Якщо підійшла черга облаштування даху, значить справа з будівництва "коробки" під лазню рухається до завершення. До виконання цього важливого елемента лазні необхідно поставитися відповідально, тому що ваш захисний купол призначено повсякденно захищати споруду від дощу, снігу, вітру та інших ударів природи, які жодною мірою не повинні порушити цілісність і стійкість охоронного ковпака приміщення.

Ми постараємося озброїти вас достатнім багажем знань, щоб ви могли самостійно побудувати цей складний елемент (у разі, якщо ви не отримаєте відповідь на будь-яке питання, вам допоможе спеціальна література чи всезнайка інтернет), ознайомимо з оптимальними і раціональними варіантами споруди даху.
Запам'ятайте головне правило будівництва даху - недбалість чи помилка через незнання при зведенні даху згодом може дуже дорого коштувати. Тому, якщо у вас недостатньо впевненості у власних силах, краще віддати виконання цих робіт фахівцям відповідної кваліфікації.

А наш екскурсійно-пізнавальний матеріал по любому буде для вас корисний. В одному випадку ви зможете відрізнити пересічного халтурника від справжнього майстра, в іншому - самому успішно звести надійну і довговічну дах.

Що собою являє конструкція даху банного приміщення
"Спочатку знання, потім практична робота" - цьому прописні правилом особливо строго необхідно дотримуватися в будівництві, зокрема у разі, якщо ви вирішили самостійно накрити банний споруда дахом. Тому що виконання такої складної роботи можливе тільки за наявності достатньої теоретичної підготовки. Перш за все, ви повинні досконально вивчити конструктивні особливості обраного вами варіанту даху і зробити спеціальну термінологію доступною вашому розумінню.

Дах будь-якої лазні це несуча конструкція у вигляді дерев'яного каркаса, на який кріплять покрівельний матеріал, і в цілому складається з таких основних елементів:
• Мауерлат
• Ферма кроквяна
• Решетування дерев'яне
• Покрівля

Мауерлат. Послідовність монтажу даху така. Насамперед встановлюють мауерлат - дерев'яний брус, який розташовують поверх зведених стін і яким з'єднують кроквяну ферму з коробкою будівлі. Якщо будівля побудована з піноблоку, цегли, газоблоку або іншого, призначеного для зведення стін матеріалу, то перед установкою мауерлату поверхня цього матеріалу необхідно ретельно гідроізолювати спеціальним наплавляється складом. Якщо стіни будівлі змонтовані з дерев'яного бруса, то мауерлатом буде служити верхнє у зв'язці колоду, в якому видовбують спеціальні гнізда під крокви.

Мауерлат жорстко, за допомогою довгих анкерних болтів, скріплений зі стінами будівлі і від того, наскільки ідеально ви виставите горизонтальну поверхню мауерлата, буде залежати надійність кріплення каркасу до будівлі. Бездоганність виконання робіт постійно контролюйте будівельним рівнем.
Ферма кроквяна являє собою жорстку зв'язку з дерев'яних брусів, яка розподіляє і ефективно гасить що виникають у системі навантаження. Форма кроквяного споруди безпосередньо пов'язана з типом даху і розмірами перекривається прольоту. Крокви - це основні потужні елементи конструкції, призначені для стійкого утримання всієї тяжкості покрівлі. Крім цього, конструкція кроквяної ферми передбачає і додаткові елементи у вигляді перемичок, стяжок, розпірок, ригелів тощо, які кріпляться безпосередньо до крокв. Їхнє призначення - підстраховка, зміцнення і розвантаження масивних кроквяних брусів.

Решетування дерев'яне - це основа, до якої жорстко кріпиться покрівельний матеріал. Цю підоснову у вигляді монтажної "сітки" з брусів або дощок, набивають зверху на крокви. Розмір вічка залежить від технічних параметрів покрівельного матеріалу. Наприклад, під руберойд або інший наплавленого типу матеріал підоснову роблять практично суцільний (допустиме простір між дошками не більше 1 см). Якщо ж покрівельне покриття виготовлене з профнастилу, бруски набивають через 40-50 сантиметрів.
Покрівля - це верхній захисний шар даху, що складається з матеріалу з великим експлуатаційним терміном служби і підвищеною водостійкістю. Покрівельний "килим" не боїться різких температурних перепадів, тримає удар стихії і зайва вага у вигляді сніжних наносів, обмерзання і ін

Який покрівельний матеріал краще вибрати для лазні?
Сьогодні виробник пропонує великий вибір головного убору для лазні. Але це не означає, що можна "схопити" що попало і "напнути» на вашу баньку. По перше, бажано співвіднести покрівельний матеріал з гармонійністю споруди і дизайном навколишнього оточення. А також виходите з того, що у кожного матеріалу свій ресурс і відповідно ціна:
• Руберойд з мінімальним кутом нахилу даху - 5 гр., Служить близько 10-15 років;
• Шифер з мінімальним кутом нахилу даху - 20 гр., Служить близько 30-40 років;
• Профнастил з мінімальним кутом нахилу даху - 8 гр., Служить від 50 років і більше;

