Безумовно, дерево завжди було дуже гарну термоізоляцією, але все-таки утеплення зрубу зовні або зсередини часом є необхідним заходом для поліпшення комфорту проживання.
Найчастіше, звичайно, матеріали для утеплення монтуються із зовнішнього боку, і ми зараз розберемо деякі способи їх установки, а також подивимося відео в цій статті з нашої теми.
Найбільш популярні матеріали для утеплення

мінеральна вата
• Напевно, не буде помилкою, якщо сказати, що більш часто, як утеплювач для зрубу використовується мінеральна вата. Але випускається така ізоляція в різній упаковці і робиться з різних мінералів. Якщо говорити про формуванні, то ви зможете придбати її в магазинах, або в матах 1000 ? 600 мм, любо в тюках, але тут ширина може варіюватися на 6000 або 1200 мм

• Товщина її теж буває різною - від 20 до 200 мм і одна сторона при цьому може бути покрита алюмінієвою фольгою. Виготовляють вату або з розплавів скла - виходить жовтий колір (скловата), або з розплавів вулканічних порід (базальтова або кам'яна вата), або з розплавів доменного шлаку (шлаковата). Останні два варіанти можуть бути від сірого до брудно -коричневого кольору.

• Волокна скловати дуже ломки, тому вона при пересиханні виділяє багато пилу і з цієї ж причини її використовують, набагато рідше, ніж аналоги. Шлаковата при взаємодії з вологою починає проявляти ті ж властивості, що й метали - іржа, корозія, окисли. Найстійкішою до вологи та вогню можна назвати камневату, так як вона на 95 % складається з базальту, але все одно, будь-яку з них слід захищати від вологи, тому що мінерал починає комкаться і осідає від вимивання сполучних елементів.

Рада. При роботі з будь- мінеральною ватою слід використовувати такі захисні засоби, як окуляри, рукавички і респіратор. Пил, що виділяється матеріалом при монтажі, містить канцерогенні речовини, шкідливі для здоров'я. До того ж, дрібні частинки впиваються в ніжні місця шкірного покриву і викликають роздратування.

Пінопласт
Панелі 1000 ? 1000 мм з товщиною 20, 30, 40, 50 і 100 мм, звані пінопластом дуже зручні в роботі, легко ріжуться ножем і абсолютно безпечні для здоров'я при температурі до 75 ? C. Після цього починається деструкція, і матеріал виділяє пари фенолу, небезпечні для здоров'я, до того ж він добре горить.
Але два останніх нестачі навряд чи мають значення для дерев'яного будинку - адже дерево горить ще краще, а температура повітря не буває такою високою, щоб відбулася деструкція.Пенопласт легко різати ножем, але він сильно кришиться при цьому і створює багато сміття, але при різної щільності плит менше розсипається гранул.

Так, він може бути «п'ятнадцятої щільності» - 15кг/м2 або двадцять п'ятого щільності - 25кг/м2. Останній варіант не такий сипучий, і його навіть використовують для штукатурки та шпаклівки, але, звичайно, із застосуванням сітки.

екструзійний пінополістирол
• Екструзійний або екструдований пінополістирол звичайно, найкращий з перерахованих матеріалів, але не менш високою, за співвідношенням з якістю є і його ціна. Листи володіють дуже високою щільністю - 35кг/м2 і 45кг/м2 - цього достатньо навіть для утеплення злітних смуг на аеродромах, не кажучи вже про житлових будівлях. В даному випадку, як правило, використовують листи 1200 ? 600 мм, а їх товщина може бути від 20 мм до 100 мм, відповідаючи кожному числу, кратному 10 (роблять також листи по 3-5 мм, але це вже для підкладки).

• Піноплекс практично не боїться вологи, але зате, так само, як і пінопласт, не витримує високих температур, хоча у вогні не горить, а плавиться і з 75 ? C - 80 ? C у нього починається деструкція з усіма витікаючими наслідками (виділення токсичних речовин). Зате, так само, як і для пінопласту, цей недолік в даному випадку практично не має значення.

монтаж утеплювача
Хоча принцип монтажу перерахованих вище матеріалів залишається однаковим, все ж існують деякі нюанси, так як утеплити зруб зовні можна, принаймні, трьома способами. Два з них мають на увазі наявність обрешітки (дерев'яної або металевої), а третє складається з ущільнення конструкції або конопатки щілин.

