Зовсім недавно тепла підлога в звичайній міській квартирі здавався дорогим надмірністю і сприймався як «Новоруський» вишукування. Проте з плином часу прийшло розуміння, що установка такої підлоги в будинку - це не тільки забезпечення чисто побутового зручності, але ще й створення сприятливого мікроклімату, оскільки при цьому не пересушується повітря, відсутні протяги і інтенсивне переміщення пилу, а тепло в приміщенні розподіляється рівномірно. Але все ж при масі позитивних моментів в такому підлозі, як, втім, і у всіх технічних пристроях, можуть виникнути неполадки. Тоді необхідно здійснити ремонт електричної теплої підлоги.

Аналізуємо причини
Природно, для того щоб визначити причини виниклих неполадок і розібратися, як вчинити в тому чи іншому випадку, треба як мінімум розбиратися в пристрої теплої підлоги. Пол з електричною системою підігріву працює, як і всі електронагрівальні прилади: при включенні струм подається на кабель, який розташований під бетонною стяжкою або плиткою, той нагрівається і, відповідно, гріє поверхню підлоги.

Перш ніж потрапити на кабель, електричний струм направляється на терморегулятор, за допомогою якого обігрів можна вмикати-вимикати, а також регулювати його силу. Коли температура поверхні підлоги стає рівною температурі, встановленої на термостаті, харчування автоматично відключається, і на регуляторі гасне контрольна лампочка. У терморегулятора є ще одна важлива функція: у разі якщо кабель сильно нагріється, він здатний автоматично відключати обігрів.

Але от підлогу перестав грітися. Що робити? Необхідно встановити причини несправностей. Найчастіше винуватцями є три «вузла»: вже згадувані терморегулятор, або термостат, кабель як нагрівальний елемент, а також датчик температури. Тому в першу чергу слід перевірити кожен з них. Як правило, це не становить великої складності.

Терморегулятор (термостат)
Щоб провести діагностику терморегулятора, його слід демонтувати, обов'язково перед цим відключивши харчування, якщо воно у нього автономне, або вивернувши пробки в квартирі. Перевірити стан термостата можна мультиметром. Треба підключити до нього харчування, під'єднати датчик і відкинути кінці, що ведуть до обігрівається підлозі. Виставляється максимальна температура - має статися спрацьовування внутрішнього реле і на відповідних клемах з'явиться напруга. Потім ручку терморегулятора треба повернути назад і вже виставити найменшу температуру. Реле спрацює - і мультиметр повинен показати, що напруга на робочих клемах відсутня.

Нагрівальний кабель
Найчастіше причини досить прості - кабель перегорів; механічне пошкодження кабелю: можливо, провід був пошкоджений при монтажі, і це пройшло непоміченим; а можливо, в квартирі йшов якийсь ремонт або перепланування, і кабель, скажімо, просвердлили дрилем.
Постараємося з'ясувати, як знайти причину поломки. Щоб перевірити кабель, треба заміряти його опір і опір ізоляції, далі порівняти свідчення з даними техпаспорта. Вони не повинні перевищувати похибку в 5%. Якщо відзначається дуже великий опір, значить, кабель пошкоджений. Якщо стався його обрив, може сильно впасти опір між кабелем і опліткою.

Датчик температури
Якщо справа в температурному датчику, то картина буде виглядати так: підстава - працює, однак не на повну потужність, і, досягнувши певної температури, датчик не зможе сам відключатися. При цьому не вдається знизити температуру підстави, а витрата електроенергії, що важливо, значно зросте.
Може статися так, що знайти причину неполадки важко. У даній ситуації рекомендується заміряти робоча напруга живлення. Ці показники також не повинні відрізнятися від тих, які вказані в технічному паспорті, більше ніж на 5%. Якщо контрольна лампочка не загоряється, це привід перевірити напругу і на висновках. Якщо воно нульове, це вказує або на ослаблення контактів на термостаті, або на несправність самого терморегулятора, або на проблему з його температурним датчиком.
Причина встановлена. Що далі? А далі приступаємо до власне ремонту, який можна зробити самостійно.

Розберемося з кабелем
Припустимо, діагностика показала, що і термостат, і датчик справні. Значить, справа в нагрівальному кабелі, і він, швидше за все, має десь пошкодження або обрив.
1. обігріває підлогу систему треба відключити від електромережі, а сам нагрівальний кабель - від термостата.
2. Щоб знайти місце обриву, потрібен високовольтний генератор і аудіо-детектор. Останній працює як аналог металошукача.

