Фундамент - це основа будови. Від того, наскільки міцний фундамент, залежить міцність вашого будинку і те, як довго він простоїть. Крім того, від фундаменту залежить тип матеріалу, який буде використаний при будівництві будинку. Існують різні типи фундаменту. Нижче розглянуті етапи та основні моменти пристрою стрічкового фундаменту своїми руками під будівництво двоповерхового будинку 6х6 м з внутрішніми несучими стінами, створюючими Т -подібну форму, з цілісного бруса з перерізом 150х150 мм.

Підготовчі роботи
Вибираємо місце для вашого майбутнього будинку. Згідно з вимогами СНиП 30-02-97 відстань від садового будинку до паркану з сусідньою ділянкою має становити мінімум 3 м, до червоної лінії вулиці - 5 м, до червоної лінії проїзду - 3 м,. Крім того, існують ще протипожежні вимоги по відстані між будинками, яке залежить від пожежонебезпеки матеріалу дому та становить 6 - 15 м. При виборі ділянки для майбутнього будівництва необхідно враховувати й інші моменти, наприклад, відстань від будинку до лазні має бути мінімум 8 м, а згідно санітарно -гігієнічним вимогам, будинок повинен знаходитися в 8 м від туалету. Тому перш ніж почати будівництво, обов'язково проведіть ретельну роботу по проектному розміщенню всіх майбутніх будівель. Це дозволить вам у майбутньому уникнути сварок з сусідами і спокійно зареєструвати свої будови в державних органах.

Зазвичай фундамент робиться шириною 0,4 м, хоча для економії можна зробити його шириною 0,3 м. Однак чим менше ширина фундаменту, тим вище на нього навантаження, створювана тиском землі, але найголовніше - у вас не буде безлічі варіантів в установці будинку.
Перед початком робіт очистіть ділянку від сміття і трави. Також бажано, щоб ділянка під будівництво був відносно рівним.
розмічальні роботи

Перш ніж копати фундамент, потрібно зробити розмітку. Це позбавить вас від можливих помилок при будівництві фундаменту. Для проведення розмітки нам знадобиться капронова мотузка і кілочки (краще якщо роль кілочків виконуватимуть шматки арматури завдовжки 0,5 м).
Встановити розмітку можна кількома способами. Наприклад, натягнувши мотузку по зовнішньому периметру фундаменту або з урахуванням відступу від майбутньої лінії фундаменту на відстань в 5-10 см з кожного боку. Для будови із зовнішнім розміром 6х6, шириною фундаменту 0,4 м і брусом товщиною в 0,15 м зовнішня сторона фундаменту буде рівний 6,15 м, а внутрішня на 0,4 м менше - 5,75 м.

Для умовності назвемо парканом 1 - зовнішню сторону ділянки, а парканом 2 - суміжну з сусідським ділянкою сторону.
Для початку визначимо перші дві сторони майбутнього фундаменту, при цьому дотримуємося допустимого вимогами СНиП 30-02-97 відстані від зовнішньої межі ділянки. Для цього від паркану 1 відміряємо необхідну відстань по забору 2 і протилежною йому осторонь і натягуємо мотузку, таким чином, одна сторона майбутнього фундаменту у нас буде вже намічена. Потім за цією ж схемою намічаємо дальню від паркану 1 сторону фундаменту. Для цього також по стороні паркану 2 і протилежною йому стороні від уже певної сторони відміряємо необхідну відстань (у нашому випадку 6,15 м) і також натягуємо мотузку. Як підсумок, ми маємо дві натягнуті мотузки, є зовнішніми сторонами фундаменту. За таким же принципом з урахуванням товщини фундаменту в 0,4 м позначаємо і внутрішні сторони фундаменту. Далі від паркану 2 відступаємо як мінімум необхідну Сніпом відстань по натягнутій мотузці і визначаємо місце першого кілочка (він же означатиме перший певний кут). За таким же принципом визначаємо місця всіх інших кілочків з урахуванням необхідних нам розмірів.

