Натяжні дворівневі стелі практично не відрізняються від пристрою багаторівневих гіпсокартонних стель з однією лише різницею-це вихідний матеріал і способи кріплення. Коли ми робимо дворівневі натяжні стелі на кухні, де зазвичай мало місця треба підібрати форму стелі і матеріал, що б натяжна стеля, не забирав корисну площу.

Плюси
Даний вид обробки зараз широко застосовується практично скрізь, для оздоблення квартир, офісів, готелів і т.д. Гра кольору і різновид матеріалів від глянцевого до матового, можуть змінити візуально висоту стелі і глибину сприйняття кімнати, що актуально при малих розмірах кухні.

Так-же дворівневі стелі можуть приховати недоліки основних стель, балки, проводку і всі нерівності.

Полотна можуть бути:
• Глянцеві. (Збільшує візуально розміри кімнати і глибину).
• Матові.
• З фотодруком та печаткою 3-д.
• Різних малюнків і відтінків.
Кухня це місце де людина найчастіше буває приймає і готує їжу це місце де повинен бути присутнім затишок і краса Тому моя порада, дворівневий натяжна стеля на кухні краще зробити з глянсового полотна.

Попередні роботи
Починаємо робити дворівневі стелі натяжні на кухні, але перед цим дуже важливо:
• Перед роботами з монтажу натяжних стель, обов'язково зачистити основний стелю від старої шпаклівки, штукатурки, фарби від усього що надалі може відшаруватися впасти.
• Після зачистки поверхню краще гарненько виконати грунтовку для стелі скріпивши залишкові елементи. Якщо цього не зробити, то в наслідку а гарантії немає, при відшаруванні все це буде падати на полотно натяжної стелі і він може місцями провіснуть, під вагою цього сміття.
• Якщо впали шматки будуть досить важкими, то вони будуть точково стирчати і виділяться з полотна псуючи весь вигляд.
І вам доведеться або змиритись з цим видом або демонтувати полотно що б прибирати від туди нападник сміття зі старої стелі і монтувати все назад. За цим краще відразу зробити все як треба і за технологією, ніж потім переробляти.

Якщо майстри, які монтують стелю не справили дану роботу змусьте їх це зробити, а якщо вони будуть заспокоювати що все нормально, то це бракороби і з такими краще відразу розлучатися.
Етап 1. Розмітка і підгонка
• Для початку, ми використовуючи гідроуровень або лазерний рівень, відбиваємо периметр стін. Тобто, креслимо на стінах по колу пряму лінію, яка повинна бути строго за рівнем.
• Від нанесеною риси, рулеткою, відзначаємо в верх відстань, не доходячи стелі 5 см. Припустимо ми відзначили рівень по стінах на висоті 1 метра, висота стелі у нас 2.50 метра. Значить від позначки в верх виходить 1.45 метра.
• Дану процедуру треба завдати по периметру всієї кухні і прокреслити лінії, паралельні тій яку ми завдали, завдяки лазерному або Гідрорівні рівню ми міряли.
• На самій стелі креслимо контури першого рівня (він може бути різним Загалом будь-яких форм які вашій душі завгодно).

• Тепер нам треба зробити кордон (поріжок) між першим рівнем і другим опустивши його на 15 см., від верху стелі. Тут ми використовуємо метало профіль для гіпсокартону і будемо кріпити його на підвіси до стелі.

Етап 2. Монтаж другого рівня
Перший рівень у нас починається від 5 см., від стелі другий від 15 см. Значить ту частину де буде другий рівень додаємо в низ ще + 10 см., до тих що вже відзначені на стінах і креслимо паралельну лінію. Взагалі товщина першого рівня від 3-5 см; другого від 8-10 см відносно 1-го рівня, щодо базової стелі 13-15 см.
Відзначаємо немає від стелі а строго від лінії відзначеної за використанням рівня, стеля не завжди має рівну поверхню і відповідати рівню. Якщо орієнтуватися по стелі, використовуючи його як еталон рівня, то ваш дворівнева стеля після натяжки полотна, може помітно бути викривленим, щодо перемички вікон і дверей.
І це буде дуже сильно помітно, а що б виправити це треба буде розбирати всю конструкцію і виставляти обрешітку суворо про рівню. За цим завжди використовуйте точні вимірювальні прилади. Якщо будівельники робили все за технологією то з часом будь-який матеріал піддається деформації (сейсмічної, погодної-перепад температур, усадочною).