спосіб перший
• Перший спосіб передбачає монтаж утеплювача між профілями обрешітки, встановленої для облицювального матеріалу - нехай у нашому випадку це буде сайдинг (виходячи з облицювання, ми будемо визначати крок каркаса). Товщину профілю в даному випадку ми визначимо залежно від товщини утеплювача - давайте візьмемо мінеральну вату 100 мм, значить, такої ж ширини буде і брус, як на фото зверху.

• У першу чергу нам потрібно виставити за рівнем крайні профілі, але зробити це так, щоб їх кромка виявилося на 10 см від передбачуваного кута облицювального матеріалу - так ви створите умови для монтажу куточка під сайдинг. Між верхніми і нижніми точками встановлених брусів простягніть нитки і по них виставляйте проміжні рейки на відстані 50-60 см один від одного. Але враховуючи те, що ми будемо утеплювати стіну мінеральною ватою, цей розмір можна зробити по 55-56 см, тоді утеплювач щільно заповнить посадочне місце.

Рада. Укладаючи мінеральну вату своїми руками, постарайтеся, щоб вона не м'ялася і не бгають (ширина бруса повинна збігатися з товщиною утеплювача). В іншому випадку теплоізоляційні властивості матеріалу будуть істотно знижені.
• Після укладання мінеральної вати її потрібно закрити паропроницаемой плівкою, то укладати її слід гладкою стороною до будинку, щоб вона пропускала вологу назовні, а не всередину. Також буде не зайвим перед монтажем сайдинга або будь-якого іншого каркасного облицювального матеріалу створити вентиляційний фасад. Для цього на наявну обрешітку накрутіть рейки не менше 20 мм завтовшки - вони будуть утримувати плівку і послужать каркасом для сайдинга.

спосіб другий
• Другий спосіб має на увазі деяку економію матеріалу, тому що обрешітка виходить не такий масивної, до того ж такий метод дозволяє зробити її з металевого профілю CD, використовуваного для монтажу гіпсокартону. У першу чергу, вам доведеться встановити кронштейни, прикріпивши їх прямо до стіни будинку, відповідно до кроку профілів обрешітки. Що стосується відстані між рейками, то воно буде аналогічним першому способу, а в якості консолей можна використовувати стрічкові П -подібні підвіси (пешка).

• Після того, коли ви встановите всі консолі, можете прямо крізь них просмикувати утеплювач, але при цьому, ретельно закладаючи одержуване отвір, щоб не створювати містків холоду. Після укладання мінеральної вати закрийте її паропроницаемой плівкою, гладкою стороною всередину, а пінопласт йди пеноплекс закривати не обов'язково, але якщо там місцями залишилися зазори, то їх слід задути монтажною піною. Після цього на кронштейни, поверх утеплювача, встановіть обрешітку для облицювального матеріалу.

спосіб третій
• Є ще один спосіб, який передбачає скоріше, не утеплення, а ущільнення конструкції будівлі, це конопатка щілин.
• Для конопатки «внабор» з клоччя звивають довгі пасма, а потім змотують їх у клубок. З отриманого клубка набирають петлі і крок за кроком забивають їх у щілину, поки не закриють її повністю, але при цьому спочатку вбивають матеріал, притискаючи його до верхньої кромки, а потім - до нижньої. Для ущільнення та створення естетичного вигляду заглушений паз ущільнюють шляховиком.

• Для конопатки «врастяжку» беруть пасмо клоччя і забивають її в щілину поперек, але при цьому потрібно зробити так, щоб вгорі і внизу залишалося по 5-6 см матеріалу. Після цього з тієї ж клоччя робите валик і забиваєте його в щілину, загортаючи в стирчать кінці, які ви залишили до того.
Рада. При тому чи іншому способі конопатки слід особливу увагу приділяти кутах зрубу. У цих місцях вкрай незручно добиратися до швів, тому ці стики повинні Конопатити більш ретельно.

висновок
Зазвичай, утеплюючи зруб, ви закриваєте стіни додаткової облицюванням, яка теж сприятиме термоізоляції, створюючи повітряний прошарок. Такий же принцип застосуємо на утеплення лоджії або балкона, коли сам термоізолятор становить тільки частина обігрівального загородження.