Часом, щоб виявити пошкодження електричного кабелю у вигляді обриву, користуються термопластини. Цей спосіб ефективний в тому випадку, якщо між жилами кабелю виникає так званий струмопровідний місток. Якщо напруга невисоке, відрізок проводу нагрівається, і при накладенні термопластини можна визначити, де стався обрив.
3. Ділянка статі, де був виявлений обрив, треба демонтувати: зняти плитку, розкрити стяжку.
4. Зачистити пошкоджені жили кабелю, з'єднати гільзами і стиснути прес-кліщами.
5. За допомогою будівельного фена прогріти термоусадочну муфту і використовувати її як ізолятор.

6. Охолонувши, муфта стиснеться і стане герметиком для відновленого ділянки.
7. Місце, де ремонтувався підлогу, знову потрібно заповнити бетонним розчином.
Таким чином, ремонт електричної теплої підлоги буде успішно завершений.

А якщо це датчик?
Якщо ламається датчик температури, то хоча вся опалювальна система і продовжує працювати, терморежим перестає перемикатися автоматично, а це викликає перевитрату електроенергії.
Як перевірити, чи справний датчик?
• Датчик від'єднується від термостата.
• Чи не дістаючи датчик з його місця, перевіряється його опір.

По суті термодатчик є резистором, який повинен мати якесь певне опір. Слід пам'ятати, що опір цього приладу має від температури пряму залежність. Цей параметр в датчику також можна заміряти мультиметром, а в деяких регуляторах (зокрема цифрових) потрібні показники самі висвічуються на дисплеї.
Термодатчик зазвичай встановлюють в гофрованої захисній трубці, що полегшує до нього доступ, якщо знадобиться ремонт своїми руками. Вийнявши несправне обладнання з цієї трубки, і зазначивши місце, де воно стояло, датчик замінюють новим. Якщо виникає несправність, його можна замінити навіть при заливаються підлогах, оскільки спеціальна захисна трубка, в якій він встановлений, виходить назовні. Однак щоб до неї дістатися, доведеться, тим не менш, пошкодити стіну.

Справа в терморегуляторі?
Іноді ремонт теплого електричного статі передбачає ремонт терморегулятора. В даному випадку спочатку перевіряють, чи надійно затягнуті клеми, що з'єднують нагрівальний кабель, харчування і температурний датчик. При включеному термостаті обидва напруги - харчування і на висновках електрокабеля - повинні збігатися.
Треба також заміряти опір, його показники не повинні відрізнятися від заданого стандарту. Якщо це не так, значить, терморегулятор несправний і його слід поміняти на новий.
У приватних будинках іноді спостерігається знижена напруга живлення в порівнянні з тим, на яку розрахована опалювальна система для теплої підлоги. Це стає причиною незадовільної ступеня обігріву приміщення. Якщо в будинку йде слабкий нагрів і встановлена ??система без запасу питомої потужності, має сенс користуватися стабілізаторами напруги.

Обігріваємося водою
Вбудована в підлогу обігрівальна система може бути не тільки електричної, а й водяний. Причому остання має ряд істотних переваг в порівнянні з електричним обігрівом - як з побутовою, так і з економічної точок зору. Так, водяна підлога на відміну від електричного можна монтувати і під меблями, і під різними підлоги обладнання для нього значно дешевше, та й електроенергії така система обігріву споживає менше.
При грамотній установці проблеми водяної системи практично не виникають, а ремонт не представляє особливої ??складності, оскільки все обладнання монтується в доступному місці. Завдяки тому, що труби для водяної системи виготовлені з матеріалів, що не піддаються корозії, вони самі по собі довговічні. Єдине, що може послужити причиною неприємностей, - це їх механічне пошкодження, скажімо, болгаркою або перфоратором під час монтажу підлоги.

Ну, а дії з ліквідації наслідків такої випадковості передбачає наступна інструкція:
• під рукою повинні бути шматок аналогічної труби, два фітинга і прес;
• в якості заглушки залишити в трубі насадку від інструменту, яким у цей момент працювали;
• перекрити воду;
• місце близько пробитою труби розчистити;
• простежити, щоб у місце прориву не потрапив сміття, і з цією ж метою закрити кінці труби будь-якої ізоляцією або надіти на них гумову рукавичку;
• пошкоджену трубу з одного кінця слід развальцевать і, надівши на неї фітінг, запресувати. Теж потрібно виконати і з заготовленим для ремонту відрізком і з протилежним кінцем пробитою труби;
• трубу-заготовку обрізати до необхідної довжини, з'єднати з іншим краєм пошкодженої труби, запресувати;
• пустити пробну сильний струмінь води;
• відновити бетонну стяжку.

Методи усунення найбільш невинною несправності в водяній системі - повітряної пробки - елементарні: досить злити воду через кран.