|
Кожна людина хоче, щоб у його будинку все було зроблено на совість, але не кожен знає, як цього домогтися.
Так для створення перегородок використовується безліч матеріалів, але всього один з них володіє підвищеним прочностним коефіцієнтом - це перекриття по металевих балках.
Металеві балки є надійніше і міцніше, що не мають обмеження і дозволяють перекривати великі прольоти (4-6 м і більше), ніж дерев'яні. Така конструкція не схильна вогню. Однак при використанні металевих балок виникають значні фінансові витрати.
Більшість людей вважає, що звичайне монолітне перекриття може забезпечити неперевершену міцність, яка не втратить своїх якостей з роками. Але при цьому вони навіть не намагаються підрахувати, скільки йде грошей і часу на його створення, тоді як цілком можна організувати альтернативний варіант, який буде дешевше, на нього піде менше матеріалу, а за властивостями він буде не гірше. Це перекриття по залізобетонних балках, які є практично тим же монолітом, тільки набагато тонше і міцніше.
Для того щоб моноліт був міцним, треба чітко і ясно визначити область роботи, але з урахуванням цієї поправки на балки це зробити буде набагато простіше звичайного. Для початку буде потрібно зібрати ряд інструментів, який є майже в кожному будинку, а вже потім можна починати покроково виконувати кожен з пунктів. Тут не варто боятися навіть перекриттів великих прольотів, т.к. конструкція має набагато більшу міцність.
Після того як закінчений розрахунок, слід обов'язково враховувати дані прогнозу погоди, тому що в найближчі 1-2 тижні опадів бути не повинно ні під яким приводом. Всі дерев'яні конструкції від цього тут же втратять свої властивості на досить тривалий період. Балочная система буде проминатися, опалубка з фанери розмокне, а лити бетон у вологому місці буде просто даремно.
Підготовка до монолітного міжповерхових будівництву
• лист А3;
• олівець з гумкою;
• рулетка;
• рівень;
• зварювальний апарат;
• балки;
• перфоратор;
• ламінована фанера від 20 мм і товщі;
• молоток з цвяхами;
• підтримуюча система (балкові підпори 100 * 100 і більше, або розпірки металеві з товщиною стали від 2 мм - не варто робити розрахунок на одну систему, краще чергувати);
• толь або інший гідроізолятор.
Тут потрібно створити точний креслення поверхні, який забезпечить детальне уявлення про майбутню роботу, яку тільки належить виконати. За периметр в кресленні варто брати зовнішню сторону стіни, тому що саме вона і буде опорою.
Проводиться монтаж балок (двотаврів) - робити це варто під рівень, щоб з опалубкою проблем не було. Тут слід врахувати, що часом доводиться їх зрощувати допомогою зварювального апарату. Якщо перекриття встановлюється над окремо взятим приміщенням, яке є частиною цілого, то слід балки зростити з уже готовою стіною за допомогою перфоратора і того ж сварочніка. Розмір кроку між двутаврамі від 1 до 2,5 м залежно від бюджету проекту, бо чим більше балок і чим вони ближче, тим надійніше будуть перекриття по залізобетонних балках.
Паралельно верхньої лінії двотавру монтується фанера, яка буде нести функції опалубки. Кріплення повинно бути максимально міцним. Тим не менше, воно не повинно перестати бути знімним. При монтажі опалубки важливо не забувати, що в даному випадку йде не стандартний моноліт в 0,3 м, а посилений, який можна скоротити в 2 рази без будь-яких втрат, тому борта можна зробити всього 0,15-0,2 м.
Далі монтується підтримуюча система. Тут є 2 варіанти - дерев'яні балки та металеві розпірки. Балки ставляться в співвідношенні 1 шт. на 1 м ?, тоді як розпірки 1 шт. на 2 м ?. Після монтажу слід перевірити кожну окремо на стійкість, т.к. розрахунок на падаючий цемент в середньому 500 кг, а витримати його треба обов'язково так, щоб балка навіть не поворухнулася. На балкові підпори розрахунок робиться набагато частіше, тому що метал може піддатися деформації, а дерево буде стояти до останнього.
Після того як балкові системи перевірено, можна піднятися на опалубку і прогулятися по ній. Під час прогулянки слід крокувати максимально важким кроком і намагатися вловити під собою найменше коливання. Далі можна стелити толь, розрахунок варто робити на весь периметр, а по можливості і про запас.
Основна частина роботи
• армуючий прут А500С;
• дріт;
• розчин 400-500 марки (1 цементу, 3 піску, води по необхідності);
• лопата штикова;
• лопата совкова;
• поліетиленова плівка;
• вода;
• лом.
