На цілющі властивості лазні ще в далекому минулому звернули увагу всі народності світу, тому сучасній людині відомо більше десяти видів парних конструкцій, кожна з яких наділена власними особливостями. Безумовно, російській людині близька, зрозуміла і ідеально підходить ментально саме бревенчатая лазня з цегляною піччю. У таких будовах зміцнювали свій дух і виганяли неміч з тіла наші предки, саме за образом тих давніх споруд більшість домовласників воліють зводити лазні в наші дні.

Численні дослідження підтверджують, що правильно організовані лазневі процедури благотворно впливають на організм. За своїм впливом на тіло лазневий жар схожий зі спортивними аеробними навантаженнями. При попеременном нагріванні / охолодженні судинна система отримує своєрідну тренування, що позитивно позначається на її тонусі. Також «любить» лазню і наша шкіра, її пори широко розкриваються і очищаються, а її омертвілий верхній шар іде разом з потом, створюючи помітний фізіологічний і косметичний ефект.

Класифікація лазень
Незважаючи на споконвічну ментальну схильність, наведемо загальну класифікацію парних споруд. Фахівці цієї області підрозділяю лазневі конструкції на три основні підвиди, причому їх конструкцію безпосередньо визначає внутрішній температурний режим і вологість.

Сухі лазні, в них спостерігається найбільша температура повітряного середовища порядку 100 - 150 градусів Цельсія і найменше вміст вологи в ній близько двадцяти п'яти відсотків. Яскравим представником цієї групи є фінська або скандинавська лазня. Ось тільки, використовувати віники в такій парній може бути небезпечно для здоров'я. При різких рухах сухе повітря стає смертельно палючим.

Сирі лазні. Ця сама обширна підгрупа споруд повітря в яких не прогрівають більш ніж на 75 - 100 градусів Цельсія, а ефект спека створюється за рахунок високої вологості близької до абсолютного максимуму. У подібних лазнях брали водні процедури римляни, араби, ірландці і, звичайно ж, росіяни. Інші нації поєднують парні і масажні процедури, але тільки наші предки придумали використовувати для нагнітання спека березові віники.
Водні чи японські лазні. «Фуро" і "Сент» стають щоденними атрибутами японця вже з п'ятирічного віку. У цих спорудах немає парної, і сама процедура нагадує прийняття гарячої ванни (температура води близько 60 градусів Цельсія). Ємність для рідини виготовляють з дерева, а всередину встановлюють маленьку лаву. Людина занурюється всередину, залишаючи на поверхні лише голову, і розпарює тіло протягом п'ятнадцяти хвилин. Потім розпалена шкіра масажується жорсткою щіткою.

Будівництво російської лазні
Різноманіття будівельних матеріалів і конструкторських рішень дозволяє домовласникові в сучасних умовах зводити лазневі споруди за технологіями двадцять першого століття. Однак справжніх цінителів легкої пари ніколи не підкупити здається легкість і дешевизна новомодних проектів. Класична лазня, складена з колод або каліброваного брусу, забезпечена цегляної піччю безперервного горіння забезпечить дбайливому господареві прекрасне здоров'я на багато року, а також:
- Матиме естетичний зовнішній вигляд «під старовину»;
- Вкрай низьку теплопровідність, в поєднанні з якісним утеплювачем;
- Природний повітрообмін, що поліпшує внутрішню циркуляцію;
- Легко монтується на місці без використання спеціальних пристосувань і механізмів;
- Не вимагає обов'язкової зовнішньої і внутрішньої обробки;
- Дозволить скоротити витрати на зведення потужного фундаменту.