 1 - Перший рівень стелі.
 2 - Заглушка роздільник закриває і облагороджує місце стиковки.
 3 - Відбійник кутовий.
 4 - Роздільник. стикує і є кріпленням двох полотен. (Дані місця, можуть закриватися стельовим плінтусом).
 5 - Внутрішній дерев'яний каркас, що тримає всю конструкцію.
 6 - Базовий основний стелю.
 7 - Стіна.
 8 - Стіновий кріпильний профіль.
 9 - Другий стельовий рівень.
 10 - Заглушка для профілю. Закриває краю і місце кріплення примикаючи до стіни облагороджуючи місце монтажу. (Дані місця, можуть закриватися стельовим плінтусом).

Кріплення та виготовлення каркасу, можна використовувати як дерево так і металопрофіль по гіпсокартону. Використовуваний матеріал залежить від форми стелі, далі описані принцип і види матеріалів.
Стелі рівної форми з використанням дерев'яного каркаса
• За позначці в 15 см кріпимо стіновий профіль для натяжних стель. Використовуємо дюбель цвяхи з прес капелюшком 40х6 або 60х6. Свердлимо отвори перфоратором, через стіновий профіль приклавши його до стіни, буром діаметром в 6 мм.
• Так-же на позначці в 5 см., де буде перший рівень, кріпимо стіновий профіль для натяжних стель.
• На лінії, де ми відзначили з'єднання 1 і 2-го рівнів, якщо форма стелі другого рівня рівна т.е квадрат, прямокутник, кут, лінія. Те використовуємо в якості каркаса дерев'яний брус, якщо дугоподібні то використовуємо металопрофіль по гіпсокартону, підрізавши ребра жорсткості певним чином, що б профіль міг згинатися і прийняти ту форму яка нам потрібна. Але спочатку я розповім про монтаж каркасів для прямих форм натяжних стель.

• Кріпимо несучий брус до базової стелі. Кріплення проводиться тими ж дюбель цвяхами діаметром в 6 мм., Але довга дюбель цвяхів буде залежати від товщини бруса. Це може бути довга від 80-150 мм. Або кріпленнями типу амошек по бетону тих же розмірів від 80х6 і до 150х6 мм.
• Якщо це пряма лінія яка розділяє стелю на дві зони, то на стінах від базової стелі не доходячи лінії позначки в 15 см відступаємо 3 см., і кріпимо вертикально на проти один одного. Кріпимо на тій же лінії що і має брус до стін, використовуючи всі ті ж кріплення.
• Наступний етап, брусок 30х30 або 30х40 кріпимо на саморізи довжиною 40 мм., В тарец брусків що ми прикріпили вертикально до стіни. Таким чином брусок повинен зрівняються з прокресленою лінією з одного боку стіни і з іншого. Якщо довжина стелі довше ніж 2 метри, то в середині між несучим брусом і нижнім ставимо жорсткості типу розпірок.
• Від накресленої лінії, відступивши 3 см у бік ближньої стіни (це робиться для того, що-б при кріпленні планки в 30х100мм., Наш стеля була по рисі), кріпимо несучий брус. З боці вертикально, кріпимо шматки брусів, так-же як і в першому варіанті, але не доходячи до краю лінії 1 см.
• Далі, закріплюємо на саморізи довжиною 50 мм дошку 30х100 мм., До несучого брусу з боку. Лінія накреслена на стелі, повинна збігтися і бути за нарівні з дошкою.

Стелі дугоподібної і зигзагоподібної форми з використанням металопрофілів
• Для виготовлення каркасу зигзагоподібних і напівкруглих стель потрібен метало профіль для гіпсокартону розрізаний особливим чином як показано на рис.2.
• Профіль може приймати будь напівкруглі форми. Профіль може бути як 27; 60; 75 мм., Ріжеться по ребрах жорсткості так і по робочій поверхні, залежно від фігури каркаса і сторони примикання до базової стелі. Способів кріплення подібних стель багато і кожен обирає свій, головне це жорсткість каркаса і дотримання рівня монтируемого каркаса.
• І так розрізаний профіль кріпимо по намальованому контуру на стелі. Кріплення виробляємо на ребро, шляхом просвердлювання перфоратором отвори на 6 мм., І дюбель цвяхи 6х40 мм.
• По периметру кімнати як і у варіанті з дерев'яним каркасом так-же прокреслює позначки на 5 і 15 мм. Тим самим відзначивши 1 і 2 рівні майбутньої стелі.