Отже, кілочки встановлені, кути визначені, приступаємо до перетяжки мотузки по заданому кілочками периметру фундаменту. Після того як фундамент, позначений кілочками і перетягнутими мотузками, проявив свою форму і межі, необхідно перевірити прямоугольность нашої розмітки, інакше якщо 2 боку паркану не утворюють кут в 90 градусів і ділянка має ромбовидної форму, то і фундамент у вас буде неправильною (ромбовидної) форми. Для цього заміряємо зовнішні діагоналі позначеного фундаменту. Якщо довжина діагоналей збігається, то можна приступати до наступного етапу встановлення фундаменту своїми руками - земляних робіт. У разі якщо діагоналі не збігаються, то вирівнюємо їх вручну за методом перестановки кілочків з урахуванням обов'язкового натягування з'єднують мотузок.

Розмітку внутрішнього фундаменту під несучими стінами робимо аналогічно розмітці зовнішніх стінок з тією умовою, що виміри ведемо вже не по забору, а по зовнішніх стінок фундаменту.

Земляні роботи
Для здимаються глибина залягання фундаменту повинна бути більше глибини промерзання грунту. Крім того, якщо в майбутньому ви вирішите обкласти будинок по периметру цеглою, вам потрібен буде масивний фундамент. Тому траншею необхідно викопувати глибиною близько 1,2-1,5 м.
Така глибина також необхідна для влаштування хорошою подушки під фундамент.
Також при копанні нам необхідний водяний рівень для вирівнювання глибини, щоб горизонтально встановити армування фундаменту.

Після того як траншея відкопана і рівень показав відносну її горизонтальність, засипаємо в траншею пісок шаром близько 20-30 см, розрівнюємо його там, домагаючись горизонтальності, і утрамбовуємо. Потім засипаємо 20 см шар щебінки, також вирівнюючи горизонтальність, і утрамбовуємо його. Вивал грунту з траншеї необхідно проводити з урахуванням того, щоб було зручно підійти до майбутнього фундаменту з будь-якого боку, а також щоб був зручним під'їзд бетономішалки. В іншому випадку ви ризикуєте витратити більше сил, ніж необхідно для заливки бетону.
У результаті організації подушки глибина траншеї повинна буде зменшитися до 1-0,9 м.
На наступному етапі зазвичай радять звести опалубку і лише потім провести армування фундаменту. Однак простіше буде спочатку провести армування фундаменту, а потім звести опалубку.

Армування фундаменту
Для армування фундаменту бажано використовувати арматуру діаметром 16 мм, проте достатня і арматура з діаметром в 14 мм. Перед тим як встановлювати арматуру, її необхідно підготувати. Ідеальним варіантом, звичайно, буде не різати арматуру, але в такому випадку при монтажі фундаменту своїми руками знадобиться багато людей. Це буде дуже клопітно, адже потрібно буде згинати арматуру в квадрат, що саме по собі вже не просто в силу великої довжини, а якщо врахувати що при цьому потрібно буде стежити за горизонтальністю згинання, то процес стає досить трудомістким.

Тому розглянемо, як підготувати арматуру для того, щоб можна було провести армування руками 2 чоловік. Підготовка полягає в тому, щоб зробити підтримують « драбинки», армуючі кути і нарізати шматки по довжині кожного боку. У нашому випадку « драбинка» вийде наступного виду - два прута арматури завдовжки 1,5 м з'єднуються між собою привареними перемичками довжиною 30 см. У зв'язку з тим, що основне навантаження на фундамент буде відбуватися в нижній його частині, то і армувати його в цьому місці необхідно сильніше. Тому при висоті драбинки 1,5 м схема установки перемичок наступна: перша перемичка в 10 см від нижнього кінця, другий і третій перемички встановлюються з кроком в 20 см, а решта - з кроком в 30 см і зверху ще залишиться 10 см до верхнього краю. Таким чином, у нас вийде « драбинка» з 6 сходинками. Таких « драбинок » необхідно з урахуванням 1 на кожні 1,5-2 м, при цьому вони обов'язково повинні бути в кутах і в місцях, де до зовнішньої сторони фундаменту примикають частини внутрішнього фундаменту. У нашому прикладі це 18 « драбинок ». Потім готуємо довгі шматки арматури, які будуть вкладатися по периметру фундаменту. У нашому прикладі їх довжина повинна складати 6 м. Необхідна їх кількість розраховується з тією умовою, що на перших двох поперечинах буде укладатися по 3 прута, а на інших - по 2 прута. Щоб стіни були жорстко пов'язані один з одним, прути одного рівня необхідно пов'язати один з одним, це робиться за допомогою кутів. Кути гнуться зі шматків тієї ж арматури завдовжки 0,6 м так, щоб кожна сторона кута була приблизно однаковою, з розрахунку 1 куточок на кожне з'єднання прутів з різних сторін.