• Фальцева покрівля з мінімальним кутом нахилу даху - 18 гр., Служить від 50 років і більше;
• Металочерепиця з мінімальним кутом нахилу даху - 30 гр., Служить від 50 років і більше.
Виконавши послідовно і якісно вищеописані монтажні дії, ще не означає, що ви побудували своєму дітищу дах. Ви поки зробили тільки частина роботи, хоча і дуже значну. Попереду вас чекає гідро та пароізоляція, утеплення покрівлі, а також виконання комплексу робіт по захисту всіх дерев'яних елементів покрівельної конструкції від головних бід людства - вогню, води і комах.

Щоб забезпечити вашому оздоровчому центру довговічність і безпроблемну експлуатацію, всі використане для будівництва лазні дерево - крокви, мауерлат і лати - виготовляють з деревини хвойної породи і добре просушують (повинно бути не більше 12% вологості). По-друге, всі ці елементи необхідно обробити захисним просоченням.
Гідроізоляцію і пароізоляцію краще виконати спеціальної мембранної плівкою.
Що може сприяти тому, щоб дах на бані дійсно була водонепроникною? Цього ви гарантовано досягнете, якщо правильно і послідовно укладіть захисні матеріали в покрівельний "бутерброд":

• Гідробар'єр - захисну водостійку плівку настилають прямо на крокви до установки обрешітки. У разі якщо за будь-якої причини, наприклад, незначні дефекти в покрівельному покритті, вода все таки спрямується вниз, її зупинить гідробар'єр.
• Паробар'єр перекриває доступ вологи зсередини, тому місце парозащітнимі матеріалу між утеплювачем стельової зашиттям.

Захисні плівки необхідно укладати тільки внахлест - тобто смуги з 15-20 см. напуском одна на іншу - і без натяжки (щоб не допустити можливі розриви через розширення / звуження плівки внаслідок перепадів температури). Смуги між собою скріплюють спеціальним захисним скотчем з фольгованій основою.
Процес утеплення даху лазні

Багаторазово випробуваний і отримав найвищі відгуки завдяки своїм високим теплоізоляційним властивостям для банної даху по праву вважається природна мінеральна базальтова вата. Правильна технологія передбачає укладання в покрівельну "слойку" теплоізоляційного матеріалу загальним шаром 10 см. товщини, який послідовно укладають спочатку один 5 см. шар, і поверх нього в шаховому порядку інший, і також 5 см. товщини. Завдяки такому методу монтажу утеплювача, повністю перекриваються можливості надходження холоду ззовні. Як бачите, дуже ефективно! Тільки відразу обмовимося, що таке якісне утеплення коштує дорожче звичайного. Тому з метою економії деякі забудовники обходяться одним 5 см шаром мінерального утеплювача, правда для цього вони вибирають комбінований матеріал з одночасними властивостями тепло і пароізоляції більш потужного класу, наприклад, Армітекс.

Відчутний виграш у грошах на облаштування даху можна отримати, якщо замість "просунутої" мінеральної вати використовувати пінопласт. Однак пам'ятайте, що більшість будівельників вважають цей матеріал шкідливим для людини, оскільки він при нагріванні виділяє фенол (отруйні пари). Пінополістирол - прекрасний теплоізолятор, але застосовувати його необхідно тільки для зовнішньої теплоізоляції, а от вирішувати питання заощадження тепла за допомогою цього матеріалу всередині будівлі краще остерігатися.

Односхилий  дах - просто і дешево

Це найбільш проста конструкція даху лазні, в якій опорою кроквах служать протилежні стіни банного будівлі. Природно, що кут ската даху залежатиме від перепаду між висотою цих стін. Цей кут можна визначити за простою формулою:

Тангенс кута ската дорівнює H ? Ш
Н - відповідає рівню перепаду між завзятими стінами
Ш - відстань між завзятими стінами

Із зменшенням кута безпосередньо здешевлюються роботи з облаштування даху, хоча не слід доходити до крайності, дотримуйтесь прийнятну помірність.
Може бути, ми вас кілька розчаруємо, але змушені сказати, що плоский дах на банному спорудженні не найкращий варіант. Тому що мінімальний скат даху (навіть при мінімумі кут в 3-5 градусів витримувати все ж необхідно) буде сприяти затримці на її поверхні на тривалий час води і снігу, що в найкоротший час позначиться на її довговічності, навіть якщо ви використовували покрівельні матеріали з високими характеристиками.

Також власнику, який побажав такий варіант даху, доведеться прорахувати всю сезонну навантаження на внутрішній каркас, створити максимально можливу водотривкість покрівельного покриття, (наприклад, двошаровий настил з руберойду), а в зимовий час своєчасно видаляти сніг з даху.
Так що краще подумайте над іншим варіантом даху, в крайньому випадку, хоча б теж односхилої, але з прийнятним кутом нахилу в 20-30 градусів (для регіонів з помірним кліматом і 45 градусів - при стабільно рясних снігопадах). На такий дах піде трохи більше матеріалів, але зате позбавить від зайвого клопоту і убезпечить дах від серйозних наслідків.