При детальному розгляді в кожній рубаною лазні можна виділити чотири основні приміщення - парна, мийна, кімната відпочинку та передбанник. Функціонал кожної кімнати випливає з її назви. Однак подібний склад є рекомендованим, але не обов'язковим. Приміром, великі лазні з потужними теплогенеруючими печами, розраховані на одночасне перебування в них 5 - 10 осіб доповнюються ще підсобці, кухонним вогнищем і навіть душовим відділенням.
Центром зрубу є банна піч, а відносне розташування всіх приміщень обумовлюється температурними режимами, які необхідно в них підтримувати. Парна - це кімната з максимальною температурою, у неї виходить кам'янка печі. У мийній має бути трохи більш прохолодно, а передбанник взагалі може не опалюватися. Вогнище частіше інших розташовують у кімнаті відпочинку, проте висновок топливника в передбанник також допустимо, але при цьому з'являється додаткове приміщення, на обігрів якого буде витрачатися корисна теплота.

Фундамент і теплоізоляція
Вага рубаною лазні досить невеликий, тому необхідність у складній несучої конструкції відпадає. Стрічковий фундамент, заглиблений на 40 - 50 сантиметрів у піщаний грунт витримає стандартне будова розмірами шість на вісім метрів. Ширина основи повинна бути приблизно на десять сантиметрів більше поперечного перерізу використовуваного бруса. Для зрубів меншої площі можливий варіант їх установки на заводські залізобетонні блоки попросту покладені на рівній ділянці землі.
Так як стік лазні відбувається безпосередньо через стать, то в суцільному фундаменті надолужити передбачити вентиляційні прорізи, для видалення надлишкової вологи, а для зменшення теплових втрат саму грунт всередині опалубки обов'язково заповнюють керамзитом, шлаком або іншим пористим матеріалом. Висота засипки співвідноситься з товщиною стін як два до одного. Фундамент відокремлюють від нижнього вінця лазні шаром руберойду (вологозахист) і мінеральних матів (зниження тепловтрат). Взагалі, питання якісної теплової ізоляції зрубу варто приділити підвищену увагу.

По-перше, кожне щілинних з'єднань ущільнюється спеціальним матеріалом. Для цих цілей підійде лляної або джутовий повсть, штапельне скловолокно або інший синтетичний наповнювач. Фахівці віддаю «пальму першості» саме джуту. Натуральний матеріал рослинного походження також довговічний, як і скловата, і в процесі свого життя, будучи сильно стиснутий, здатний виділяти природний полімер - Лігин. Цей смолистий склад надає зрубу додаткову монолітність і, просочуючи дерево, підвищує його вологостійкість.
По-друге, в парній і мийної проміжок між внутрішньою обшивкою і брусом заповнюється алюмінієвою фольгою і матами зі скловолокна (стандартної товщини в 50 міліметрів), для кімнати відпочинку в цій якості буде досить застосувати крафт-папір. Дуже важливо, щоб шар пароізоляції (фольги) розташовувався тільки з боку приміщення. Щоб виключити втрати тепла через дах будівлі стелі також необхідно утеплити аналогічно стінам, але товщина накладається захисного шару повинна бути як мінімум в два рази більше. Подібне посилення необхідно, так як основна маса гарячого повітря в будові сконцентрована саме у верхній його частині, а значить велика частина корисної теплоти «випаровується» з лазні через стельові перекриття.

По-третє, необхідно максимально зменшити втрати тепла через віконні і дверні отвори будови. Для цих цілей використовуються різного роду ущільнювачі, а самі двері і вікна виконується максимально компактними, особливо в парному відділенні. Є певний набір вимог з енергозбереження і для банної печі, але про це написана окрема стаття, також розміщена на нашому сайті.
Калібрований брус і вимоги до нього
Отримуючи від виробника партію дерев'яного будівельного матеріалу, домовласникові краще не полінуватися і ретельно оглянути весь поставлений товар. Для чіткого розуміння всього, що буде викладено нижче необхідно ввести поняття «видимі поверхні». До їх числа відносять ті сторони пиломатеріалу, які залишаться видно після закінчення складання зрубу, а значить, будуть стикатися з зовнішнім середовищем. Важливо точно знати, чого не повинно бути на видимих поверхнях купленого бруса: гнилі, природних ушкоджень, викликаних життєдіяльністю комах, штучних забруднень, ділянок окоренкової деревини, смолистих заделок, прогнилих сучків.

