися бетон, необхідно ретельно підготувати - зрізати верхній шар грунту і облаштувати ізольовану подушку з піску, щебеню і руберойду (пісок - 10 см, щебінь - 20 см). Для відведення технічної води в цій ніші необхідно викопати приямок стандартних розмірів з бетонованими стінками (товщиною близько 5 см).
Подальша послідовність робіт така:
• Необхідно залити стартовий 5-сантиметровий шар бетону;
• Укласти 10 сантиметровий теплоізоляційний матеріал типу ПСБ-С-35 (можна 5-й сантиметровий, що дасть деяку економію);
• Армувати стяжку сіткою-рабицею;
• Залити 5-8 сантиметровим шаром бетону.

Не забувайте, що фінішний розчин бетону слід залити з 10 ° нахилом у бік передбаченого водовідвідного приямка.
Для того, щоб покликати гостей і разом порадіти плоду своєї праці, залишилося вирішити питання з підігріву і декорування бетонної стяжки. Ми вже дійшли висновку, що краще, красивіше, практичніше і в тому ж дусі - керамічна плитка. Асортимент цього матеріалу не просто великий, а дуже великий, ви без сумніву зможете задовольнити будь-які дизайнерські смаки. Так що це питання вирішується просто і залежно від товщини вашого гаманця.

Щодо підігріву - є два варіанти: за допомогою електричного кабелю або водяних труб. Останній варіант клопіткий, трудомісткий і, головне, значно ускладнює підлога (виходить близько 200-300 кг на 1 кв.м). Буде потрібно посилення бетонної стяжки додатковим армуванням.
Інша справа електричний підігрів підлоги - абсолютна простота в експлуатації, завжди можна підтримувати необхідний тепловий режим підлоги: за вас все зробить розумна електронна система. На ринку є системи, які легко монтуються безпосередньо під верхній шар бетонної стяжки. Вам залишається тільки вибрати відповідну систему для вашої лазні і отримати ні з чим незрівняний, завжди тепла підлога.

У парній варіант теплої підлоги не має сенсу, і навіть небезпечний - керамічна плитка швидко нагрівається і може стати причиною випадкового опіку, принаймні, дискомфорт ви будете відчувати точно. У цьому приміщенні з екстремальним температурним режимом достатньо буде дерев'яних грат.