Чим і як утеплити стіни зсередини? У рамках статті ми познайомимося із загальними принципами утеплення; розберемося, чому стіни промерзають і як цьому перешкоджати.
Нарешті, ми познайомимося з сучасними утеплювачами і способами їх застосування.

трохи теорії
Почнемо з нудною, але необхідної лекції з області загальних принципів будівництва.
Одна з основних проблем будівельників і проектувальників у разі житлового приміщення - відсиріванню матеріалу стін, накопичення в них вологи. Справа в тому, що в квартирі або приватному будинку повітря завжди буде мати велику вологість порівняно з вулицею.

Причини дві:
1. У процесі життєдіяльності мешканці будинку сприяють збільшенню вологості - вони дихають, перуть і миють посуд, приймають душ і роблять вологе прибирання в будинку.
2. У зимовий час температура в приміщенні набагато вище, ніж на вулиці. Тим часом відомо, що при високих температурах в повітрі може утримуватися куди більшу кількість водяної пари, ніж при низьких.

Саме тому на світанку, в нижній пік добової температури, ми часто бачимо туман: надлишок водяної пари конденсується у вигляді дрібних крапель.
Нюанс: зрівняти вологість з вуличною вентиляція нездатна просто через різницю в температурі. А ось кондиціонеру в режимі осушення ця задача під силу.

Практично будь-які будівельні матеріали, включаючи залізобетон, в тій чи іншій мірі проникні для повітря і водяної пари. Волога покидає житловий будинок не тільки через вентиляцію, а й через стіни.
У товщі капітальної стіни взимку температура знижується зсередини назовні. У якоїсь точці її значення досягає того, при якому вода більше не може зберігати пароподібний стан.

Починається її конденсація.
Що в результаті?
• Ступінь теплоізоляції різко падає. Вологий матеріал має набагато гірші теплоізоляційні якості в порівнянні з сухим.
• При подальшому зниженні температури відволожилася стіни вода перетворюється на кристали льоду, які багаторазово прискорюють руйнування цегли або бетону.

Розташування точки, в якій водяна пара починає конденсуватися, залежить від трьох факторів:
1. Теплоізоляційних якостей стіни.
2. Вологості в приміщенні.
3. Температур всередині і зовні.

Корисно: температура, при якій в середовищі з певною відносною вологістю починається конденсація вологи, називається точкою роси.
При певному збігу обставин можлива ситуація, коли водяна пара почне конденсуватися поблизу внутрішньої поверхні стіни або прямо на ній.
Наслідки багатьом читачам здадуться знайомими:
• На вологій стінці швидко приходить в непридатність будь обробний матеріал. Шпалери відстають, декоративна штукатурка або фарба покриваються неохайними розлученнями.
• Через кілька тижнів з'являється грибок. Чорна цвіль не тільки некрасива: вона ще й шкодить здоров'ю мешканців будинку. Крім того, вона сприяє руйнуванню стін: мінеральні речовини служать грибку їжею.

• Якщо стіна мокне довго - починає пластами відвалюватися штукатурка.

Боротьба з промерзанням
І що робити в разі, якщо описана ситуація знайома вам з перших рук?
Перш, ніж шукати, чим утеплити будинок зсередини, давайте згадаємо: матеріал стіни - не єдиний фактор, що впливає на стан ваших шпалер. Потрібні комплексні заходи.

зниження вологості

Ознаки надмірної вологості важко ігнорувати.

• Вологі рушники або білизна сохнуть дуже довго.
• При будь фізичному навантаженні ви покривається потом.
• У приміщенні важко дихається. Повітря здається затхлим.

Висновки очевидні: відпрацьоване повітря видаляється з приміщення в недостатній кількості.

Що робити?
• Прочистити вентканали. Якщо мова йде про приватний будинок - можливо, є сенс змонтувати повітроводи більшого діаметра.
• Встановити в вентканал витяжний вентилятор. Якщо мова йде квартирі - бути може, варто розвести витяжну вентиляцію по всіх кімнатах: після установки пластикових вікон вони часто страждають від недостатнього повітрообміну.
• Нарешті, як уже згадувалося, вологість допоможе знизити кондиціонер в режимі осушення. Зрозуміло, при помірному морозі: у -40 запуск кондиціонера може привести до його поломки.

