Плодовий сад - хороше вкладення в недалеке майбутнє. Якщо правильно доглядати за деревами, своєчасно проводити підгодівлю яблунь, то вже через кілька років можна отримати урожай, який буде з року в рік збільшуватися в геометричній прогресії. Деякі сорти плодоносять понад 40 років, і це не межа. З посадженого дідом дерева яблука будуть їсти не тільки його діти, але й онуки.

Закласти яблуневий сад можна і навесні, і восени, найголовніше, не прогадати з посадковим матеріалом. Якісні саджанці краще всього купувати в хороших плодових розсадниках. Ще один варіант - садові гіпермаркети, але там є ймовірність нарватися на «підсушені» саджанці, які зберігалися в неналежних умовах. А ось на ринку можна купити «кота в мішку». Що в підсумку виросте з деревця, яке доведеться пестити і леліяти не один рік, невідомо. Тому до вибору саджанців необхідно поставитися відповідально, щоб гарантовано вкладати свої сили у вирощування смачних яблук і великих врожаїв.

вибираємо саджанець
Один з найважливіших етапів при закладці саду, або при оновлення генофонду вже наявного - вибір посадкового матеріалу. Найкраще приживаються 1-2-річні яблуньки. Визначити вік дерев досить легко - однолітки не мають бічних відгалужень, по суті, це прутики висотою 0,5-1 м. У дволіток вже починає формуватися крона, і вони можуть мати 2-3 додаткові гілочки.

Стан кореневої системи - важливий показник при вирощуванні саджанців яблуні. Корені повинні бути вологими, добре розвиненими, легко згинатися при натисканні. Краще купувати рослини із закритою кореневою системою, тому що через пару годин перебування на відкритому повітрі дерево з відкритими корінням починає втрачати здатність до приживлюваності. Якщо такий саджанець простоїть добу, то шансів, що він виживе після посадки в грунт, залишиться дуже мало. Немає сенсу купувати дерева, у яких вже розпустилися листя. Швидше за все, вони загинуть через деякий час.

Після огляду коренів, необхідно звернути найпильнішу увагу на стан стовбура і гілочок. Якщо в процесі огляду виявляться ушкодження - це серйозний привід задуматися про доцільність покупки. Старі подряпини або порізи повинні добре зарости і покритися плівкою кори. Навколо місця щеплення поверхня стовбура також повинна бути чистою, без тріщин, наростів і шипів.

Помацайте рукою нирки. Вони повинні бути щільними і не сухими. Якщо вони засохли, швидше за все, молоде дерево довгий час перебувало в несприятливих умовах. Вирощування саджанців яблуні такої якості - заняття безперспективне. Також не варто купувати посадковий матеріал, якщо на ньому менше 7-9 нирок.
Одним з найважливіших критеріїв при виборі може стати тип підщеп, які бувають сильнорослих, напівкарликові і карликовим. Перші підходять для вирощування яблуні в кліматичних зонах з теплим і помірним кліматом, де взимку дерева не підмерзають, а також в садах необмеженої площі, де можна не економити простір між кронами.

Дерева, вирощені на напівкарликових підщепах, зазвичай досягають висоти не більше п'яти метрів. Їх можна садити на присадибних ділянках, де рівень грунтових вод перебувати на глибині не менше 3 метрів. У цьому випадку коренева система не буде постійно підгнивати, так як глибина її залягання не перевищує 2,5 метрів.
Яблуньки, щеплені на карликових підщепах - наймініатюрніші, і площа їх крони не перевищує 2 метрів в діаметрі. За умови гарного освітлення, їх висаджують навіть у низинах, де рівень грунтових вод відстоїть від поверхні всього на 2 метри. Коренева система таких дерев іде в товщу землі не глибше, ніж на 1,5 м, і відповідно, не буде постійно стикатися з водою.

Плодоносити молоді яблуньки можуть розпочати вже через рік після посадки (залежно від сорту та віку саджанця), але це будуть маленькі врожаї, тільки спробувати. А от якщо саджанець повністю обліплений квітами, то краще частину їх видалити шляхом прищипування. Інакше дозрівають плоди віднімуть значна кількість сил у слабкої молодого рослини, і воно може не пережити зиму. Залиште максимум 10-15 квіточок, швидше за все з такої кількості в підсумку виростуть штук п'ять яблук. Цього достатньо. Великі врожаї почнемо знімати потім, років через п'ять, коли дерево набереться сил, зміцніє і наростить достатню кількість гілок.

