Самостійна заливка фундаменту під лазню

Лазні тепер будують майже на всіх земельних ділянках, і перше, з чого все починають, це, природно, фундамент. Його можна побудувати із блоків, паль, цегли, бутового каменю.
Але найчастіше для будівництва використовують бетон, а перед початком робіт потрібно тільки з'ясувати, як заливати фундамент під лазню.

 

Фундаменти з бетону
Треба відзначити, що із залізобетону можна робити практично будь-яку основу, будь то стрічкова, пальових або столбчатая. Різниця буде полягати лише в формі викопаних ям і опалубки. Принципи ж роботи з бетоном у всіх випадках залишаються однаковими. Тому наша стаття про те, як залити фундамент для лазні, підійде для будь-якої конструкції.

 

Послідовність робіт буде наступною.
1. Складання проекту лазні, розрахунки з урахуванням ваги будови, властивостей грунту, вітрового і снігового навантаження.
2. Вибір і розрахунок фундаменту.
3. Підготовка будмайданчика, риття котловану, траншеї або шурфів.
4. Установка опалубки.
5. Виготовлення та встановлення арматури.
6. Заливка бетону.

 

 

Проекти та розрахунки самої лазні детально розписані в інших наших статтях. Зараз же нас більше цікавить, як залити фундамент для лазні, тому з нього і почнемо.

 

параметри фундаменту
Міцна основа потрібна не тільки для зовнішніх стін, але і для внутрішніх несучих. Виходячи з цього, і будемо вважати. Основа повинна бути ширше стін сантиметрів на 3-5, на слабких грунтах ширину збільшують на 10 см.

 

Глибина залежить від властивостей грунту:
• виникненню здимань грунти з рівнем грунтових вод більше 1,5-2 м дозволяють робити мелкозаглублённие фундаменти до 0,5 м, для легких лазень з бруса зазвичай беруть 0,3 м;
• при наявності поверхневих грунтових вод або на глинистих грунтах потрібно копати нижче глибини промерзання;
• на рухливих грунтах потрібно глибина більше 0,5 м, краще 0,7 м.

 

Звідси беремо висоту фундаменту: глибина плюс надземна частина. Користуючись найпростішими знаннями з геометрії, обчислюємо загальну площу, а потім і обсяг фундаменту. Це нам знадобиться для визначення необхідної кількості бетону.
Якщо мова йде про палях або стовпах, слід пам'ятати, що опори необхідні під усіма кутами і перетинами стін. Крім того, відстань між двома опорами не повинно перевищувати два метри. Отже, якщо є більш довга пряма стіна без перетинань, необхідно ставити проміжну палю.

 

Ширина стовпів повинна дорівнювати ширині стрічкового підстави. Обчисливши площу перерізу кожного стовпа, помноживши її на висоту і кількість опор, дізнаємося, скільки потрібно бетону на стовпи або палі. В результаті виходить, що ціна на стовпчастий фундамент буде найменшою, і трудовитрати на нього мінімальні.
підготовчі роботи
1. Перед тим, як закласти фундамент для лазні, потрібно розчистити ділянку: прибрати все сміття і каміння, зрити нерівності, прибрати дерен. Причому дерен краще, видаливши траву, акуратно розсипати по ділянці або по грядках, оскільки це родючий грунт і немає чого змішувати її з більш глибокими шарами землі.

 

2. Розмітку будови потрібно починати з зовнішнього кута будівлі, що будується. У кутах забити кілочки, потім перевірити прямокутність отриманої фігури, порівнявши її діагоналі. Якщо діагоналі рівні, значить, у нас дійсно вийшов прямокутник. Потім потрібно розмітити внутрішні стіни і місце під піч.
3. Для стрічкового фундаменту лазні потрібно копати траншеї, для стовпів або паль - бити шурфи відповідної глибини. Слід пам'ятати: ширину траншеї або діаметр шурфів рекомендується зробити сантиметрів на 5 більше ширини фундаменту, так як залити фундамент під лазню інакше буде складно. Глибина траншеї / шурфу на 20 см більше глибини опори,

 

4. Дно траншеї вирівнюємо рівнем, стіни робимо акуратними, рівними. На дні влаштовуємо піщану подушку товщиною 20 см. Пісок змочуємо водою і ретельно трамбуємо.
Рада. Якщо вода буде зливатися прямо під лазню, значить, для неї потрібно вирити котлован.
Це краще зробити до риття траншей під опори.

