Обшивка сайдингом відноситься до сухих видів зовнішньої обробки і підходить для більшості типів житлових і господарських будівель, особливо з пінобетону і сендвіч-панелей. Її легкий вага не зробить істотного навантаження на фундамент, тому таку облицювання застосовують і на старих дерев'яних будинках.

Зростаюча популярність сайдинга пояснюється не тільки невисокою ціною, але й довговічністю, адже він не осиплеться, як штукатурка, з часом, простим відходом, відмінними захисними властивостями і багатим вибором відтінків і фактур. Безсумнівний плюс сайдинга в тому, що надати сучасний вигляд навіть старого будинку можна своїми руками, значно заощадивши на послуги будівельників.

Інструменти і матеріали
Перед обробкою зовнішніх стін сайдингом слід перевірити наявність наступних інструментів:
• болгарка або пилка з дрібними зубчиками, ножиці по металу,
• шуруповерт і викрутка,
• молоток,
• рулетка, косинець і рівень (лазерна рулетка суттєво спростить роботу),
• драбина, висоти якої буде достатньо, щоб дістати до даху будинку.

Виробники сайдинга пропонують повний набір елементів і панелей для обшивки будинку навіть складної конфігурації. Як правило, покупцеві слід вказати площу стін будинку та їх розміри, тип даху і кількість вікон, а продавець сам розрахує необхідну кількість тих чи інших частин, схематичний план будинку зовні полегшить цей процес.

Знання деяких моментів, допоможе проконтролювати або перевірити розрахунок. Отже, комплектуючі для установки сайдинга включають наступні елементи.
• Зовнішній кут - висота елемента 3 м, і, якщо будинок одноповерховий, варто використовувати цілі для кожного зовнішнього кута будинку; якщо висота стін більш 3 м, те підсумовують довжину всіх зовнішніх кутів в метрах і ділять її на 3, враховуючи, що запас повинен залишитися на запас при стикуванні. Кути використовуються не тільки з декоративною метою, але і у зв'язку з тим, що торці сайдинга обов'язково повинні бути закриті.

• Внутрішні кути розраховуються за тим же принципом. Якщо карниз даху буде оббитий сайдингом, на ділянках його з'єднання зі стіною також використовуються внутрішні кути. У випадках, коли обробка карниза була виконана раніше або взагалі не буде вироблятися, використовують фінішну планку.
• Для обробки карниза використовують такі елементи, як софіти і вітрова дошка.
• Необхідна довжина стартової планки дорівнює периметру будинку мінус ширина дверей і фронтонів.
• На ділянках з'єднання прибудов, перепад висот і дахів різного рівня використовують J-профіль.
• Периметр вікон обшивається віконної планкою, її потрібно взяти з запасом, щоб не було видно місць стикування. Також для обрамлення вікон потрібні відливи, які також не повинні мати видимих стиків.

• По периметру цоколя встановлюється зливна планка або відливи, якщо її ширина 40 см недостатньо.
• Якщо довжина стіни будинку більше 3,66 м - стандартної довжини панелей сайдинга, - з'єднання відбувається за допомогою Н-профілю. Потрібно продумати місця його установки так, щоб зберігалися пропорції будівлі.
• Кількість самих панелей сайдинга приблизно підраховується за формулою: «((площа всіх стін будинку - площа вікон та дверей)/площа панелі)*1,10». Запас в 10% необхідний для витрат на обрізання і шлюб.

• Для монтажу переважно використовувати оцинковані саморізи довжиною 25-35 мм, так як їх використання дозволяє легше зберігати рекомендований зазор в 1мм. На 1 кв.м. витрачається приблизно 2 саморізи, їх також варто взяти з запасом. Якщо є можливість, то варто вибрати саморізи з прогумованої головкою, від яких точно не залишиться іржавих патьоків через кілька років.

Підготовчі роботи
Перед обшивкою сайдингом необхідно провести підготовчі роботи. Спочатку демонтують всі виступаючі деталі: двері, наличники, решітки тощо Зашпаровують цементним розчином чи монтажною піною всі щілини в стінах, навколо вікон та дверей. Стіни старого будинку очищаються від бруду і пилу, що відкололася штукатурки і фарби, цвілі і підгнилих ділянок. Дерев'яні будинки обробляються антисептиками і антипиретиками, стіни з пінобетону можна обробити грунтовкою глибокого проникнення.

Монтаж обрешітки
Насамперед необхідно змонтувати решетування з металевого профілю або дерев'яних рейок, оскільки кріпити панелі безпосередньо до стіни категорично не можна. Оцинкований профіль - єдиний варіант для металевого сайдинга і для цегельних і бетонних стін. В якості профілю можна використовувати CD-профіль для гіпсокартону. Якщо ж вініловий профіль кріпиться на дерев'яний або каркасний будинок, можна використовувати рейки 60*40 мм із залишковою вологістю 15-20%, оброблені антисептиком і ретельно просушені.