Як побудувати односхилий дах із збільшеним кутом ската
При відстані між опарного стінами не більше 4,5 м, крокви встановлюють без підпірок, і укладають їх з проміжком у 60-70 см між собою на мауерлат (ми привели усереднений показник кроку крокв, точні розрахунки залежать від тяжкості покрівельного покриття).
У опорний брус і перекладини роблять спеціальні точні врізки, ці пази забезпечать щільний контакт (не здумайте посилювати міцність кріплення за рахунок допоміжних матеріалів типу підкладок в зазори). Додатково мауерлат і крокви необхідно скріпити між собою пластинами з металу або мідним дротом.

Щоб забезпечити захист стін із зовнішнього боку, балки необхідно випустити за межі коробки будівлі на 30-50 см.
Після монтажу крокв встановлюються всі інші елементи конструкції верхнього покрівельного покриття: гідроізоляцію, обрешітку і сам покрівельний матеріал. Чим конкретно накрити банну дах повинен вирішити сам господар виходячи зі своїх фінансових можливостей.

Двосхилий дах - надійність, перевірена часом

Цей варіант даху виграшний в усіх відношеннях - зменшує навантаження на дах, робить її більш стійкою до екстремальних погодних умов, благополучно відводить дощову воду, зменшує можливість великого скупчення снігу та ін І що важливо - при такому варіанті даху власник завжди має можливість облаштувати горище додатковими приміщеннями.
Крокви під двосхилий дах можна монтувати двома способами:
• Крокви висячі - це варіант простий кроквяної ферми. При такому способі одні кінці несучих опор з'єднують одну з іншого, а інших кінців упором служать безпосередньо про стіни.
• Крокви похилі. Крокви упирають в мауерлат і стіни в середній частині будинку, таким чином, на опорні поверхні лягають як вертикальні, так і горизонтальні навантаження (завдяки тому, що ноги працюють врозпір).

Яким способом швидше і легше побудувати дах на лазню?
Проста двосхилий дах являє собою низку конструкцій у вигляді рівнобедрених трикутників, кожна з яких доповнено парою однакових за розміром кроквяних упорів, з'єднаних у нижній частині перемичкою.
Верхню точку цього трикутника називають коником, а зміцнюючу перемичку, яка знаходиться трохи нижче кріпильної точки крокв (приблизно 15-20 см) називають ригелем. Чим гостріший кут між упорами, тим скат покрівлі крутіше і тим більша кількість матеріалу буде потрібно для влаштування несучого каркаса. Зате конструкція такого типу добре захищає від нашарування снігу, однак і вітрові натиски стають більш відчутними. Тому для надання даху підвищеної стійкості й опірності шквальним натиском вітру, крок між фермами необхідно зменшувати, а кількість кріпильних перемичок, навпаки, збільшувати.

Процес пристрою двосхилого даху такий
Встановлюють стельові балки. Трикутні конструкції краще зібрати і скріпити прямо на землі і вже в зібраному вигляді підняти нагору до місця установки. Точну підгонку кроквяних упорів роблять за шаблонної заготовці з Тесів бруса: до центральної частини бруса, по довжині сумірною з шириною прольоту, що перекривається (вважається від настановного гнізда мауерлата), кріплять дошку рівну висоті покрівлі в конику. При правильній розмітці і збірці вийде рівнобедрений трикутник, сторони якого і будуть упорами потрібного нам розміру. Після завершення заготівельних робіт упори-трикутники необхідно розставити в такій послідовності:

• Спочатку проводиться монтаж крайніх кроквяних систем для фронтонів. Вони кріпляться до мауерлату шурупами типу "глухар".
• По верхніх точках змонтованих крокв (коника) натягується мотузка, яка допоможе нам точно змонтувати ферми з кроком 1-1,2 м. Стійкість трикутних упорів забезпечать тимчасові підкоси, прикріплені до мауерлату.
• За коника даху обладнають козирок і монтують гідроізоляцію і обрешітку.
Особливої ??уваги вимагає місце, в якому проходитиме димохідна труба. Отвір під неї вирізають вже після того, як виконані всі покрівельні роботи, а вибір самого місця обов'язково повинен відповідати таким умовам:

• При відстані труби ? 3 м по горизонталі від найвищої точки (коника), верх труби повинен бути вище верхньої точки даху або, принаймні, на одному рівні з ним.
• При відстані труби ? 3 м по горизонталі від найвищої точки (коника), допускається облаштовувати трубу висотою трохи нижче гребеня даху.
• Якщо дах плоского виконання, труба повинна бути заввишки не менше 50 см.
• Крокви повинні знаходитися від димоходу на відстані не ближче 50 см.