• Профілі У розмічаємо довжиною в 15 см., профіль Е 14 см. Причому профіль Е розрізаємо особливим чином залишаючи з двох кінців крильця для кріплення. Ріжемо тільки ребра жорсткості з двох сторін і з двох країв профілю.
• Від стін А і Б натягуємо нитки як показано на рис.3 (синім кольором) від позначки в 15 см.
• При монтажі профілю Е спочатку кріпимо його до верхнього профілю А. Після профіль Д кріпимо до профілю Е по мотузці натягнутою від країв стін, від міток в 15 см. Тим самим ми дотримуємося рівень переносячи його зі стін на каркас за допомогою мотузки.
• Блок збираємо на відстані 30-40 см один від одного і лише після кріплення профілю А до базової стелі. Вже після закріплення профілю А починаємо збірку блоків жорсткості.

• Профілю А і Д розрізані  і паралельно повторюють малюнок нанесений на базову стелю. А блоки здійснюють жорсткість і стійкість конструкції. Показані на рис.2 блоки при монтажі 2-го рівня видно не буде вони закриваються полотном.
Ми закінчили другий етап з монтажу дворівневих стель переходимо до наступного етапу.

Етап 3. Кріплення елементів для натяжних стель
• По периметру стіни 1-го рівня за позначці в 5 см., кріпимо стіною профіль для натяжних стель.
• По периметру стін де стоїть відмітка в 15 см., кріпимо так-же стіновий профіль для 2-го рівня стелі.
• На стіні де у нас йде поділ рівнів від позначки 5 до позначки 15 так-же ставимо стіновий профіль.
• На виготовленому нами каркасі з дерева (як у варіантах 1-2) або зигзагоподібної форми з металопрофілю з боку робочої поверхні кріпимо пластиковий роздільник (роздільник є точкою кріплення двох полотен), на відмітку в 5 см.

• З низу до робочої поверхні кріпимо пластиковий відбійник (він служить точкою для рівного вигину).
Етап 4. Проводка точкових світильників, люстр, стельових бра
У цій частині я трохи розповім про монтаж проводки, докладніше про це в інших статтях але все-таки не торкнуться цієї теми неможливо. При монтажі натяжних або гіпсокартонних стель стикатися з цим доводиться, це частина роботи з якою так чи інакше працювати доведеться якщо ви звичайно не збираєтеся сидіти в темряві))).
• Точкові світильники для гіпсокартону та для натяжних стель відрізняються способами їх кріплення тому не переплутайте при покупці.
• Світильники для натяжних стель можна регулювати висоту шляхом згинання та розгинання ребер жорсткості знаходяться у них з боку.
• Якщо не вистачає довжини світильника на базову стелю кріплять спочатку брусок відповідної товщини а на брусок вже сам світильник.
• Проводку кріпимо до базової стелі спеціальними скобами, проводи не повинні висіти.
• На кожен світильник не треба ставити розподільну коробку досить використовувати Вагу або звичайну скрутку і заізолювати.

• Распеределітельная коробка у вас є і світильники досить під'єднати до проводці де була лампочка.
• Якщо ви хочете по мимо світильників, використовувати і люстру або бра, то для цього від розподіль коробки, потрібно протягнути окрему незалежну проводку а вимикач, поміняти на подвійний (що б, включення бра і включення світильників, було роздільним). Ви можете, окремо включити бра, або окремо світильники, або включити їх разом.
Спосіб з'єднання електричного кола світильників здійснювати паралельно, а не кругової ланцюгом. При з'єднанні паралельно якщо одна з лампочок точкового світильника перегорить то інші будуть працювати.