 

Опалубка і армування
Для стрічкового фундаменту знадобляться щити дерев'яні або металеві. Опалубку для стовпів збивають із дощок, можна використовувати труби азбестові або металеві. Головне, щоб внутрішня сторона опалубки була гладкою, інакше її після застигання бетону буде складно видаляти.

 

Опалубка повинна підніматися над землею як мінімум на висоту фундаменту або вище. По закінченні опалубки всередині її викладають водонепроникною плівкою. Зробити це бажано так, щоб не було зайвих складок і загинів, розривів.
Стрічковий фундамент на непучинистих міцних грунтах годі й армувати. В інших випадках бетон зміцнюють арматурою.

 

 

виготовлення арматури
Арматуру виготовляють з металевих прутів завтовшки 10-12 мм. Вона складається з двох горизонтальних рядів і вертикальних стрижнів, скріплених між собою в'язальної дротом. Зварювати арматуру не рекомендується, оскільки зварювання знижує міцність металу.
В стовпи і палі рекомендується робити арматуру з чотирма вертикальними стержнями, в стрічковому фундаменті вертикальні стійки встановлюють на відстані близько 30 см. Для фундаментів для лазні глибиною менше півметра вертикальні прути не потрібні.

 

Арматуру краще виготовляти на землі, а потім всю конструкцію удвох або втрьох акуратно опускати в опалубку. Щоб не пошкодити плівку, рекомендується вертикальні штирі опускати на дно в пластикові стаканчики. Якщо на допомогу покликати нікого, тоді доведеться опускати арматуру в опалубку по частинах, а потім вже в траншеї пов'язувати окремі ланки між собою.
Рада. При виготовленні опалубки потрібно передбачити наявність у фундаменті наскрізних технологічних отворів для продуху і труб лазні.
Для цього заздалегідь у певних проектом місцях в опалубці закріплюються відрізки труб або інших циліндричних жорстких предметів відповідного діаметру.

 

Робота з бетоном
Тепер розберемося, як правильно залити фундамент під лазню. Оскільки фундамент повинен бути монолітним, краще заливати його повністю за один раз. Тому буде правильніше замовити відразу потрібну кількість на заводі.
Але якщо є бажання зробити все своїми руками, нижче наведена інструкція дозволить зробити це безпомилково. Цемент для бетону в даному випадку найчастіше береться марки М 350. Для одноповерхових лазень на хороших грунтах допустимо використовувати М 200.

 

Рецепти приготування суміші:
• 1 частина цементу, 3 частини піску;
• 1 частина цементу, 3 частини піску, 5 частин гравію.

 

Бетон, виготовлений за першим рецептом, міцніше, але він швидше схоплюється, що при самостійному виготовленні може виявитися перешкодою. Бетон по другому рецепту застигає трохи довше, але він менш міцний. Однак, практика показує, що для невеликих будівель його міцності цілком достатньо. В обох випадках кількість води приблизно дорівнює кількості цементу.

 

заливка фундаменту
1. Починати потрібно зі змішування сухих частин. Після того, як все рівномірно перемішане, можна обережно вливати воду. Робити це потрібно через розсікач, інакше весь пісок вимиється з суміші наверх, що призведе до нерівномірного розподілу складових частин по всьому об'єму.
2. Після того, як буде досягнута однорідність розчину, наливаємо його в опалубку. В стрічковий фундамент можна залити все відразу цілком, а потім випустити з нього повітряні бульбашки, протикаючи розчин лопатою і постукуючи по краю опалубки

 

 

3. В стовпчасті фундаменти заливають розчин порціями по 10-15 см, так само протикають його і відразу заливають наступну порцію.
4. Після заливки добре пройтися по поверхні розчину вібровкой для кращого ущільнення маси.
В процесі застигання в жарку погоду бетон потрібно регулярно поливати водою, при дощі закрити поверхню плівкою або руберойдом.

 

висновок
Опалубку можна знімати не раніше, ніж через три дні, багато рекомендують почекати три тижні. У всякому злучає приступати до зведення стін раніше двадцятого дня не варто. Плівку, що залишилася на фундаменті, можна використовувати в якості гідроізоляції.

 

Редактор, автор статей сайту Гецко Іван Петрович

Домашній майстер

Main page Contacts Search Contacts Search