Як зробити стрічковий фундамент для будинку - Не обов'язково вкладати великі гроші для створення основи споруди. Досить трохи знань, щоб зробити все самостійно. З цієї статті, ви дізнаєтеся - як зробити стрічковий фундамент для котеджу, а також нюанси технічного процесу, можливі проблеми з їх рішеннями.

Фундамент служить основою будь-якої будови і від його якості залежить термін служби самої будівлі. Щоб спорудити якісний фундамент, необхідно провести якісно підготовку території (геодезична розбивка).

Геодезична розбивка під стрічковий фундамент
Перед тим, як почати будівництво стрічкового фундаменту для котеджу проводиться геодезична розмітка. Її також називають розбивкою ділянки. Поділ ділянки під фундамент ділиться на кілька етапів.

Перший етап - підготовчий, тут проводиться очищення території від насаджень (дерев, кущів) та природних перешкод (каміння, пнів). Якщо раніше, територія була забудована, то потрібно позбутися від будівель та інженерних мереж (каналізаційні канали, стоки).

Важливо!
При знесенні будівель необхідно мати дозвіл (письмово) на проведені роботи. Даний документ видається технічною інспекцією, яка очолює округ над територією, де проводяться будівельні роботи.
Поділ ділянки під фундамент увазі наявність спеціальних документів, без яких подальша робота буде недійсною. Генеральний план будівельного майданчика, креслення креслення (або креслення) - є основними документами розбивки території та споруд.

Другий етап - визначення осей. В основному, геодезичної розбивкою ділянки під фундамент є визначення головних і основних осей зводяться споруд. Основними осями називаються лінії, за якими визначається споруда в плані. Головними осями називають дві лінії, що розташовуються під кутом 90 °. Ці дві осі є основою, знаючи їх можна самостійно розбити всі необхідні точки для обчислення точних розмірів фундаменту.

Третій етап - визначення кутів. Щоб зробити розбивку ділянки, необхідно визначити два кути і відзначити їх на території за допомогою дерев'яного кілочка або металевої труби. Далі потрібно визначити точну відстань (до кожного сантиметра), інакше розбіжність буде сильно помітно по закінченню будівництва, що виразиться кривизною будівлі і негативно відіб'ється на терміні служби.

Фінальний етап. Як тільки розрахували відстань, зробіть ідеальний трикутник (кут 90 °) і з'єднайте їх шнуром якої будівельної мотузкою. Для створення ідеального кута, обчислюйте співвідношення 3,4,5 сторін.

Поради по розбивці ділянки під стрічковий фундамент:
1. Перед закріпленням кілочків, необхідне застосування геодезичного висотоміра, що підвищить впевненість в точності обчислень;
2. Спочатку не забивається кілочки тому як, доведеться коригувати розрахунки. Навіть професійні будівельники не в силах все виконати з першого разу;
3. Для винесення невеликих будівель розбиваються лише основні осі.

Розробка грунту під стрічковий фундамент
Глибина траншеї під стрічковий фундамент може змінюватись в залежності від типу будови. Дрібна глибина прийнятна для зведення каркасно-щитових будинків і модульного будівництва. Якщо котедж або приватний будинок будується виключно з цегли, то поглиблення рекомендується робити на 20-25 см нижче. Чим масивніше споруда, тим глибше повинен бути котлован.

Також на глибину траншеї впливає клімат. У холодних умовах глибина промерзання нижче, тому рити потрібно, спираючись на кліматичні умови. Якщо під будівлею планується будівництво гаража або підвалу, то глибина закладення фундаменту збільшується на 20-25 см від максимальної глибини промерзання.

Крім перерахованого, на глибину траншеї впливає склад грунту і вага перекриттів. Глибина траншей під внутрішні стіни складає достатньо - 40-60 см, робити велику глибину недоцільно.