При з'єднанні кругової ланцюга якщо перегорить одна лампа потухнуть все так так ланцюг буде розірвана і ви залишитеся в темряві до тих пір поки не поміняєте лампочку.
У паралельному з'єднанні ви бачите наочно яка лампочка не горить і потребує заміни, при круговій якщо ви встигли помітити яка лампа блиснула вам пощастило а якщо ні, то доведеться по черзі оглядати всі лампочки і виявляти згорілу.
ВАГА-спосіб з'єднання електричних проводів німецька технологія. Аналог скрутки витримує силу струму в 60-70 Ампер. В основному застосовується в розподільних коробках для ламп, світильників і розеток для малої потужності використання. Спосіб кріплення простий 1-вага одна фаза, просто захищений провід вставляється в отвір і Клема його затискає.
Отвори мають спеціальне мастило, яка запобігає попадання вологи і окислення сполуки. Так-же вага має унікальну можливість з'єднання різнорідних металів, тобто можна з'єднувати за допомогою ваги, мідь і алюміній.

Поради для самостійної роботи, ніколи не поєднуйте алюміній з міддю ці два метали вступають в реакцію і починають окислятся що призводить до поганого з'єднанню а в слідстві ви залишитеся без світла поки не за чистите і не з'єднайте заново.
Варіанти і наслідки:
• Втрата потужності, або відсутність напруги в слідстві окислення і розмикання ланцюга.
• Окислення двох електропроводів різнорідних металів призводить до поганого з'єднанню а в слідстві іскріння з'єднання, що може призвести до пожежі.
• Знову ж при поганому з'єднанні контактів електропроводка нагрівається що може призвести до оплавлення ізоляції і внаслідок замикання і пожежа.
Все це треба особливо врахувати при монтажі багаторівневих стель так як залізти туди для ремонту електро проводки буде проблематично. Прошу вас дотримуватися обережності і техніку безпеки я хочу що б всі були живі, здорові і раділи, насолоджуючись красою ваших стель розповідали знайомим і хвалилися сусідам. Хвалитися такою красою, це не поганий тон, а корисне заняття))).

Після натяжки полотна, точкові світильники будуть трохи виділяться (вони регулюються по висоті шляхом згинання та розгинання ребер жорсткості). Знайдіть центр точкового світильника і отчертите коло (увага: лише по контуру лампочки а не самого світильника) і виріжте коло акуратненько.
Після як отвір у полотні вирізане акуратно витягуємо світильник і регулюємо його положення щодо натягнутого стелі. Облямівка на точковому світильнику закриє отвір і все буде виглядати акуратно і красиво.

Етап-5. Монтаж натяжних стель на готовий каркас
Профіль для кріплення натяжних стель, буває алюмінієвим і пластиковим. Довжина профілю 2.5 метра. При монтажі стель використовується теплова гармата яка прикріплюється до газового балона.
У ній присутній вентилятор працює від розетки. Газ надходить по шлангу в пушку і під дією вентилятора заздуваясь, на виході дає непогану температуру.
Увага: перед роботою обов'язково перевірити балон на витік, перевірити шланг на цілісність, перевірити редуктор (без редуктора категорично заборонено працювати, може виникнути хвиля зворотного удару) внаслідок хоч однієї з перерахованих вище випадків, може призвести до вибуху балона і трагічних наслідків.

Способи кріплення натяжних стель

• Гарпунная.Етот вид кріплення використовується тільки для кріплень полотен ПВХ, зазор між стіною і кріпленням становить 3-4 мм. Де гарпун невід'ємна частина полотна.
• штапіковий. Цей спосіб, підходить для вітчизняних стель що здешевлює роботу але технологічний зазор буває до 11-12 мм. Недолік у тому що, кріплення може ослабнути і у випадку необхідності демонтажу, немає можливості монтажу повторно.
• кліпсовой. Для безшовних полотен, стіновий профіль їх жорсткого пластика кріплення шляхом замикання кліпси. Алюмінієвий профіль для цього не призначений.

У кожному разі натяжні дворівневі стелі на кухні, в прихожки, спальні, вітальні, тут потрібен фахівець або хоча б порада фахівця.
Для самостійної роботи, треба мати хоча б якими те будівельно-оздоблювальними навичками. Але так як, ми створені за образом і подобою Творця, тому в нас спочатку закладено творення і ми здатні творити.
Я б порадив спробувати, народившись ми не вміли нічого і всьому вчилися завжди вперше, ми не приходимо в цей світ усезнаючими і вміють. За цим, можна відкрити і цю сторіночку знань і нових напрямів для себе, вчіться, пробуйте це ніколи не пізно.