Створення армуючої часті.В такого роду перекриттях вже не потрібне використання подвійний обрешітки, а досить одинарної. Решетування робиться з кроком в 0,5 м і закріплюється на рівні середини плити (при подвійний обрешітці нижня прокладається на рівні 25 мм від опалубки і стільки ж зверху, але тут слід вибирати нейтральний варіант). Для її закріплення потрібно використовувати металеві скоби, які можна виготовити вручну з того ж прута (її можна розрахувати окремо як 0,4 * площа / 4). Усі зв'язки виробляються м'яким дротом намертво. Після закінчення кріплення слід перевірити арматуру на рухливість - по можливості вона не повинна приводитися в рух.
Замовлення розчину. Не варто навіть намагатися робити його своїми руками, тому що заливку бажано проводити за один раз. Причиною для цього служить рівномірність застигання - якщо цього не буде, то знос може бути більш швидким. Розчин повинен бути марки 400-500, але не нижчою, тому міцність все одно буде потрібно, незважаючи на балкові перекриття. Коли проводиться розрахунок, слід приділити увагу одному аспекту - в один автоміксеров входить в середньому 8-9 м ? розчину. Також слід подбати, щоб міксер був з рукавом для подачі на другий поверх.
Під час заливки бажано мати одного або двох помічників, щоб не переривати процес. Вони повинні будуть переорювати розчин, щоб випустити потрапив повітря. Менше повітря - менше приводів для тривоги. Але при цьому не варто забувати про покладений в п.5 толь, який не повинен бути пошкоджений. Заливання виробляється в постійному русі, щоб не створювати зайве навантаження на несучі конструкції. До того ж це забезпечить рівномірність роботи і можливість помічникам робити свою справу незалежно і максимально ефективно. Якщо робити все правильно, то заливка здійснюється за півдня.
По завершенню роботи слід все накрити поліетиленовою плівкою і залишити на 28 днів. При цьому слід регулярно змочувати плиту водою.
Через місяць підтримуюча система віддаляється, за допомогою лому демонтується опалубка, поліетилен забирається вручну і можна милуватися основною частиною роботи.
Завершальний етап
На цьому етапі слід подбати про те, щоб заховати двотаври. Для цього є 2 варіанти розвитку - використання будь-якої будівельної суміші (що зробить майже весь розрахунок на економію марним), або підвісний \ натяжна стеля. Найчастіше в заміських будинках в даному випадку використовують саме підвісна стеля з гіпсокартону, т.к. його буде дуже зручно змонтувати, при цьому абсолютно не постраждають габарити кімнати. Також буде дуже зручно з проводкою, т.к. балки цілком можна просвердлити без шкоди для міцності.
Перекриття між поверхом і підвалом або горищем
• балки (двотаври);
• ламінована фанера 20 мм і товщі;
• підтримуюча система;
• молоток з цвяхами;
• бетономішалка;
• розчин (1 цементу, 3 піску, води скільки попросить);
• толь;
• армуючий прут (можна тонше середнього);
• зварювальний апарат з електродами;
• глиняний розчин (Глина і кінський гній 2 до 1, вода);
• лопата совкова;
• шпатель;
• кельму.
Такі монолітні перекриття по металевих балках виготовляються схожим чином і з тих же матеріалів, як і розрахунок. Він створюється майже за тими ж формулами, але сама технологія виготовлення відрізняється істотно:
1. Опалубка монтується не під верхню межу балки, а під нижню, щоб заливка проводилася саме в простір між ними.
2. Арматура кріпиться зварювальним апаратом до балок або під час заливки укладається вручну.
3. Не буде потрібно замовляти автоміксеров, т.к. для таких обсягів (кожне простір між балками ллється роздільно, але монтаж арматури сварочніка варто робити заздалегідь) можна зробити розчин самому в бетономішалці.
4. Таким чином виходять монолітні фіксовані панелі, які будуть володіти чималими показниками міцності і при цьому не втрачати своїх теплоізоляційних властивостей (стяжку на підлогу все одно краще постелити або підняти рівень підлоги над самими балками, тому що однаково метал буде прохолодним). Деякі підлоги на горищі і стелі в підвалі промащують глиняним розчином, краще якого не зможе утримати тепло жоден найсучасніший матеріал.
Розрахунок необхідних матеріалів
Обсяг необхідного розчину на монолітне міжповерхове перекриття вираховується за формулою площа * висоту опалубки - 5 % (армування). Наприклад, для 100 м ? при висоті в 15 см - це буде 15 м ? розчину (підсумок розрахунку дорівнює 14,25, але краще взяти трохи більше).
Розрахунок кількості армуючого прута: довжина * висота * 4 (обрешітка припускає під собою 2 сплетених шару), тобто для майданчика 10 * 10 - це буде 400 м.
Розрахунок прута для скоб (прут на даному місці можна використовувати найпростіший, набагато тонше армуючого) - 0,4 * площа / 4, де 0,4 м - це довжина прута на 1 шт., Кожна з них ставиться у центр окремо взятого квадрата в 4 м ?.
Розрахунок кількості балок проводиться індивідуально залежно від кроку.
При розрахунку монолітних панелей він проводиться аналогічно, а баламутять розпірки можна прийняти за нуль, тому що їх все одно доведеться накривати.
|