Як посадити яблуню?

восени
У цю пору року висаджувати яблуні можна не у всіх регіонах. Восени саджають дерева в районах з помірним кліматом, а також на півдні. На півночі така посадка часто закінчується загибеллю саджанця. Для осінньої посадки найкраще купувати яблуні із закритою кореневою системою, вони мають найвищий відсоток приживлюваності.
Посадкову яму бажано готувати заздалегідь. Її розміри залежать від обсягу кореневої системи саджанця, і від структури грунту. Якщо вона дуже щільна, то дно ями розпушують на глибину не менше 30 см, або викопують більш глибоку, в яку потім вносять шар обраної землі, перемішаної з поживними речовинами.

Добрива під яблуню, яка буде замовити на новому місці перший рік, вносити потрібно щедро, але акуратно. Азотосодержащих підгодівлі в загальному складі повинно бути мало, так як вони можуть спровокувати абсолютно недоречний перед зимівлею зростання яблуні. А восени необхідно домогтися лише одного - доброї приживлюваності саджанця. Ростити яблуню починають вже навесні.

Отже, як же підгодувати осінній саджанець? Найкраще обмежитися мінеральними добривами, при цьому використовують види з пролонгованою дією, такі, як суперфосфат. Рекомендуються наступні пропорції (в яму):
• Суперфосфат подвійний гранульований - 40 г;
• Калій сірчанокислий - 50 г;
• Аміачна селітра - 15 г.

Основна кількість азотних добрив вноситься під час весняного підживлення. Тоді можна буде застосувати не тільки селітру, а й на вибір: аммофоскі, азофоску, або інші види. У квітні, після проведення побілки стовбурів вапном або крейдою, пристовбурні кола проливають настоєм з азотвмісних агротуков або органіки. Деревце потужно рушає в зростання, утворюючи здорову зелену масу.
Подальше вирощування яблуні першого року життя потребують наступного догляду. Протягом усього літа бур'яни під деревом видаляють, грунт ретельно розпушують. Протягом сезону кілька разів опудривают деревце золою, оберігаючи його від різних шкідників. Також це натуральне калійне добриво виступає як позакореневого підживлення, і частково всмоктується через листя під час дощів.

У перше літо підгодівлю яблунь, посаджених під зиму, проводять кілька разів. Перший раз - у квітні-травні, про що вже говорилося вище. Далі - влітку, коли починають розвиватися перші гілочки, що утворюють згодом скелет крони. У цей час можна дати дереву ще одну порцію азоту, що містить гумінові кислоти, а попросту, полити яблуню розчином коров'яку (1 частина на 5 частин води), або курячого посліду - (1 год на 10 частин води).
У липні вносять калійно-фосфорну підгодівлю. Для цього беруть жменю простого порошкового суперфосфату, і жменю деревної золи, перемішують, і посипають отриманою сумішшю пристовбурні кола яблуні. Рясно поливають, і розпушують таким чином, щоб добрива виявилися покриті землею.
Наприкінці вересня можна починати готувати яблуні до зимівлі. Для цього, в першу чергу, санують стовбур, видаляючи всі утворилися на ньому нарости моху або лишайника. Потім збирають з-під дерева опале листя, і відправляють її в компост, так як для мульчування вона не годитися, на ній можуть зберегтися личинки шкідників. Потім землю навколо стовбура рихлять і мульчують сухим гноєм, який навесні стане добривом для яблунь.

навесні
Зазвичай до висадки яблунь приступають наприкінці квітня, коли земля вже розмерзнеться, і прогріється. Найбільше це дерево любить легкі суглинки, на яких прекрасно росте, і швидко вступає в період плодоношення. Але якщо в грунті надто багато глини, то вона ставати важкою. Її необхідно полегшити. А якщо грунт навпаки, занадто легка, то її обтяжують. Тому, при вирощуванні саджанців яблуні ґрунтову суміш готують за кілька днів до посадки.

Для заповнення посадкових ям необхідно взяти:
• Торф - два відра.
• Перегній або компост - відро.
• Зола деревна - 1 літр.