Порада:
1. На проблемних ділянках грунту (наприклад, неоднорідні змішування) рекомендується робити захисну подушку. Для цього засипте поверхню піском, потім ретельно утрамбувати. Рекомендується засипати поверхню висотою не більше 1.5 метрів (при гарній утрамбування). У кінцевому результаті, товщина такої підстави не повинна перевищувати 50 см.
2. Стрічковий фундамент вигідніше використовувати при будівництві невеликих будівель, або споруд на основі щитових блоків. Міцність конструкції досягається за рахунок великих часових і фінансових вкладень, тому при зведенні важкого будівлі або наявності проблемного грунту краще вибрати інший тип фундаменту.

Розробка грунту екскаватором вимагається, якщо на будівельній ділянці грунт має високу ступінь пластичності (високий вміст вологи з глиною), то можна обійтися без виконання опалубки. Самостійно виконувати цю частину роботи не рекомендується, тому доведеться найняти професійного екскаваторника.

Даний вид робіт рекомендується здійснювати влітку і на початку осені, оскільки грунт ще не береться під рясним опадам, що дає можливість вільно виконувати будівельні роботи без вивезення залишків промоклого грунту.

Поради при розробці грунту екскаватором:
1. Під час риття котловану варто оцінити обстановку! Якщо поруч були раніше розташовані інші будови, то глибина котловану повинна бути нижче на 20-25% від попередньої будівлі.
2. Якщо будівництво ведеться на площі старого котловану, то новий необхідно зробити глибше на 5-7%. В іншому випадку, новий фундамент буде мати підвищений тиск, що призведе до прискореного руйнування або деформацій.
3. У зимовий час року вартість послуг екскаватора підвищується в 2 рази, тому при зведенні великих об'єктів, починати варто з початку весни.

Виникають випадки, коли потрібна розробка грунту вручну. Цей метод трохи дешевше машинного, але трохи поступається за якістю.

Ручна розробка грунту застосовується в наступних випадках:
• Пролягання довколишніх комунікацій;
• Сипучий вид грунту;
• Дрібні роботи;
• Прокладка окремих труб.

За наявності твердого грунту застосування ручної розробки грунту є недоцільним, що негативно відбивається на бюджеті.
Присипка і вирівнювання підстави піском
Піщана присипка або «подушка» застосовується для вирівнювання території. Зазвичай до неї вдаються при наявності нерівностей або неоднорідності грунту. Параметри піщаної подушки можуть змінюватись, залежно від ситуації, клімату і професіоналізму будівельної бригади.

У Британії подушку для опалубки стрічкового фундаменту актуально робити висотою 20 см, а в Росії приемлемей робити 30-60 см. При цьому, що виконується насип на 50-80% більше, після чого проводиться утрамбовка (Будівельники називають утрамбовку - ущільненням). Це наочно демонструє територіальну різницю.

Варто відзначити! 

1. Чим товщі піщана присипка, тим менше буде деформація обдимання основи фундаменту.
2. Співвідношення товщини подушки і ширини стрічкового фундаменту становить 3:1.
Пристрій бетонної підготовки по маяках під стрічковий фундамент
Пристрій бетонної підготовки під фундамент - це підстава, що лежить до основної фундаментної маси. Виготовляється з «худого» бетону (що містить низький відсоток цементу-6%) або щебеню.

Бетонна підготовка необхідна стрічковому фундаменту для:
1. Захисту бетонної маси від витоку бетонного молочка. При такому підході фундамент швидше досягає потрібних параметрів, що позитивно позначається на якості основи.
2. Рівномірного розподілу навантаження на грунт, щодо самої конструкції. Це дозволить уникнути ранніх деформацій, а також просідання будови.
3. Зручності формування арматурного «кістяка», що спрощує пристрій стрічкового фундаменту.

