У даний час теплі підлоги в житлових будівлях є, мабуть, найбільш ефективним і дешевим джерелом обігріву, хоча не завжди надається законна можливість з монтажу. У цій статті ми поговоримо про те, від яких джерел може проводитися обігрів і як зробити деякі їх них.

До того ж для додаткової інформації на цій сторінці викладений відео ролик.

теплі підлоги
Всі види таких пристроїв можна розділити на два типи - водяні та електричні, хоча останніх налічується декілька. Їх ефективність полягає в особливостях теплого повітря підніматися знизу вгору, таким чином, всі потоки, які виходять від обігрівача задіюються в приміщенні з максимальною користю.

Наприклад, якщо для нормального обігріву кімнати радіатором температура подачі буде 60 ? C, то водяної підлоги буде цілком достатньо 35 ? -40 ? C.

Місце для установки
• Для монтажу будь-якого теплої підлоги, навіть для плівкового інфрачервоного обігрівача (ІПО) потрібно рівну основу для укладання. Найкраще для цієї мети служить цементно -пісочна стяжка, але іноді замість піску використовують відсів, що жодним чином не шкодить площині, але навіть робить її міцнішою.
• Якщо розчин буде заливатися в приватному секторі (на першому поверсі), то на грунт потрібно підсипати подушку з щебеню, гравію або керамзиту. Після цього на площину встановлюються маяки, відстань між якими повинна бути на 10-15 см менше, ніж довжина правила, яким ви будете користуватися.

Повне висихання стяжки настане через 21 день, і тільки тоді можна буде робити укладання труб, електроматов або кабелів, тому що вам знадобиться міцна основа.
Електричний обігрів підлоги
• Для будь-якої статі з електропідігрівом потрібен температурний датчик, тому в першу чергу проштробити своїми руками канавку в стіні для його установки і встановіть в зручному місці

терморегулятор.
Також вам обов'язково потрібно оглянути проводку в будинку, щоб вона витримала потужність електричної конструкції (таблиця наведена нижче). До основи підлоги, для кріплення кабелю прикручується монтажна металева стрічка з пазами - кронштейнами через 25 мм, а самі смуги потрібно кріпити приблизно через 50 см один від одного.
Рада. Термодатчик обов'язково встановлюйте в гофрованої труби, щоб у разі його виходу з ладу, ви змогли витягнути його і замінити на інший.

Кінець труби повинен бути заглушений, щоб туди не потрапляв розчин.
• Встановіть датчик між кабелями і зафіксуйте його тією ж монтажною стрічкою, що і сам кабель. Заливати зібрану конструкцію слід тільки цементно- пісочним розчином, тому що гострі камінчики відсіву можуть пошкодити ізоляцію. Такий дефект загрожує утворенням повітряного кишені і, як наслідок, підвищенням температури і перегоранням.
• Якщо кімната розташована над підвалом, то для теплоізоляції часто використовують екструдований пінополістирол (пеноплекс) і для монтажу кабелю припадає на утеплювач укладати металеву штукатурну сітку з осередком 20-30 мм. Кабель просто точково прикручується до сітки, але при цьому потрібно бути уважним, щоб не пошкодити його ізоляцію.

• В інтернеті радять після монтажу кабелю наносити на нього клей і відразу встановлювати керамічну плитку, так чи потрібен ще шар стяжки поверх кабелю? Спробуємо розібратися в цьому самостійно - при нагріванні тонкий шар клейкої маси розтріскуватиметься і це призведе до його розсипання, але тоді якою має тоді бути товщина?
• По-перше, мінімальна товщина стяжки над нагрівальним кабелем або водяний трубою повинна бути не менше 30-40 мм, тобто від основи загальна її висота становитиме від 70 до 100 мм - це оптимальний варіант. По-друге, тепло від джерела (труби або кабелю) піднімається вгору у вигляді рівнобедреного трикутника, при цьому кожен з бічних сторін має нахил 45 ? щодо лінії горизонту. З цього випливає, що крок труби або кабелю при стягуванні товщиною 70-100 мм повинен бути 200-250 мм, тоді поверхня буде прогріватися рівномірно, без перепадів.

• Виробляти робочий запуск огрівальної системи можна тільки після повного висихання стяжки, а також клею для керамічної плитки, якщо така встановлювалася. Після першого запуску повинне звичайно пройти кілька днів до повної стабілізації бетонного моноліту, тобто, до нормальної віддачі тепла підлогою. Середня температура обігріву, достатня для приміщення виставляється від 30 ? C до 40 ? C, в залежності від кліматичного регіону, і загального утеплення будинку.