Глибина ями залежить від віку саджанця і розмірів його кореневої системи, але, в кожному разі, вона не може бути дрібніше 70 см. Діаметр ями не повинен бути менше 100 см.
Технологія правильної посадки полягає в тому, що при виїмці грунту його необхідно розділяти на шари. Верхній грунтовий горизонт відкидають окремо. Потім зазвичай йде шар темного ґрунту, і якщо ділянка знаходиться в низині, можна докопатися до піску чи глини, які укладають також окремо один від одного на іншій стороні посадкової ями. У центрі необхідно зробити горбок із землі, перемішаної з добривами, і на нього відрізати саджанець. Корені повинні злегка звисати. Поруч встромляють кол для підв'язування. Після цього яму починають засипати, повертаючи вийнятий грунт пошарово (кожен шар ущільнюють), у тому ж порядку, як і при викопуванні. До речі, головне правило посадки - притискати грунт в першу чергу до коріння, і тільки потім - до стовбура.

Якщо ви вирішили посадити відразу цілий сад, то потрібно правильно розрахувати схему посадки. Між саджанцями необхідно залишати не менше 3,5 метрів, між рядами - близько 5 метрів.
Підживлення яблунь навесні, в першу чергу проводитися азотними добривами. Їх необхідно вносити по щадить схемою, так як саджанець, в першу чергу повинен добре вкоренитися, а потім тільки починати активно рости. Весняні саджанці підживлюють компостну чаєм, кропив'яної бражкою, або витяжкою з коров'яку, розводячи робочі розчини в два рази рідині, ніж рекомендовано. Ударну дозу азоту вносять потім, вже в червні, під добре прижився саджанець.

Добрива для яблунь в червні можна вносити під молоді деревця першого року життя комплексно. Наприклад, NPK (нітроамофоску) в гранулах, можноиспользовать два рази за сезон, посипаючи їй пристовбурні кола з наступним підгортанням. Якщо використовувати тільки мінеральні добрива, то цим можна й обмежитися. Органіку вносять за тією ж схемою, як і для яблунь, посаджених під зиму.

Як захистити молоду яблуню від зайців?
Якщо садівництво або село не стоять в чистому полі, де до найближчого лісу як мінімум 5-10 км, то це питання постає дуже гостро. Зайці - найлютіші шкідники для молодого саду. Одна особина за ніч здатна знищити близько 10 -15 молодих яблунь, і це далеко не межа. Щоб всі праці з вирощування яблунь не стали марною тратою часу, саджанці необхідно захистити.
Зазвичай використовують наступну технологію. Наприкінці жовтня-початку листопада, коли закінчені всі основні роботи в саду, приступають до спорудження захисної огорожі. Для цього на відстань 0,5 м від стовбура забивають 4 кілочка, висота яких повинна бути не менше 1 м, утворюючи квадрат. Периметр обтягують шматком металевої забірної сітки, беручи його з запасом, так, щоб вийшов перехлест, як мінімум, на один поворот.

Тобто, в одному місці виходить подвійний шар сітки. Ось тут її і кріплять за допомогою шматків гнучкою металевого дроту. Щоб гризуни не змогли підібратися до стволик знизу, огорожа необхідно підгорнути землею по всьому периметру.

Яблуня з насінини
Багато в дитинстві садили кісточки від фруктів в квіткові горщики. І іноді з'являлися сходи. Так вирощували апельсини, сливи і навіть помело. А чи можливо таким чином вирощування яблуні? Багато садівники стверджують, що так. Але чекати її доведеться довго. На прокльовування насінини може піти до півроку. Тому його краще посадити, і забути про нього, а потім приємно здивуватися несподівано зійшла зелені паростки, з якого в перспективі може вирости шикарна яблуня. Хіба ви не яблуня, а лише її подобу, що приносить дрібні плоди-дички.

Сортові якості при такому методі посадки можуть не зберегтися. Не факт, що плоди на дереві будуть такими ж смачними, як і у вихідного яблука-виробника посадкового матеріалу. Ще одна проблема, яка може виникнути - незручність догляду за деревом, так як з кісточок зазвичай виростають яблуні-гіганти.
Садити насіння можна по-різному. Деякі вирощують розсаду, попередньо стратіфіціруя посадковий матеріал. Більшість садять насіння в грунт восени, а навесні чекають сходів. Після цього необхідно оцінити якість яблуневої розсади. Ознаками збереження сортових якостей багато хто вважає міцну, блискучу темно-зелене листя. Сходи, що не відповідають даним параметрам, видаляють.