Невеликий рада
при влаштуванні бетонної підготовки під стрічковий фундамент, використовується цемент марки М300-М400.
Пристрій гідроізоляції по бетонній підготовці стрічкового фундаменту
Пристрій гідроізоляції фундаменту являє собою складний процес, де потрібно максимально убезпечити фундамент від попадання вологи за допомогою захисних будівельних матеріалів (наприклад, руберойд). Гідроізоляції ділиться на два типи - горизонтальна і вертикальна. Перший тип виконується в місцях стикування кімнатних стін. Для спорудження горизонтальної гідроізоляції застосовуються рулонні матеріали (наприклад, руберойд).

Вертикальна гідроізоляція застосовується для захисту споруди від агресивного впливу вологи. Існує два типи вертикальної ізоляції - безнапірна і протівонапорная.

Характеристики та способи реалізації вертикальної гідроізоляції:
1. Протівонапорная - виконується за допомогою штукатурних, обмазувальних або барвистих виробів. Необхідна область покривається легким шаром водостійкого покриття.
2. Безнапірна - викопується траншея по периметру фундаменту, глибиною не менше двадцяти сантиметрів. Далі простір заповнюється жирною глиною. Потім насипається шар піску і щільно утрамбовується. Останнім слід тонкий шар цементу і зверху накладається водовідвідний жолоб.

Як зробити гідроізоляцію стрічкового фундаменту самостійно?
Швидше, дешевше і зручніше виконати гідроізоляцію за допомогою кинута вапна, руберойду (рулонний тип) і бітумної мастики. Технологія влаштування гідроізоляції фундаменту не так складна, як здається. Існує 2 поширених способу проведення гідроізоляції.

Як же правильно зробити гідроізоляцію стрічкового фундаменту? Відштовхуйтеся від виділеного бюджету. Перший метод найбільш складний, але міцний. Другий спосіб простий, застосовується в основному на бюджетних будівництвах.

Методи гідроізоляції:
1. Вам необхідно обмазати всю поверхню фундаменту мастикою. Спочатку мастику необхідно змішати з пушенкой у співвідношенні 1:1 і розігріти до м'якої консистенції. Накласти 5 мм теплою мастики, а зверху аркуш руберойду. Дія рекомендується проводити поетапно, повторюючи 2-3 рази. Починати обмазувати листи рекомендується з бічних поверхонь фундаменту, закінчуючи верхньою стороною.
2. Лист гідроізоляційного матеріалу кладеться на 5-8 мм шар цементу, і дії повторюються 2-3 рази.
Ці способи застосовуються в основному на будівництвах. Існує й інші технології влаштування гідроізоляції фундаментів, але під силу він професійним будівельникам.

Як стало ясно, пристрій гідроізоляції фундаментів не такий складний процес. Дотримуйтеся інструкції, і все вийде зробити самостійно.
Пристрій захисної стяжки з розчину
Технологія стрічкового фундаменту має свої особливості, тому виконуйте всі нижчевикладені поради в точності, щоб уникнути наслідків, які можуть з'явитися через роки (перекошування, деформація). Щоб уникнути проблем, рекомендується виготовляти захисну стяжку.

Захисна стяжка виконується за допомогою нанесення тонкого шару бетону, на яку згодом кладуть металевий «кістяк». При такому підході, фундамент ніколи не трісне і простоїть мінімум 25 років без деформацій.

Приготування розчину:
Бетон для стрічкового фундаменту потрібно марки М200, класу В15. Якщо в місцевості неглибокий рівень залягання грунтових вод, то використовується цемент марки М300 і вище.

Співвідношення:
1 частина цементу на 4 частини піску. Акуратно помішуйте розчин, щоб не було згустків. Не поспішаючи підливайте воду, краще витратити більше часу, зате довше простоїть ваша споруда.

