Питання про те, як робиться заглиблений стрічковий фундамент, неодноразово задаються на профільних будівельних форумах. Інтерес до цієї технології обумовлений тим фактом, що саме така конструкція підстави для житлового будинку в ряді випадків є єдино виправданою.
Ми постараємося дати максимально докладний опис всіх операцій, виконуваних при закладці фундаменту такого типу, а також наведемо кілька порад, які полегшать вам життя в тому випадку, якщо ви вирішите робити все своїми руками.

Чому саме заглиблений
Для початку спробуємо зрозуміти, в чому ж полягає суттєва відмінність заглиблених фундаментів стрічкового типу від інших конструкцій?
• Як відомо, стрічкові підстави являють собою напівзанурені в грунт моноліти з армованого бетону, які розташовуються під усіма несучими елементами будинку (зовнішні стіни, внутрішні капітальні перегородки і т.д.).

• Залежно від глибини, на якій знаходиться підставу таких фундаментів, їх поділяють на дві великі групи: заглиблення і малозаглубленние.
• Заглиблений фундамент стрічкового типу будується, як правило, на базі траншей, глибина яких перевищує рівень промерзання грунту. Це забезпечує основі будівлі істотний запас надійності, оскільки вся конструкція виходить дуже стабільною.

• Крім того, несуча здатність опори також зростає, оскільки під будинком виявляється досить істотна маса армованого бетону, що володіє колосальною інерцією.

Насправді, зведення утопленого в грунт підстави виправдано тільки в ряді випадків, оскільки в приватному малоповерховому будівництві запас міцності буде використаний максимум на 30 %. А от якщо говорити про будівлі з важкого будівельного матеріалу, будовах, що зводяться на складних грунтах, а також про багатоповерхових будинках, то тут - чим глибше буде змонтовано підставу, тим краще.

Область застосування та габаритні розміри
Вимоги до грунтів
Як і інші типи капітальних підстав, заглиблення конструкції стрічкового типу можуть бути зведені тільки на грунтах певного типу. Придатними вважаються:
• Скельні породи.
• Великоуламкові стабільні грунти.
• Глинисті, суглинисті і супіщані грунти.

Ключова вимога до грунтової масі - відсутність осипання. Наприклад, звести будівлю за даною технологією на гравійної або піщаної осипи не вийде, так як «підошва» фундаменту просто не знайде підходящої опори.
Важливу роль грає також розташування самої ділянки. Природно, чим рівніше майданчик, тим менших зусиль і витрат зажадає робота, але заглиблення фундаментів при перепаді висот також є цілком допустимим. Більш того, поряд зі пальовими конструкціями заглиблення стовпчасті й стрічкові підстави є тими небагатьма типами опор, які дають можливість зводити будівлі на схилах.

Сфера застосування
Як було сказано вище, підстави, заглиблюється в грунт, призначені в першу чергу для важких кам'яних і цегляних будинків, будівель підвищеної поверховості і т.д. Додатковим же плюсом є можливість облаштування всередині такої конструкції цокольного поверху, підвалу, опалюваного підпілля і т.д.

Типові габаритні розміри підстав безпосередньо залежать від двох параметрів - глибини промерзання грунту і характеристик споруджуваного на заглиблених бетонних стрічках споруди.
Як правило, при проектуванні беруться усереднені показники, але варто відзначити, що для більшої частини території Російської Федерації вони цілком підходять:
• Для будинків з бруса, колод, повнотілої або саману, бетону або газобетону досить укладати стрічки шириною 0,5 м і глибиною 1,2 м.
• Дерев'яні, цегляні і кам'яні будинки з підпілля або погребом по всій площі будівлі вимагають закладки основи 0,5 х 1,5 м.
• Фундамент шириною 0,5 і глибиною 1,8 -2м є достатнім для облаштування цокольного поверху. При цьому товщина стін будови не повинна перевищувати 0,4 м.
технологія зведення

підготовка
Зведення такого масштабного фундаменту - складна і вкрай трудомістке завдання, впоратися з якою поодинці практично неможливо. Наведена нижче інструкція містить орієнтовний план робіт, але слід врахувати, що без участі бригади помічників або підсобних робітників стройка ризикує затягнутися на багато місяців.
• Всі роботи починаються з проектування підстави. Складання проекту слід довірити будівельної організації, оскільки так ви застрахуєте себе і від потенційних проблем у подальшій експлуатації будівлі, і від складнощів в оформленні.

• План фундаменту необхідно перенести на обраний для будівництва ділянку. На цьому етапі практично обов'язковим є залучення до роботи геодезистів.
Рада! Якщо є можливість, то перед початком роботи поверхню ділянки, на якій буде проводитися стройка, варто вирівняти за допомогою будівельної техніки. Витрати будуть, звичайно, чималими, але й кількість проблем, пов'язаних з ухилом грунту, зменшиться в рази.

земляні роботи
Коли всі позначки знаходяться на своїх місцях, можна починати копати траншеї:
• Якщо габарити будинку невеликі, то з виїмкою грунту цілком впорається бригада робітників з ручним інструментом.
• Якщо ж планується масштабне будівництво, то краще спочатку «пройтися» по всій ділянці екскаватором, а потім лопатами вирівняти борту і днище траншів.