На першому році життя яблуньки з насіння можна підгодувати кілька разів. Але не варто захоплюватися азотними добривами, так як вони допоможуть наростити надлишкову зелену масу, і рослина піде під зиму ослабленим. Тому вносять переважно калійні і фосфорні туки, а ще краще, витяжки з них.
Яблуню з насіння можна виростити і в домашніх умовах, посадивши її в горщик на вікно. Вийти мініатюрне дерево бонсай, яке так і застигне в карликовій стані. Через пару років на ній навіть з'являться цілком їстівні плоди.
Вирощування яблунь в холодних регіонах країни

Яблуня - традиційне дерево російських садів, яке вирощують по всій країні, навіть на Уралі і в Сибіру. Але в кліматичних умовах, які традиційні для цих регіонів, домогтися гарних врожаїв та великих плодів досить важко. Необхідно вибирати районовані сорти, які підходять для даних умов.
Зазвичай в північних садах ростуть яблука - дички, або ранетки. Останні - це дуже цікавий різновид, у якої плоди зимують на дереві, і проявляють свої смакові якості тільки після настання холодів. Проморожені яблучка стають солодший і смачніше, а свіжі мають гіркий смак, і дуже тверду м'якоть. Крім споживання в сирому вигляді в зимовий час, ці плоди можна знімати і восени, і використовувати для приготування різних заготовок (варення, компотів), неабияк присмачивши їх цукром.

Кращими сортами ранеток для вирощування в Сибіру і на Уралі вважаються: «Пурпурова», «Бурштинова», «Лалетіна», «Червона», «Сіянець Кравченко». Дозрівають ці сорти в кінці вересня, урожай дають щорічно. Добрива для яблунь-ранеток практично не застосовуються, вони ростуть як дикуни, навіть уздовж узбіч доріг. Але при цьому, навіть на невеликі підгодівлі відгукуватися з вдячністю. Наприклад, багато садівники закопують люпин в пристовбурні кола дерева. Ці квіти - сидерати багаті азотом, і активно передають його в навколишнє грунт, постачаючи коріння рослини - споживача. Ще можна присипати землю в прикореневій зоні пічної золою, якщо спалювалося дерево. Таким же чином вносять суперфосфат, який розкидають ще взимку навколо яблуні, витрачаючи близько 40 г на м.кв.

У регіонах з несприятливим кліматом ростять не тільки ранетки і дички. Вирощування яблуні культурних сортів тут теж можливо, за умови хорошого догляду. Рекомендовані сорти: «Баяна», «Толунай», «Гірський синап», «Ермаковское гірське», «Сувенір Алтаю».

Як підгодовувати дорослі яблуні?
Хороший догляд і підживлення необхідні плодовим деревам протягом усього життя. Тільки за таких умов можна отримувати пристойні врожаї. Добрива для яблунь зрілого віку вносять за наступною схемою:
квітня
Обробка від шкідників після обрізки гілок та санації крони. Хлорокис міді, «Інта-Вир», інші фунгіциди.

травня
Коли набухнуть бутони, необхідно повторити обробку від шкідників шляхом обприскування крони пестицидами. Після розпускання квітів роблять підгодівлю сечовиною. Добриво під яблуню вносять з розрахунку 0,5 л.ст. на метр пристовбурного кола. Рясно поливають.

Червень
Вносять мікроелементи. Змішують 0,5 г борної кислоти з 2 г мідного купоросу, розводять 10 л води, і цим складом поливають одне доросле дерево.

липня
Перекопують пристовбурні кола і садять в нього сидерати. Через п'ять тижнів їх скошують і закладають в грунт.

серпня
Вносять суперфосфат і хлористий кальцій, з розрахунку 20 і 30 г на метр, відповідно.

вересень
Восени можна присипати очищений від опалого яблук та листя пристовбурні кола підсушеним компостом або гноєм. Коріння у дорослих рослин не вимерзають, але зайвий захист їм не завадить. А навесні внесені добрива допоможуть рослині набратися сил перед майбутнім цвітінням.