Укладання бетону
Основне будівництво стрічкового фундаменту починається з заливки бетону. У момент укладання бетону, консистенція повинна бути максимально густий. Перед заливкою розчину покладіть металеву сітку. Після заливки бетону поливайте конструкцію водою і стежте, щоб вона максимально просочилася. Дайте просохнути пару діб. Злегка настанете ногою на бетон, якщо все засохло, то укрийте поверхню поліетиленовими пакетами. Це потрібно, щоб волога не випаровувалася і конструкція не піддавалася впливу природних сил. В іншому випадку, вся волога випарується, конструкція стане тонше і буде менш стійка. Після цього залиште будівлю на 28-30 діб.

Поради:
1. Подивіться на дату випуску цементу. Якщо він пролежав в магазині понад 1 року, то ділите марку цементу навпіл і додавайте пісок, оперуючи отриманими результатами. Справа в тому, що пропорції піску будуть змінюватись в залежності від марки цементу. 2. При приготуванні розчину рекомендується використовувати крупнозернистий пісок, без різних домішок. 3. Враховуйте, що товщина захисної стяжки не повинна бути менше 3 мм (не перевищує 6 мм).

Армування каркаса стрічкового фундаменту
Якщо не вистачає грошей на наймання професійних робітників, то осилити армування можна самостійно. Домогтися ідентичного якості, якщо проводити армування стрічкового фундаменту своїми руками, головне дотримуватися інструкції.

Щоб армувати стрічковий фундамент досить застосувати просту схему, що складається з 3 видів арматури:
1. Поздовжня арматура - ребриста, середній діаметр 12 мм;
2. Поперечні - гладка, середній діаметр 10мм;
3. Вертикальні - гладка, середній діаметр 10мм;
Каркасна сітка збирається заздалегідь, пізніше надягає на опалубку.

Спочатку збираються основні стійки, що складаються з вертикальної арматури. Основа закріплюється за допомогою в'язального дроту. Правильне армування фундаменту полягає в тому, щоб зібрати воєдино «скелет», а потім лише скріпити всю конструкцію. Пов'язувати рекомендується спеціальним в'язальним гачком. Внутрішні стійки повинні складатися з поздовжньої арматури, щоб витримувати основне навантаження.

Зовні опалубка для стрічкового фундаменту повинна набути вигляд якоїсь замовлення, щоб приймати на себе частину навантаження. При складанні каркаса, запам'ятайте, що відступ повинен бути 50-70 мм.

Поради по правильному армуванню фундаменту:
Кращим варіантом буде зварювання прутів, що посилює стійкість до навантажень.
Також стежте, щоб не було порожнеч при зварюванні, інакше під навантаженням утворюються розколи і конструкція почне руйнуватися.
Правильне армування кутів стрічкового фундаменту.

Армування кутів - є важливим елементом опалубки для стрічкового фундаменту, так як кути - це перше, що піддається деформації. Для цього зігніть арматуру, попередньо заміривши відстань. Увіткніть одну сторону в стінку кута, друга частина також застроміть в протилежну стінку. Зверніть увагу, що кінці повинні точно входити в стінки фундаменту. Щоб добре армувати кути стрічкового фундаменту потрібно набратися терпіння, тому як потрібно по закінченню процесу повторно перевірити всі, щоб уникнути проблем з відколами.

Армування монолітних стрічкових фундаментів відрізняється від стрічкових, тому як ця конструкція міцніше. Деякі будівельники армуванню моноліту приділяють мало уваги, що згодом позначається на зниженні тривалості терміну служби.

Важливо!
При армуванні монолітного фундаменту, рекомендується робити крок рівний 15мм. Крок може варіюватися від 10 до 25 мм, в залежності від навантаження. Якщо планується зводити 2-ий поверх, то крок повинен бути 10-12мм.
При армуванні монолітного стрічкового фундаменту зварювання арматур можна проводити всередині траншеї.

! Крок - це відстань між прутками.

Закінчивши армування стрічкового фундаменту своїми руками, ви отримаєте єдину обрешітку, здатну витримати величезний тиск.