• Для зручності роботи всі поглиблення в грунті слід робити мінімум на 100 мм ширше, ніж відповідний елемент фундаменту. Такий зазор дозволить безперешкодно змонтувати опалубку.
• На дно траншеї (попередньо вирівняне) засипаємо шар гравію товщиною 20-30 см, розрівнюємо і утрамбовуємо його, періодично зволожуючи.
• Поверх гравію насипаємо шар піску товщиною 15-20 см і повторюємо операції з трамбування і зволоженню.

Для забезпечення максимально ефективної гідроізоляції «підошви» заглибленого підстави поверх піску укладаємо міцну поліетиленову плівку.
Альтернативою поліетилену є подбетонка: піщано- гравійну подушку проливаємо рідким цементним розчином, разравниваем шар матеріалу і витримуємо не менше 7 діб.
Установка опалубки і закладка арматури

Самостійне виготовлення заглиблених фундаментів стрічкового типу найчастіше передбачає їх заливну конструкцію. В принципі, якщо є можливість, можна укласти і бетонні блоки, але тоді без автокрана точно не обійтися.
Для заливки бетонних стрічок під несучими стінами і перегородками в траншеях монтується опалубка:
• Опалубку робимо з фанери або ОСБ -плити завтовшки не менше 15 мм. Також можна виготовити дерев'яні щити з заструганих дощок 30 мм і більше.
• Висота опалубки повинна бути мінімум на 100 мм більше, ніж заплановані габарити фундаменту.

• Між щитами встановлюємо розпірки, які перешкоджатимуть деформації конструкції при заливці.
• Також обов'язковим компонентом опалубки є пластикові труби, розміщені всередині фундаменту. Надалі через них в будинок будуть заводитися комунікації, а тому для збереження їх форми і розмірів під тиском бетону на час заливки засипаємо в кожну трубу пісок.

Підвищенню механічної міцності і пружності фундаменту сприяє його армування металевими прутками. В принципі, в ряді випадків допускається монтаж жорсткого підстави, без металевої арматури (на стабільних грунтах), але краще все ж не скупитися.
• Для армування використовуємо ребристий сталевий пруток товщиною від 10 до 14 мм.
• Конфігурація армування залежить від навантажень, які буде відчувати будівлю, але як мінімум по два горизонтальних пояси зверху і знизу робити потрібно обов'язково.
• Для з'єднання прутків найпростіше використовувати спеціальну вязадьную дріт. Якщо ж ви хочете закріпити метал більш надійно, скористайтеся зварювальним апаратом.

Рада! Арматурний пояс укладаємо на розміщені в нижній частині траншеї цеглу. Також варто розміщувати прути так, щоб між ними і стінками фундаменту був зазор не менше ніж у 50 мм бетону. Все це забезпечить захист металу від корозії.

заливаємо бетон

Після укладання армування можна приходити до заливання розчину. Оскільки конструкція заглибленого стрічкового фундаменту припускає досить істотні обсяги земляних робіт, то варто задуматися про замовлення готового бетону, маркою не нижче М200 - М300. Пов'язано це з тим, що намішати вручну кілька кубометрів (або кілька десятків кубометрів) - завдання практично нездійсненне.

• В ідеалі весь розчин заливається відразу, що дозволяє уникнути утворення ліній напруги між шарами з різним ступенем усадки.
Рада! Якщо лити розчин з висоти більше 1,5 м, то істотно підвищується ризик його розшарування. Щоб уникнути цього, використовуйте жолоба з труб або дерев'яних коробів.
• Спочатку за допомогою лопат розподіляємо бетон з опалубки, а потім виконуємо штиковкой. Штиковкой називається багаторазове проколювання маси розчину металевим прутом для видалення бульбашок повітря.
• Замість штиковкой можна використовувати вібраційний ущільнювач, який істотно заощадить час на доведення розчину «до кондиції».

• Верхню крайку фундаменту вирівнюємо, після чого сушимо підставу під поліетиленовою плівкою. Опалубку можна знімати вже після 7 діб, але для вірності варто дати простояти 10-12 днів, особливо у випадку з великогабаритними фундаментами.
Переваги та недоліки заглибленою стрічкової конструкції

Головний плюс підстав даного типу - це, безперечно, відмінна несуча здатність. Там, де малозаглиблений фундамент просто не витримає, масивна глибока основа виявиться цілком надійною і простоїть довгі роки.
Також варто відзначити чудовий потенціал для використання підземних приміщень.

Але, все ж, ідеальним дане технічне рішення назвати ніяк не можна, адже у нього є і ряд недоліків:
• По-перше, істотний витрата будматеріалів і пов'язана з цим висока ціна роблять заглиблення стрічкові підстави доступними далеко не всім.
• По-друге, колосальні обсяги земляних робіт значно збільшують терміни реалізації проекту. Звичайно, можна використовувати техніку, але в цьому випадку знову зростає вартість.
• По-третє, заглиблення стрічки більш схильні вспучиванию грунтів, тому робити вибір варто тільки після ретельного геологічного аналізу ділянки.

висновок
Заглиблений стрічковий фундамент - це досить дорога і трудомістка конструкція. Використовувати дану технологію варто лише тоді, коли інші, більш економічні типи підстав, не можуть бути реалізовані. Ну і, звичайно ж, забезпечити необхідний запас міцності ми можемо тільки в тому випадку, якщо будемо суворо дотримуватися всі нюанси технології його зведення. У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з даної теми.