Як тільки арматура буде готова до установки в траншею, розкладаємо необхідні комплекти з кожного боку. Далі можна надійти 2 способами: обв'язувати арматуру або всередині траншеї, або на вазі. Так як спосіб обв'язки на вазі значно простіше, то і розглянемо його докладніше. Для обв'язки арматури на вазі нам знадобляться поперечини, які ми покладемо над траншеєю. Необхідно враховувати, що загальна вага майбутньої конструкції буде значним (більше 500 кг), то і перекладини необхідні міцні. Укладати їх необхідно кожні 2 метри. Далі укладаємо по 3 перших прута на перекладини з двох протилежних сторін. У підсумку вийде, що 6 прутів висітимуть над траншеєю по 3 з двох сторін. Потім беремо «драбинки » та в районі нижньої перемички просовуємо їх до місця їх майбутньої установки і приварюють до них прути. Далі проводимо подібну процедуру з іншими сторонами. Прути повинні перебувати поверх сходових перемичок, встановлені по їх краях. Після установки нижнього ряду, встановлюємо також і верхній ряд, але замість зварювання використовуємо спеціальну дріт і спеціальний в'язальний гачок. Звичайно, можна в'язати дріт і дідівським способом - пассатижами або штирем, але повірте, в'язальний гачок значно прискорить процес обв'язки. Вартість гачка не настільки висока, щоб затягувати процес обв'язки.

Таким чином, у нас вийде трохи хитка, але тримається на вазі конструкція. Інше лише справа часу і сил працюючих. Простягаємо залишилися прути всередині конструкції і обв'язуємо їх в'язальної дротом до драбинках і між собою. Також пов'язуємо за допомогою кутів і прути різних сторін між собою. Після того як обв'язка буде закінчена, потрібно опустити конструкцію вниз. Для цього необхідно всього 3 особи та 1 міцна поперечина. Робиться це в такий спосіб: дві людини розміщуються з внутрішньої та зовнішньої сторони стінки фундаменту, встановлюють поперечину на зручній для тримання висоті і піднімають ділянку конструкції, в цей час третя людина витягує поперечину з самого низу і встановлює її через один ряд прутів.

Таким чином, армування в одному місці буде припущено. Далі процес йде по колу - перемістивши одну поперечину, переходимо до наступної по порядку. У підсумку, після установки першого кола, наша конструкція буде частково опущена в траншею, але не вся, а тому здійснюємо ще кілька кіл, поки конструкція не встане на низ траншеї, і перекладини будуть не потрібні. Після цього переходимо до етапу установки опалубки.

Монтаж опалубки і технічних отворів
Цей етап, мабуть, самий відповідальний у всьому процесі монтажу фундаменту своїми руками. Якщо опалубка буде зроблена неякісно, то її може распереть, а то і зовсім розірвати, що призведе до перевитрати бетону і локальному забруднення ділянки.