• Монтаж інфрачервоного плівкового опалення в кухонному приміщенні проводиться аналогічно нагрівального кабелю і для цього додається інструкція по установці. Але все-таки є деякі відмінності, наприклад, термодатчик для ІПО слід встановлювати під плівку, отже, для нього необхідно проштробити канавку в підлозі, щоб він, разом з трубою, виявився врівень з площиною. ІПО укладають струмоведучими частинами вниз, і підключення проводиться паралельно.
• При укладанні плівки на кухонний підлогу і їй підключенні необхідно заізолювати всі клемні з'єднання, щоб на них не потрапила волога.
Також на ІПО не обов'язково заливати стяжку - зверху можна укладати ламінат або настилати лінолеум, тому в місцях, де буде знаходитися меблі, плівки бути не повинно, особливо це стосується термодатчика.

Рада. Якщо ви будете використовувати дощату обробку підлоги, то в таких випадках не рекомендується його фарбування, тому що лакофарбове покриття для кухонної підлоги розтріскуватиметься.

Обігрів підлоги водою
• Щоб змонтувати водяні теплі підлоги на кухні, вам теж знадобиться стяжка, про яку вже писалося вище в цьому матеріалі. А тепер нам знадобиться або поліетиленова, або безшовна металопластикова труба 16 мм діаметром. Про котлі мова не йде - мається на увазі, що він вже встановлений і вид палива тут не має абсолютно ніякого значення.

Рада. Хоча для теплих водяних підлог рекомендується поліетиленова труба досвід показує, що вигідніше і зручніше для цієї мети використовувати металлопласт і цьому є серйозні причини.

По-перше, заливку стяжки на поліетилен можна робити тільки при заповненій водою трубі; по-друге, металлопласт міцніше і стяжку можна робити з відсівом - камінці не зашкодять трубу і, по-третє - металопласт дешевше.
• Першу стяжку при необхідності утеплюєте екструзійним пінополістиролом і поверх нього укладаєте штукатурну металеву сітку для монтажу труби. Якщо таке утеплення не виробляється, то достатньо буде застелити гідроізоляційну плівку, а поверх неї фольгований пінополіетилен 2 мм завтовшки, щоб збільшити ефект тепловіддачі. Потім на фользі малюється траса для прокладки труби і по ній накручуються пластикові кронштейни через 30-40 см один від одного, а на крутих вигинах це відстань скорочується за потребою.

• Для того щоб на критих поворотах металлопласт гнувся коректно, без заломів, на самому початку монтажу на трубу надягають сталеву пружину 20-30 см завдовжки, внутрішній діаметр якої на 2-3 мм перевищує зовнішній діаметр пластика. При процесі гнуття пружина служить у вигляді стримуючого кожуха і поступово подається вперед, і так до кінця укладання.
• На фото вгорі показано підключення через гребінки трьох контурів. На нижню гребінку йде подача від котла (другий вхід зліва не задіяний) і там же коштує (ліворуч) клапан Маєвського для спуску повітря з системи, а до верхньої гребінці підключені труби повернення (обратка) без кранів, так як вони там не потрібні.

Даний пристрій розподіляє опалювальні контури на три статі - коридор, ванну і кухню.

• Як ви, напевно, помітили, як коробки тут використовується ящик для електричних пакетників (це дуже зручно), який вмонтований в стіну біля самої підлоги. Температура кожного контуру в даному випадку регулюється кранами на гребінці, що дозволяє підтримувати її в потрібному для кожної статі режимі.
Такі пристрої регулювання зазвичай використовуються для конвекційних котлів, які не розраховані на низькі температури.
Рада. У нашій країні найчастіше використовуються конвекційні котли, нормальна робоча температура у яких становить від 60 ? C до 80 ? C.

При температурі подачі води від 57 ? C і нижче, якщо різниця з обратку становитиме 20 ? C і більше, на теплообміннику буде утворюватися кислотний конденсат, який руйнує метал.
Тому регулювання системи, якщо необхідно встановлювати t ? нижче 60 ? C, краще робити вручну кранами або триходовим змішувачем з сервоприводом.
Використання конвекційних котлів рекомендовано для високотемпературних радіаторних контурів або змішаних - радіатори з теплою підлогою.
Якщо весь контур низькотемпературний (тепла підлога), то для цього краще встановлювати конденсаційні котли, розраховані саме на такі системи.

• Стяжка на змонтовану трубу заливається в звичайному порядку, з попередньою укладанням маяків, а її товщина обмовлялася нами в підзаголовку «Електричний обігрів підлоги».

Для кухонної підлоги як облицювання найкраще використовувати керамічну плитку - це найкращий провідник тепла, тим більше, кахель зручний в експлуатації.

висновок
На закінчення хотілося б звернути вашу увагу на те, що при заливці стяжки на електричний або водяний контури обов'язково додавати в розчин пластифікатор (пропорції вказані на упаковці). Для кухні підійде будь-який з описаних вище варіантів статі, хоча різною буде ціна, але вартість матеріалу, як правило, дуже швидко окупається зниженням витрат на енергоносії.