Монтаж і пристрій опалубки стрічкового фундаменту
Опалубка для стрічкового фундаменту і тип зведення залежить від масштабу будови. Якщо будинок розрахований на пару кімнат, то опалубку можна зібрати і разом встановити в траншею. При будівництві великого будинку, встановлення опалубки для стрічкового фундаменту виконується поступово всередині траншеї, а також встановлювати кути жорсткості і додаткові кріплення по всім сторонам. Це допоможе уникнути деформації.

Існує ще один вид опалубки - стінова. Така опалубка потрібна для бетонування фундаментів, а також стін підвалів.
Пристрій опалубки стрічкового фундаменту своїми руками.
Після того, як викопана траншея, потрібно з внутрішньої сторони вбити металеві кілочки. Відстань кілочків від стінок грунту розраховується залежно від товщини дощок або металевих листів плюс відступ рівний 10-15 мм. Це дозволить грамотно вкласти дошки і не обсипати землю.

На зовнішній стороні опалубки встановлюються опори (вертикальні, діагональні, горизонтальні). Це потрібно, щоб під гнітом бетону земля не стала деформуватися. Якщо ширина фундаменту перевищує 500 мм, то встановлюється всі три види опори.Як стало ясно, виконати установку опалубки для стрічкового фундаменту просто. Також існує незнімний вид опалубки для стрічкового фундаменту. Незнімна опалубка характеризується тим, що після зведення фундаменту залишається основною складовою всієї конструкцією будівлі. Незнімна опалубка для стрічкового фундаменту - переваги:

• Додаткове джерело теплоізоляції і звукоізоляції;
• Не піддається гниттю (у випадку з пінополістирольними плитами і блоками);
• Відрізняється високим зручністю монтажу;
• Заливка опалубки при бетонуванні фундаменту забирає менше часу;
• Підвищена стійкість до термо-перепадів;
• При гарній дренуючої системі має надійну гідрозахист;
• Знижується трудомісткість;
• Термін служби складає 70-80 років;
• Зручність при монтажі комунікацій;
• Економічність.

Опалубка під стрічковий фундамент - монтаж:
1. Покладіть гідроізоляційний матеріал (наприклад, руберойд);
2. Вставте арматури по периметру фундаменту майбутнього будинку;
3. Одягніть блоки на арматури;
4. У пророблені отвори вставте горизонтальні арматури;
5. Як тільки поклали три шари, можна заливати бетон;
6. Проведіть утрамбовку за допомогою глибинного вібратора або арматурою (ручний метод).

Виготовивши незнімну опалубку під стрічковий фундамент за таким принципом, він прослужить не менше 30 років. Порада:
При влаштуванні опалубки стрічкових фундаментів зверніть увагу на блоки і кладку арматур:
Коли будете споруджувати другий ряд, кладіть блоки зі зміщенням, щоб забезпечити жорсткість стіни;
При укладанні, арматури потрібно класти внахлест і тільки потім скріплювати будівельної дротом.
Дерев'яна опалубка для стрічкового фундаменту вигідно використовувати при портативному застосуванні, так як дерево легко транспортувати і монтувати без застосування спецтехніки. Недолік дерев'яної опалубки для стрічкових фундаментів криється в основі деревного матеріалу. Дерево піддається деформації і виділяється гігроскопічністю. Подібні проблеми вирішуються шляхом посилення кутів жорсткості, а також додатковими кріпленнями.