Перед початком монтажу опалубки, потрібно за допомогою теодоліта або нівеліра встановити рівень горизонтальності верхній частині. Для цього встановлюємо жердини на деякому віддаленні від фундаменту. За допомогою озвучених вище пристроїв відзначаємо на них один рівень і потім по мітках закріплюємо мотузку. Далі сколочує щити з обрізної дошки товщиною від 30 мм потрібної нам висоти. Щити повинні бути на 10 см вище висоти фундаменту. З'єднують поперечки повинні бути встановлені через кожен метр. Якщо для вирівнювання щитів знадобиться їх опускати, то значить підкопує біля краю траншеї і добиваємося вирівнювання верхній частині щитів з натягнутою мотузкою. Після того як щити були встановлені з усіх боків, не забуваємо також і внутрішні сторони, можна починати їх зміцнювати. Для цього зверху зовнішній і внутрішній щити скріплюються один з одним поперечної міцною планкою з кроком установки 1,5 м. Бічні сторони зміцнюємо за типом розпірки в кожній, що з'єднує дошки в щити поперечині. Якщо є можливість присипати нижній край опалубки землею без небезпеки того, що щит впаде в траншею, то це треба зробити. Щоб край фундаменту в районі опалубки був відносно рівним, з внутрішньої сторони щитів можна прикріпити листи пергаміну. Тоді можна буде заощадити при обробці нижній частині будови.

Після установки опалубки потрібно передбачити отвори для вентиляції та введення-виведення комунікації. Для цього підійдуть труби з ПВХ, заліза або цементу. Головне, щоб їх діаметр був в районі 120 мм. Труби для комунікацій необхідно розмістити на рівні не вище 0,5 м під землею, а може навіть і нижче. Труби для вентиляції цоколя потрібно встановлювати вище рівня землі, розміщуючи їх кожні 3 метри або не менше 2 штук, якщо площа невелика. Труби, що виконують роль технічних отворів, бажано встановлювати впритул до стінок траншеї і опалубки, це виключить їх замуровування при заливці бетону, або чітко зазначити, де вони будуть розташовуватися, щоб легко їх потім знайти.

Заливка бетону
Заливка бетону - процес простий, але дуже трудомісткий. В даний час багато фірм пропонують свої послуги з виготовлення та доставки бетону. Як показують розрахунки, ціна готового бетону не сильно відрізняється від покупки необхідних матеріалів та виготовлення бетону власноруч. Це пов'язано з тим, що такі фірми купують витратні матеріали за оптовими цінами у великих обсягах. Крім того, покупка бетону скоротить час на заливку фундаменту і ваші сили, а також залитий покупної бетон буде відрізнятися своєю однорідністю, що дуже важливо для міцності фундаменту.

Заливка бетону здійснюється в кілька етапів зі зміною місця під'їзду бетономішалки. Звичайно, можна поставити автомобіль в одному місці і вже звідти розтягувати бетон по периметру фундаменту, але це досить трудомісткий процес, а тому значно швидше і легше буде, якщо автомобіль час від часу змінюватиме своє місце подачі бетону. Розтягувати бетон по периметру можна лопатою, як багнетною, так і совкової, або мотиками. Пам'ятайте, що бетон досить важкий, і якщо на самому початку заливки з ним може впоратися і одна людина, то чим вище його рівень, тим більше зусиль необхідно для його розтягування по периметру, а значить потрібно або час, або помічники. Є ще одна проблема - у вартість доставки включено близько 30 хвилин на розвантаження, решту часу простою машини оплачується виходячи із суми в 50 % від вартості 1 кубометра бетону за кожну годину. Одному перетягувати бетон дуже важко, та й підстраховка не завадить. Тому для розтягування бетону знадобиться  як мінімум 2-3 людини.

Після того як ви залили фундамент своїми руками необхідно дати йому час для скріплення. Робочу міцність бетон досягне через 4 тижні. Хоча перші вінці можна укладати через 2 тижні.
Варто пам'ятати: що якщо погода дощова, то бетон потрібно закрити плівкою щоб верхній шар не розмило водою; якщо погода спекотна, то поверхня бетону потрібно поливати водою інакше він буде тріскатися.