У свою чергу нічого очікувати бути серйозними дефектами:
- Тріщини, викликані природною усиханням бруса, розчином не більше дванадцяти міліметрів, глибиною менше половини його товщини;
- Наскрізні тріщини на торцях колод глибиною менше сантиметра;
- Сучки, а також у незначних кількостях сліди від їх фігурної вирізки;
- Ділянки з неочищеної корою, розмірами не більше 300 міліметрів у довжину і 30 міліметрів завширшки.
Геометричні розміри колод можуть мати незначні відхилення. Кривизна бруса при його двометрової довжині повинна складати не більше однієї двадцятої частини його ширини (діаметра). Допускається незначна розбіжність вертикальності зрізу торцевих крайок, близько десяти міліметрів.

Особливості збирання банного зрубу
Отже, перевірений дерев'яний брус природної вологості отриманий, стрічковий фундамент доведений до необхідної твердості, джутова повсть придбаний в достатній кількості, прийшла пора подбати про нагелях. З метою фіксації колод у сусідніх вінцях застосовують спеціальні штирі, виточені з твердих порід дерева (береза, модрина, кедр) - шканти або нагелі. Вони осаджуються строго вертикально на відстані 1,5 метрів один від одного по центру колоди, при цьому бажано дотримуватися шаховий порядок їх монтажу в сусідніх вінцях. Своїм нижнім кінцем нагелі утапливаются на п'ять сантиметрів нижче площини з'єднання, тим самим запобігаючи «повісаніе» бруса на шкантах.

Віконні і дверні коробки не повинні кріпитися безпосередньо до колод зрубу, особливо у будов складених з матеріалу природно вологості. Щоб не деформувати прорізи, внаслідок неминучого скручування колод під час усушки, в торцях бруса з'єднується з коробкою вирізається компенсаційний паз. У нього укладається обсадної брусок, оточений пружним утеплювачем. Поєднана з ним віконна рама (дверна коробка) буде надійно захищена від ушкоджень під час природної усадки зрубу.
Для вказівки напряму «зароджуються» тріщинах, які неминуче розширяться в процесі усушки бруса, на його поверхні прийнято виконувати поздовжній компенсаційний пропив. Він допоможе частково зняти внутрішні і зовнішні напруги, що виникають як всередині колоди, так і всього вінця цілком. Після складання не слід відразу перегрівати або переохолоджувати будову. Лазню краще «витримати» протягом десяти місяців накривши її фасадної сіткою. Подібна маскування захистить зруб від атмосферних впливів і створить необхідний мікроклімат для повільного природного висушування будови, що знизить загальну деформацію елементів, а значить, підвищить його довговічність.

Найбільш важко передбачити деформацію даху лазні під час усадки. Чим складніше її конструкція, тим більше неадекватним може бути поведінка. Цю проблему легко вирішити за допомогою рухомого з'єднання крокв з несучими стінами посредствам спеціального вузла. У його склад входить скоба, що закріплюється уздовж «ноги» крокви (саморізами) і гак, який охоплює її по верхній півкола і притягує до стінного брусу. Новоутворена конструкція має достатню рухливість, і стропіліни здатна пересувається щодо зрубу на невелику відстань.
Для колод лазні дуже важливо мінімізувати теплові втрати через зовнішні стіни, тому кутові з'єднання будови рубаються «в чашу». Для цього в поперечному брусі верхнього вінця робиться напівциліндр, за формою повторює профіль нижнього подовжнього елемента. При цьому кінці покладених «в кліть» колод виступають над сусідньою стіною. Рубка кутових з'єднань каліброваних брусів «в лапу» - з обрізаними «урівень» закінченнями зажадає від будівельників додатково підсилити утеплювальний шар у кутах лазні, але полегшить зовнішню обшивку будівлі.