За допомогою рулетки і рівня розмічають прямі лінії на стінах будинку так, щоб отримати замкнутий контур. Ретельно вимірявши відстань в кутах будинку від цієї лінії до цоколя, знаходять мінімальну, і, відклавши його вниз, проводять ще один контур. В подальшому по цій лінії встановлюється стартова планка, і якщо вона буде відхилятися від рівня, панелі облицювання перекосять.
Потім за допомогою П-подібних кріплень монтуються вертикальні напрямні, починаючи з кутів. Необхідно домогтися їх щільного прилягання до стіни, для чого можна підкладати шматочки дерева або щільного пінопласту. Відстань між ними 30-40 см, в тих місцях, де на сайдинг буде припадати додаткове навантаження, наприклад вуличні лампи, а також близько кутів, вікон і дверей потрібно додати напрямні. Вертикальні напрямні не повинні нічим з'єднуватися, щоб не виникало перешкод для вентиляції, так як відсутність струму повітря призведе до появи плісняви.

Гідроізоляція та утеплення
Для дерев'яних, бетонних стін установка гідроізоляції обов'язкова, а шару утеплювача - за бажанням. В якості матеріалу варто віддати перевагу влаговетрозащищенной мембрані. Якщо утеплення не проводиться, то плівка закріплюється безпосередньо на стіні будинку, щоб зберегти відстань, необхідне для вентиляції сайдинга. При установці утеплювального шару, гідроізоляція настилається поверх нього, а потім знову споруджується решетування, щоб забезпечити зазор для вентиляції.

Кріплення напрямних елементів
Монтаж починають з установки водовідливу на цоколь, розташовуючи його верхній край уздовж раніше наміченої лінії. Це жорстка конструкція, і закріпити рівно її простіше, ніж гнучку стартову планку. Потім черга кутових профілів. Вони повинні бути жорстко закріплені саморізами у верхній частині першого отвору. Наступні саморізи вкручуються в середину отвори . При необхідності наростити довжину, верхній профіль слід покласти внахлест на нижній з перекриттям в кілька сантиметрів. Після по розміченій раніше лінії зверху водовідливу кріплять стартову планку. Вона повинна бути на 5 мм вище нижньої кромки кутового профілю.

Навколо вікон кріплять віконні планки або J-профілі так, щоб зовнішній нижній край був на кілька сантиметрів нижче внутрішнього. Прорізи дверей окантовуються J-профілями. Кути цих елементів можна запив під 45 градусів, а можна викласти внахлест, уклавши верхні планки на бічні.
При вертикальній установці Н-профілів в заздалегідь передбачених місцях, використовується рівень. Як і при встановленні інших вертикальних елементів, потрібно залишати зазор 5-6 мм до карнизи і цоколя, щоб планки не вигнулись при розширенні. Під дахом або там, де закінчується площа, передбачена під обшивку сайдингом, монтується фінішна планка.

Установка панелей
Коли встановлені всі направляючі елементи, можна переходити безпосередньо до монтажу панелей. Перший ряд кріпиться до стартової планки до клацання замка знизу, зверху панель закріплюється саморізами по центру довгастих отворів кожні 40 див. Всі інші панелі встановлюються за тим же принципом, ряд за рядом піднімаючись до даху або вікна. Не варто тягнути панель вгору і жорстко закріплювати, вона повинна трохи ходити в сторони. Верхній ряд сайдинга закінчують фінішної планкою.

Що потрібно взяти до уваги?
Правило №1. Ні в якому разі не слід жорстко закріплювати панелі сайдинга. Матеріал, з якого вони виготовлені, стискається при морозі і розширюється при нагріванні, коливання довжини можуть досягати 1%. Саме цим викликана подовжена форма кріпильних отворів. Кріплення не можна вкручувати або вбивати через панель, а тільки в центр спеціального отвору, причому шуруп вкручується не до упору, з зазором 1 мм між пластинами і капелюшком. При порушенні цього правила, сайдинг може просто луснути при сильному нагріванні.

Правило №2. Між планками і направляючими повинен залишатися зазор приблизно 10мм (при установці в жарку погоду - менше), щоб при розширенні сайдинг не вигнувся. При обшивці будинку влітку, матеріал варто захищати від сонця.

Правило №3. Установку сайдинга можна проводити в будь-який час року, але слід врахувати, що при температурі нижче -10 градусів, елементи можуть розтріскуватися при розрізанні, тому слід бути обережними і використовувати болгарку.
З допомогою сайдинга при дотриманні правил і технології установки можна оновити будинок і захистити його від атмосферних впливів на 30-40 років, саме такий термін служби обіцяють виробники.