температура
Зрозуміло, що на вуличну температуру ми вплинути не можемо. А от всередині приміщення за градуси можна поборотися.
Інструкція складається з декількох пунктів.
• Порівняйте температуру перших і останніх від підводки секцій радіатора. Можливо, він давно потребує промиванні.
• Установка на перемичку перед радіатором вентиля дозволить в холоди направити весь теплоносій через опалювальний прилад, вигравши ще пару- трійку градусів.
• Часто виходом стає утеплення лоджії, на яку виходить проблемна стіна. Проста установка скління може підняти температуру в кімнаті на кілька градусів і забути про промерзання.

• Заміна старих чавунних радіаторів на сучасні може при тих же лінійних розмірах збільшити тепловіддачу в півтора рази. Роботу по заміні нескладно виконати своїми руками, а проте зручніше займатися цим влітку, до початку опалювального сезону.
• Перенесена на промерзає стіну батарея теж часто повністю вирішує проблему. Можлива і установка додаткового радіатора. Формально цю роботу, як і будь-яка зміна схеми інженерних комунікацій в квартирі, потрібно погоджувати з житловиками і тепловиками; однак на практиці на зайві 7-10 секцій в квартирі представники ЖКГ дивляться крізь пальці.
Для довідки: в системи центрального опалення звичайно встановлюються більш дорогі біметалічні радіатори.

Автономне опалення дозволяє обійтися звичайними алюмінієвими, ціна яких починається від 250 рублів за секцію.

принципи утеплення
Загальних принципу всього два.
1. Паропроникність утепленої стіни повинна збільшуватися зсередини назовні. У цьому випадку ми уникнемо накопичення вологи.
2. Утеплення по можливості виконується таким чином, щоб точка конденсації водяної пари перебувала за межами капітальної стіни, із зовнішнього її боку.
Ідеальне рішення, що задовольняє обом умовам - вентильований фасад. Стіна захищається зовні шаром паропроницаемого утеплювача, через який безперешкодно проходить водяна пара. Вітрозахисний мембрана й облицювання фасаду запобігають механічні пошкодження утеплювача.

Помітно дешевше обходиться пенопластовая шуба зовні будинку. Пінопласт може бути замінений жорстким утеплювачем на основі базальтової вати. Теплоізоляція має досить обмеженою паропроникністю, але все ж більшою, ніж у капітальної стіни.
Проте у ряді випадків утеплити зовні стіну можна. Причин може бути безліч; результат один: теплоізоляційні роботи доведеться проводити з внутрішньої сторони стін.

Очевидно, що в цьому випадку волога буде конденсуватися за утеплювачем. Ми не вирішимо проблему промерзання: ми просто скажемо неправди її від своїх очей. Невже виходу немає?
Є, і досить простий. Зробимо так, щоб паропроникність стіни збільшувалася зсередини назовні. Причому починаючи вже з внутрішньої поверхні утеплювача.
Два можливих рішення очевидні:
• Використовувати утеплювач з украй низькою паропроникністю, покладений без зазорів.
• Захистити будь теплоізоляційний матеріал пароізолірующую плівкою.

Ось з цих позицій і будемо вирішувати, чим можна утеплити стіни будинку зсередини.
Нюанс: будь-яке утеплення промерзають стіни починається з обробки антисептичним грунтом. Він вб'є грибок та перешкоджатиме його повторної появи.
варіанти утеплення

Екструдований пінополістирол
Чим утеплити стіну зсередини, якщо мова йде про невеликому приміщенні, де товстий шар утеплення означатиме суттєвої скорочення розмірів житлової площі?
Безсумнівно, краще рішення без оглядки на вартість робіт - теплоізоляція екструдованим пінополістиролом.

Переваги матеріалу очевидні:
• Прекрасні теплоізоляційні властивості навіть при незначній товщині.
• Практично повна відсутність водопоглинання.
• Майже нульова паропроникність. Вона менше, ніж у залізобетонної стіни.
• Стійкість до біологічного розкладання.
• Висока механічна міцність. При необхідності обрешітку під фальшстену з гіпсокартону або стінових панелей можна монтувати на вже утеплену пінополістиролом стіну.