Бетонування фундаменту
Опалубка для бетонування фундаментів може бути будь-який, тут головне метод заливки цементного розчину. Існує 2 варіанти заливка - ручний і машинний. Кожен з них має свої переваги і недоліки, тому вони застосовуються залежно від типу будівництва. Бетонування фундаменту своїми руками - ручний метод заливки фундаменту досить простий і економічний. Необхідно придбати готовий бетонний розчин. Його зазвичай доставляють по 5-8 кубів за 1 раз. Буде потрібно 5-8 робочих, в залежності від масштабів будівництва. Разово не вийде залити, тому як, не можна подавати бетонну суміш в одну точку. З одного боку важко розподілити масу, при цьому, рідка маса пройде далі, а густа осяде в місці подачі. Щоб уникнути цього, потрібно подавати в різні місця або використовувати довгий жолоб і регулювати його в процесі заливки. Виготовляється жолоб з дощок, а всередині оббивається поліетиленом або лінолеумом. Ручний спосіб заливки дозволяє заощадити на 10-15%. Бетонування стрічкового фундаменту за допомогою спецтехніки. Технологія бетонування фундаментів спецтехнікою відбувається за допомогою подачі цементного розчину бетононасоса. Зручність полягає в тому, що можна витягати суміш на відстані через стрілу. Максимальна довжина стріли сягає 50 метрів. Це вигідно при відсутності в'їзду, а також точність техніки дозволяє «долити» суміш в потрібне місце.

Кращий варіант - замовлення бетону і заливка бетононасосом. Так буде якісніше, оскільки ручне виготовлення суміші часом характеризується неоднорідністю маси, що позначається на міцності фундаменту (відшарування, тріски, деформації).

Бетонування монолітного стрічкового фундаменту із застосуванням глибинного вібратора
Глибинний вібратор - ручний інструмент, що дозволяє вібруючою хвилею утрамбовувати шари цементного розчину. Для ущільнення монолітного фундаменту залийте бетон в опалубку за вищевказаними інструкціям. Потім занурте робочий елемент в шар бетону і потримайте кілька хвилин (залежно від консистенції бетонної суміші). Після відступите 70-100 см і повторіть процедуру. Варто враховувати, що радіус глибинного вібратора складає 50 см, тому для зручності розбийте площу на квадрати. Намагайтеся не зачіпати попередні шари, так як від вібрації волога буде підніматися назовні, що призведе до висихання. Це негативно позначиться на якості фундаменту і знизить термін служби на кілька років. Корисні поради при бетонуванні стрічкового фундаменту:

• Бетон накладається горизонтальними шарами;
• Необхідно не допустити розшарування бетону. Варто пам'ятати, чим вище висота подачі цементної маси, тим вище ймовірність розшарування. Оптимальна висота вилучення бетонної маси - 50 см. При планці понад два метри, подача здійснюється через жолоби, шланги або спеціальні труби;
• Коли укладається верхній шар, то він не заповнюється до кінця. 5-7 сантиметрів має бути між верхнім шаром і верхнім краєм опалубки;
• При подачі бетону, напрямок виконується в одну сторони;
• Новий шар бетону накладається тільки в проміжку, коли попередній шар добре утрамбований і наступний шар почне схоплюватися. Зазвичай це в проміжку 60-100 хвилин.
• При бетонуванні фундаменту своїми руками необхідно, щоб шари повністю покрили арматури;
• За відсутності вібратора проводиться ручне ущільнення - почергове протікання цементних шарів слабкий арматурою;

• Також ущільнити можна послідовними стукотами кувалдою по опалубці;
• При утрамбування, вібратор не повинен налягати або частково гойдатися арматурної сітки;
• Процес бетонування не рекомендується переривати, а робити все за один раз, щоб шари якісно лягли один на одного;
• Залишилися шви рекомендується очистити від розчину за допомогою струменя води. Також можна намочити щітку і зачистити всі необхідні області. Ця процедура потрібна для кращого зчеплення бетону;

• Товщина шарів завжди повинна бути однаковою;
• По закінченню бетонування, потрібно повністю закрити опалубку поліетиленовими пакетами від попадання вологи. Якщо волога потрапила, то зруйновані ділянки необхідно повторно відновити і ущільнити.
Як бачите, особливої технології бетонування фундаменту для котеджу не існує. Все просто, досить дотримуватися даних нами рад.