Чим утеплювати стіни зсередини - ми з'ясували.

А як це робити?
1. Для утеплення використовуються плити товщиною 20-30 міліметрів. Попередня підготовка стін полягає в очищенні від глянсових і відшаровуються покриттів.
2. Плити кріпляться до стіни клеєм на цементній, акрилової або поліуретановій основі. Вони не повинні містити органічних розчинників. Додаткова фіксація забезпечується грибками - тарілчастими пластиковими дюбелями, отвори під які сверлятся в стіні прямо через утеплювач.
3. Зазори ретельно запінюються. Не забудьте: наше завдання - не пропустити водяна пара до капітальної стіни.
4. Поверх утеплювача виконується чистове оздоблення. Найчастіше вона являє собою гіпсокартон по дерев'яній обрешітці; втім, вибір конкретного рішення - повністю на ваш смак.

Зрозуміло, плити можуть монтуватися і між брусків обрешітки. У цьому випадку буде дещо важче забезпечити мінімальну паропроникність, тому краще перестрахуватися і використовувати додатковий захист спеціальною плівкою.
Порада: замість неї часто використовується пенофол - фольгований утеплювач на основі спіненого поліетилену.
Смуги матеріалу товщиною 2-3 міліметри кріпляться степлером; шви проклеюються алюмінієвим скотчем.

Фольга повинна бути звернена всередину приміщення.

Пінопласт
Чим можна утеплити будинок зсередини, якщо проблема вільного місця не стоїть дуже гостро, а ось витрати хочеться по можливості зменшити?
Недороге і ефективне рішення - утеплення пінопластом по латах.

Порядок робіт зрозумілий:
1. До стіни кріпиться решетування з бруска перетином, рівним товщині пінопласту (зазвичай 4-5 сантиметрів).
2. Простір між брусками заповнюється щільно вставленими плитами утеплювача.
3. Шви запінюються.
4. Потім стіна зашивається по латах гіпсокартоном, вагонкою або будь-яким іншим оздоблювальним матеріалом.

Корисно, проте, знати кілька нюансів.
• Краще закуповувати пінопласт розміром 500х1000 мм і кріпити обрешітку з кроком 500 мм між краями бруска. У цьому випадку мінімальна кількість утеплювача піде у відходи.
• Без додаткової пароізоляції можна обійтися у разі цегляних або дерев'яних стін. А ось в панельному будинку краще закрити пінопласт пінофолом або пароізоляційної плівкою: паропроникність бетону нижче, ніж у пінопласту.
• Якщо ви обмірковуєте будівництво лазні і вирішуєте, чим утеплити передбанник зсередини - пінопласт підійде вам. А от для парилки він не годиться: при температурі більше 80 С починається його термічний розклад з виділенням шкідливого для здоров'я стиролу.

мінеральна вата
Вирішуючи, ніж утеплювати стіни будинку зсередини, не можна забути і про найдоступніший матеріал - мінеральну вату. Так, вона теж може бути застосована в наших цілях. І тут конструкція буде знайомої нам: утеплювач закладається між брусками обрешітки і зашивається.

Як завжди, диявол криється в деталях.
• Краще використовувати не м'яку мінеральну вату з її летючими волокнами, а проклеєну базальтову вату у вигляді жорстких матів. Вона майже не злежується і може встановлюватися у вертикальну обрешітку враспорку, без додаткової фіксації.
• Для якісної теплоізоляції в холодному кліматі рекомендується використовувати шар товщиною не менше 100 міліметрів.
• Матеріал проникний для водяної пари. Більше того - він гігроскопічний і являє собою живильне середовище для цвілі. При зволоженні теплоізоляційні якості помітно знижуються.

Висновки очевидні: пароізоляція обов'язкова і повинна бути виконана виключно якісно. Ідеальний варіант - суцільний шар щільного поліетилену або знову-таки пенофол з ретельною проклеюванням швів.

висновок
При насиченості сучасного ринку утеплювачів підібрати відповідний матеріал - не проблема. Проте в цілому утеплення зсередини вкрай небажано і виконується лише в крайніх випадках. Як звичайно, в представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з даної теми.